Номер 41 (1530), 10.12.2020

(Окончание. Начало в № 40.)

* * *

Широкий дощатый помост показался за очередным изгибом реки. К нему наша лодка и пришвартовалась. За деревьями не было видно ничего примечательного. Уж не прогулку ли по джунглям решили нам устроить? Поначалу так и казалось. Мы шли по тропинке под такими густыми и высокими деревьями, что солнца видно не было. Обволакивала влажная жара. Между тем мы приближались к одному из древнейших городов планеты.

Тропический лес

Ламанай — в переводе "утонувший крокодил". Такие ассоциации возникали в головах тогдашних жителей. Хотя даже в годы своего расцвета городок населяли всего 20 тысяч жителей, он оставался одним из наиболее значимых центров цивилизации майя. Люди жили здесь непрерывно на протяжении трех тысяч лет. Считается, что лучшие времена пришлись на 250–900 годы. Но Ламанай оставался одним из немногих заселенных городов еще и тогда, когда сюда нагрянули испанцы. То есть с ХVI века до нашей эры до ХVI века эры нынешней майя и родственные им племена не покидали эту местность. Возможно, жили бы они и по сей день. Но конкистадоры ловили индейцев, покинувших город, насильно крестили и принуждали работать на них. На местах древних святынь ставили церкви. Индейцы бунтовали. В середине ХVII века Ламанай горел и в итоге был заброшен. Больше двухсот лет о нем никто не вспоминал. Джунгли поглотили город и все его реликвии. Оставшиеся в живых индейцы давным-давно ушли в другие края. Малолюдные места привлекали только авантюристов и заготовщиков ценных пород дерева. Так кто-то из них наткнулся на поросшие кустарником руины, скрытые под слоем грунта, наслоившегося за века. Были сделаны первые находки, но прошла еще сотня лет, пока нашлись энтузиасты и деньги для профессиональных раскопок. Их датируют 1974 годом, временем возрождения независимого Белиза.

Удивительное ощущение — оказаться наедине с тысячелетними руинами. Труднодоступность Ламаная и других затерянных городов на территории Белиза делает визиты в них уникальными. Наверняка такого не бывает в более раскрученных местах, где туристов тьма и даже сделать фото удается только с массой посторонних людей в кадре. В тот день в Ламанай добралась еще группа человек в 20. Мы к тому времени успели взобраться на пару-тройку пирамид и вольно побродить между другими строениями. В бедной стране не хватает денег на масштабные археологические работы. Предполагают, что пока нашим взорам открыто порядка пяти процентов былых построек.

Ближе других от пристани расположен Храм Ягуара, камни которого напоминают морду оскалившегося зверя. С него мы и начали наш обзор. Известно, что майя были большими знатоками математики и астрономии. Вот и в Ламанае три главных храма были построены не абы где и как. На большой центральной площади стоит так называемый Высокий храм, на равном расстоянии от которого построены Храм Маски и Храм Ягуара. До каждого из них по 360 метров, что вместе с первым ярусом ступеней дает нам количество дней в году...

На верхнюю площадку Высокого храма мы взобрались без колебаний, хотя и не без трудностей. Каменные глыбы здесь разной высоты и перебраться с одной на другую нужно с некоторыми усилиями. Однако не стоит лениться. С платформы 33-метровой пирамиды открывается живописный вид на руины городка, на реку и бесконечные джунгли. Здесь, судя по всему, правили жрецы, приносившие кровавые жертвы, казавшиеся прибывшим на эти берега конкистадорам кощунством. Но таковы были традиции народа, осуждать которые сегодня не стоит.

Пожалуй, наше дело — восхититься мастерством древних зодчих, построивших огромные города с пирамидами-небоскребами, дворцы и хозяйственные строения, обсерватории и стадионы. В Ламанае вы оцените искусство резчиков по камню, создавших прекрасный барельеф с огромной головой на Храме Маски. Здесь сохранилось множество фундаментов каменных строений, не дошедших до наших дней, но дающих понять, как был спланирован этот город. Мы видим целые улицы и проспекты, проложенные между деревьями и мощенные каменными плитами, уцелевшими вопреки всему.

Почему Ламанай оставался заселенным дольше большинства других индейских городов? Ответ, скорее всего, в компактности поселения. Ограниченный рекой, Ламанай не мог разрастаться. Его жители использовали окрестные земли для выращивания основного продукта питания — кукурузы. В связи с малочисленностью населения пищи хватало. Ведь, по одной из основных версий, майя стали покидать свои никем не завоеванные города именно из-за невозможности эффективно управлять большими поселениями и нехватки продуктов. Мы знаем, что цивилизация майя никогда не была единым государством, хотя постоянно осуществлялся обмен знаниями и традициями между множеством городов, разбросанных по всей Центральной Америке. У этих древних полисов много общего, но есть и свои изюминки. Ламанай запомнился естественной первобытностью...

