Номер 13 (1406), 20.04.2018
(Продолжение. Начало в №№ 3-12.)
Курортная зона
Эта полоска земли на юге Франции известна во всем мире. Называют ее по-разному. Лазурный берег, Французская Ривьера или просто Прованс.
Кажется, что все эти города и поселки у подножья гор всегда были местами отдыха. Отнюдь. Такая роль стала доминирующей в этих местах только в XIX веке, когда побережье облюбовали вначале англичане, а потом и знать других европейских держав.
Я впервые попал сюда в начале 90-х, когда последние сохранившиеся в Черноморском пароходстве лайнеры еще совершали круизы из Одессы. Судно бросило якорь на рейде городка Вильфранш. Отсюда на шлюпках нас доставили к причалу возле остатков старой крепостной стены. Дальше можно было пройтись пешком по улочкам, карабкавшимся по склону горы. Маленькие домики, окруженные такими же крошечными садиками, благоухавшими цветами ярких расцветок. И все...
Основанный Карлом Анжуйским в конце XIII века небольшой порт Вилан Франк получил право свободной торговли, чем и кормился столетиями. Вильфранш всегда жил морем. В конце позапрошлого века здесь обосновалась российская морская база, в годы Второй мировой войны тут размещался шестой американский флот. Нынче небольшая бухта забита катерами и рыбацкими шхунами, а на рейды частенько становятся круизные суда, которым никак не уместиться на местных причалах. А еще в городке любят селиться французские пенсионеры из северных регионов страны. Но и при этом население Вильфранша не превышает шести тысяч...
* * *
Есть несколько недель в году, когда на слуху у всего мира - название другого города, расположенного на Лазурном берегу. Это Канны. Международный кинофестиваль собирает самых знаменитых актеров, режиссеров, продюсеров, критиков, сценаристов, операторов, модельеров, стилистов и прочую гламурную публику. Все отели и апартаменты заняты, в ресторанах не протолкнешься, на пришвартованных в порту яхтах проходят ежедневные приемы и вечеринки. Мне кажется, что такой ритм - не для туристов.
Мы приехали в Канны не в фестивальное время. Сели в Вильфранше на обычный рейсовый автобус, который курсирует вдоль побережья. За парочку евро и четверть часа добрались до центра культового городка. Без праздничного блеска и мишуры Канны ничем не поразили. Набережная звезд мирового кино вела прямиком к фестивальному кинотеатру. На бетонных плитах - отпечатки конечностей знаменитостей. Именно они привлекают внимание публики. Для лучшего обзора города можно проехаться на экскурсионном поезде. Один из популярнейших курортов Французской Ривьеры тянется примерно на девять километров от квартала Бока до скал Фуркад. Вы проедете по набережным Антиб и Круазет, по аллее Свободы, увидите на холмах старинные здания и башню Сюке, музей моря, в котором собрана обширная коллекция, связанная с кораблекрушениями. Здесь растут пальмы и цветут субтропические растения. Вдоль вымытых набережных выстроились дорогие отели, из окон которых видно море.
Пляжи здесь вполне обычные, от наших ничем особенным не отличающиеся. Местами полоски песка совсем узкие. Даже непонятно, почему так много говорят об этих местах как об элитных курортах. Да и сами Канны, как и многие соседние местечки, город совсем небольшой (70 тысяч жителей разместились на 20 квадратных километрах). Только в 1834 году английский лорд Брум по случаю задержался здесь и стал рекомендовать это место своим вельможным друзьям. Импульс развитию курорта дали и русские князья, полюбившие приезжать сюда подальше от своих северных холодов. На Лазурный берег потянулась аристократия германских и австрийских кровей. Реклама сделала место популярным. Хотя особо примечательных объектов в Каннах нет. Для примера скажу, что самый большой парк города - это кладбище Гран-Жас. Правда, мы обошлись без прогулки по нему...
* * *
Тем, кому нравится бродить по незнакомым городам, я бы посоветовал все тем же автобусом отправиться в столицу Французской Ривьеры куда более оживленную Ниццу.
