Номер 29 (1469), 8.08.2019

(Окончание. Начало в № 28.)

* * *

В столице мы видели как минимум два памятника Саморе Машелу.

Один из них стоит на небольшой площади в окружении деревьев, под которыми прямо в пыли сидят замурзанные личности в рваных майках и грязными руками заталкивают в рот куски неведомых нам деликатесов, лежащих бесформенными горками на пластиковых тарелках. Не факт, что одноразовых. Первый президент смотрит вдаль и куда-то показывает вытянутой рукой. На постаменте давно облупились несколько букв, но имя в целом читается...

Железный дом

Самора Машел

Другой монумент куда более внушительный и заметный. Он возвышается над холмом и поблескивает в лучах солнца. Памятник лишен фантазии и скорее напоминает увеличенного двойника того, что в тени деревьев. Своими размерами творение призвано, очевидно, внушать священный ужас последователям таинственных африканских обрядов.

Самора Машел слыл при жизни вполне прогрессивным деятелем и даже пытался вести переговоры с западными державами при внешне социалистическом курсе. Он оставался на посту 11 лет и погиб в авиакатастрофе в 1986-м при невыясненных обстоятельствах. Самолет с советским экипажем разбился на территории соседней ЮАР, и трагедия сразу обросла противоречивыми версиями. Среди них была и ошибка экипажа. Но в соцлагере заявляли, что это диверсия со стороны южноафриканских расистов, Запад же усматривал спецоперацию Советов, которые якобы покарали Самору за предательство. Впрочем, время прошло, и все остались при своем мнении. Память первого президента увековечили не только на родине, но и во многих странах, где его именем названы улицы.

В Мозамбике только в 90-е годы объявили об отказе от построения социализма и переходе к многопартийности. Вся эта игра в демократию на деле не отразилась. Бывшая партия Саморы Машела по сей день остается самой многочисленной и от власти не отходила. Вождя народ каждый день видит на каждой выпущенной после 2006 года банкноте, а его наследие тяжким грузом лежит на стране. Дело не в том, что до сих пор многие улицы носят имена Ленина, Мао, Хошимина, Маркса, Энгельса, Кастро и других знакомых фигур социалистического толка. Больше сорока лет независимости не принесли положительных изменений.

Если задуматься, почему на улицах миллионного города так много детей и молодежи, то нужно сопоставить это с банальной статистикой. Продолжительность жизни в стране чуть за полсотни. Больше 10 процентов населения заражены ВИЧ-инфекцией. При одной из самых высоких в мире рождаемостей столь же высока и смертность. Только половина жителей овладела грамотой, а среди женщин умеющих читать и писать чуть больше трети.

Огромный столичный мегаполис оставляет впечатление заброшенности и уныния. Горы мусора и полчища насекомых, разносящих повсюду заразу. Какие-то заброшенные стройки за покосившимися заборами, пустыри прямо посреди жилых кварталов. Ряды безликих серых зданий типа наших хрущевок, но еще более убогого вида и состояния, вокруг которых носятся босоногие малыши. Длинной чередой песчаных пляжей, тянущихся вдоль океана, с утра до вечера слоняются толпы людей. Кругом чад от закопченных жаровен, где готовят цыплят, смрад от никем не убираемых объедков, рев мотоциклов и стареньких авто. На белоснежных песчаных холмах отдыхают местные граждане. Прямо в одежде заходят в воду. Их с головой окатывают волны. Довольные, они снова валятся на песок. Так проходят дни. Возможно, они занялись бы чем-то другим, но работы катастрофически не хватает. Тысячи граждан свободного Мозамбика рвутся в соседнюю ЮАР в поисках заработка. На границе всегда очередь. Получившие работу у соседей считаются счастливчиками.

Не скажешь, что в стране нечем заняться. Но почти два десятилетия социалистических экспериментов прочно закрепили Мозамбик в группе беднейших стран мира. Не помогают изменить ситуацию иностранные инвестиции и финансовая помощь международных организаций. Имея огромные массивы плодородных земель, используют чуть больше десяти процентов для выращивания хлопка, чая, какао, сахарного тростника, кукурузы, картофеля, фруктов. Этим занята подавляющая часть работающих. А вот в промышленности трудится мизерный процент, хотя страна располагает разнообразными природными ресурсами.

Изгнание европейцев сыграло со страной злую шутку. Хотя больше половины населения продолжает исповедовать христианство и почти все говорят на португальском, Мозамбик все дальше уходит от европейского образа жизни...

* * *

Мне трудно понять, кто и почему назвал когда-то Мапуту "жемчужиной на юге Африки", сравнивая город с известными центрами Средиземноморья. Даже если предположить, что Лоренсу-Маркиш (так именовали столицу португальцы до 70-х годов прошлого века) был более ухоженным, то и в этом случае он на жемчужину не тянул.

Нам показали все наиболее значимое. Здания иностранных посольств, несколько ничем не выдающихся храмов, ряд построек XIX века, парочку музеев - революции и национального музыкального искусства. Недалеко от монумента первому президенту можно заглянуть в здание, спроектированное знаменитым французом Гюставом Эйфелем. Его называют Железный дом, и принадлежал он губернатору. Металлический каркас отличался от всех окружающих его строений. Да вот беда - в условиях африканской жары находиться в нем было невыносимо. Сносить дом не стали, но уже давно используют его в качестве музея.

На рынке

Музей естественной истории

Гордятся мапутовцы музеем естественной истории, построенным колонизаторами больше ста лет назад. Еще тогда европейские ученые создали впечатляющую экспозицию, разместив в просторных залах чучела всевозможных обитателей саванны и джунглей. Выполнено все натурально. Там много редких животных, которых не увидишь в зоопарках или на природе. Для любознательных весьма интересное местечко.

Впрочем, знакомству с обычной жизнью очень способствует и посещение рынка. Не скажу, что нас удивили тотальной экзотикой, но зрелище колоритное. Заваленные яркими сочными плодами тропиков прилавки, витающие в воздухе пряные ароматы. И эффектные персонажи по обе стороны прилавка. Цены на многие продукты для нас - чисто символические, для большинства горожан - неподъемные. Впрочем, как-то люди выживают и пропитание каждый день находят.

Когда из тени и относительной прохлады корпусов Центрального рынка снова выходишь на огромную площадь, вместе с липкой жарой тебя накрывает пыльным покрывалом висящих в воздухе песчаных частиц и пронзительными криками уличных торговцев. Поневоле взгляд уходит вправо - к океану и портовым причалам, где нас ждет небольшое комфортабельное судно, частица нетронутой социализмом мировой цивилизации...

Аркадий РЫБАК.

Фото автора.

Трехтомник путевых записок
Аркадия РЫБАКА
под названием
"Хорошо ли там, где нас нет?".

можно приобрести
в редакции газеты "Порто-франко"
(тел.: 649-656, 649-503, 649-668)
и во Всемирном клубе одесситов