* * *

На другой день мы перебрались в городишко Сан-Игнасио, из которого ближе до одного из самых крупных городов планеты той эпохи. Он известен под двумя названиями — Ошуица и Караколь. Последнее значится в современных путеводителях. Караколь не столь древний, как Ламанай, но очень уж значимый. Век его был относительно короток. Имена его правителей известны с конца второго и до середины девятого веков. Целое тысячелетие некогда колоссальный полис оставался забытым. И снова помог случай. Незадолго до Второй мировой войны неутомимые лесозаготовители наткнулись на руины. Тогда было не до археологии. Первые раскопки англичане провели в 1950-м и сразу поняли, что перед ними масштабнейшее поселение майя. Средства на серьезные работы нашлись только в 1985 году. Тогда и выяснили план застройки, определили параметры. Город достиг пика своего развития примерно в 700 году и занимал площадь 80 квадратных километров. Структура застройки была радиально-кольцевая, районы связывали между собой мощенные камнем дороги общей длиной свыше 20 километров. Сохранился ряд высотных зданий, которые можно считать тогдашними небоскребами. За десятилетия работы археологи нашли и частично раскопали больше трех тысяч каменных зданий, более двухсот погребений знатных персон с датами на камнях, две дюжины памятных стел и три алтаря с многочисленными надписями, которые позволили ученым многое узнать о городе и населявших его людях. Так, на одной из стел с гордостью рассказано о великой победе в 562 году над Тикалем — другим гигантским городом эпохи.

В Караколе нас встретили такая же тишина и безлюдье, как и в Ламанае. Добраться сюда нелегко по сей день. Мы часа два петляли по разбитой дороге в неприхотливом индийском внедорожнике "Махиндра" вдоль рыжих скал и зеленых зарослей тропического леса. Где-то в стороне остался заброшенный лагерь, некогда принадлежавший британским военным. Пели птицы, жарило солнце. На середине пути стало понятно, почему наш водитель несколько раз переспросил, действительно ли мы хотим попасть в Караколь. Предлагал отвезти в более доступное место. Дорога изматывающая. Нетрудно догадаться, почему так долго это место оставалось неизвестным широкой публике. Впрочем, и сейчас публики там очень мало. Говорят, в хороший день доезжают с полсотни туристов. Людей из Европы совсем мало, а из Украины наш полумайя-полушотландец Хуан видел гостей впервые, хотя иностранцев тут возят считаные гиды.

Но вернемся в Караколь. Несмотря на трудную дорогу, мы и здесь карабкались на пирамиду Каана, бродили среди бесконечных холмов, под которыми все еще сокрыты многие каменные постройки. Взобрались на верхний ярус 46-метрового Небесного дворца, где на широкой площадке умостились сразу три храма. Глядя на сочную зелень джунглей, на созданные талантливыми людьми каменные барельефы, не хотелось думать о том, что на этом самом месте в ритуальных обрядах у живых еще людей вырывали сердца и внутренние органы, отрубали головы, что здесь ручьями текла кровь принесенных в жертву... Поднимаешь взгляд: голубое небо с легкими облаками, верхушки огромных деревьев, по веткам которых скачут обезьянки... Какое жертвоприношение? Когда это было?

Майя создали фантастическую по тем временам цивилизацию. Они развивали науки и изобразительное искусство, умели выращивать необходимые продукты и строить, занимались спортом. Их стадионы для игры в мяч впечатляют своей гармонией и масштабами. Говорят, они были кровожадными. Но в то же время у них не было регулярной армии и они никогда не стремились к захвату чужих территорий. Войны между соседними городами велись редко и по другим поводам. Посадить своего человечка на чужой трон или там немножко пленников захватить для тяжелых работ и, не без того, для принесения жертв богам...

* * *

За несколько дней мы объездили Белиз в разных направлениях. Видели три главных современных города и два древних. О Ламанае и Караколе я рассказал. О современных, честно говоря, сказать почти нечего. Не только потому, что их постоянно утюжат ураганы. Изначально там не было ничего важного для колонизаторов. Вот ничего и не осталось. К тому же половину небольшой территории занимают тропические леса. Из-за малочисленности населения они остаются почти нетронутыми, хотя заготовка ценных пород ближе к побережью не прекращается.

Та же малонаселенность делает Белиз одной из самых безопасных стран региона. Здесь сложился очень своеобразный состав населения. Метисы испано-индейского происхождения составляют почти половину жителей, креолы англо-африканских кровей — еще четверть. Каждый десятый называет себя потомком майя. Об общине меннонитов я уже рассказал. Интересно, что хотя официальным языком страны является английский и на нем ведется обучение в школах, но первым для себя половина жителей Белиза называет все же испанский. В отдаленных индейских селениях все еще говорят на языке майя. Но чаще всего встречаются граждане двуязычные, что облегчает общение с иностранцами. Дело в том, что каждые трое из четырех работающих заняты в сфере обслуживания и туризма. Сами гиды очень любят не только древние руины, но и природу. С удовольствием отвезут вас в огромные карстовые пещеры, на дикие безлюдные реки и озера, проводят по влажным зарослям джунглей. При этом пожалуются на то, что приезжают к ним мало из-за неразвитости инфраструктуры, а структура эта не развивается из-за нехватки денег, которые должны были бы привезти туристы, которых мало. Такой понятный нам замкнутый круг бывшего Британского Гондураса, носящего ныне звучное имя Белиз.

Аркадий РЫБАК.

Фото автора.

Чотиритомник дорожнiх записок
Аркадiя Рибака
пiд назвою
"Хорошо ли там, где нас нет?"
можна придбати
в редакцiï газети "Порто-франко"
(тел.: 764-96-56, 764-95-03, 764-96-68)
i у Всесвiтньому клубi одеситiв