История поселения уходит в глубокую древность, когда на побережье проживало племя лигуров. Греки основали город Никайя, римляне оставили след городком Симье. Здесь издавна обосновались резиденции епископов, на эти территории претендовали властители сильных соседних княжеств. Прованс и Савойя, Генуя и Франция - кто только не владел городом, желавшим оставаться самобытным при любых правителях. Местные жители предпочитали говорить на провансальском языке, хотя их принуждали учить итальянский, а позже - французский. Уже после французской революции войска вступили в город, и графство Ницца было аннексировано Францией. После поражения Наполеона город снова возвращается под крыло короля Сардинии. Но накануне создания единой Италии (1860) приморский регион окончательно переходит к французам. Вскоре из Ниццы вглубь страны прокладывают железную дорогу, в город вкладывают немалые деньги для развития сферы отдыха. На побережье растут шикарные отели и виллы. Уже к началу ХХ века Ницца становится едва ли не синонимом роскоши. Так называемая Бель Эпок продлилась до начала Первой мировой. В те сложные времена шикарные отели превратили в госпитали для раненых. Добавила драйва и революция в России, после которой тысячи благородных господ искали убежища в этих краях. Многие готовы были выполнять любую работу там, где еще недавно они сорили деньгами, отдыхая с размахом и без оглядки...
Словно ожидая нашествия соотечественников, в начале прошлого века была построена православная церковь святого Николая. Ее считают самым красивым русским храмом за пределами России. Деньги на строительство пожертвовала вдова императора Александра II Мария Федоровна. Фундамент заложили в 1903 году и через девять лет освятили собор. Интерьер в форме греческого креста украшен резьбой до дереву, росписью и серебряными изделиями. В саду стоит небольшая часовня в память рано умершего царевича Николая.
Но давайте вернемся в центр города. Вдоль моря широкой полосой тянется Променад-дез-Англе (Английская набережная), заложенная на месте обычной дороги еще двести лет назад. Большая часть красивых зданий относится к уже упомянутому периоду Прекрасной эпохи (Бель Эпок). Это отели "Негреско", "Мажестик", "Руль" - бывшее казино, в котором теперь музей Средиземного моря...
Чтобы увидеть другую Ниццу, стоит углубиться в старые кварталы неподалеку от моря. Наверняка вы не сможете просто проскочить через Кур-Салейя, расцвеченный всеми цветами радуги и полным дурманящими ароматами. Это старый цветочный рынок, прилавки которого раскинулись под полосатыми навесами. На этой площади - целый ансамбль зданий, окрашенных в солнечные тона, и построенный в генуэзском стиле Сенат. Здесь все больше похоже на Италию. В том числе и небольшие кафе.
Та же атмосфера сохраняется и в соседних старых кварталах, где на небольших площадях примостились миниатюрные часовни и церквушки, где модные бутики соседствуют с тихими тавернами, откуда доносятся запахи свежей выпечки и кофе.
На площади Гарибальди, естественно, стоит памятник национальному герою Италии, боровшемуся за ее объединение. Улицы его имени есть в каждом уважающем себя итальянском городишке. Да и памятников - масса. Но оказалось, что родился-то Джузеппе именно в Ницце, которая в те времена была скорее итальянской. Земляка чтут.
Помнят и многих других выдающихся людей, которые долгое время жили в городе. Так в музее Шагала находится серия из 17 картин художника, составивших его "Библейское послание". В старинной генуэзской вилле разместился музей другого художника - импрессиониста Матисса, скончавшегося здесь в середине прошлого века. Вам расскажут, что Ниццу любили посещать и месяцами работали здесь над своими произведениями Мопассан и Франс, Аполлинер и Ницше. Сотни знаменитостей отдыхали в этих краях.
По этому городу можно бродить долго. Он не надоедает. Широченные набережные с бесконечными пляжами, тенистые парки со скульптурными композициями, тихие улочки старого центра, опрятные домики, небольшие площади с памятниками разных эпох - все это Ницца. Для кого-то пафосный курорт, для кого-то просто место жительства, а для нас - еще одно незабываемое воспоминание о жемчужине Кот-д`Азур (Лазурного берега)...
(Продолжение следует.)
Аркадий РЫБАК.
Фото автора.