Номер 33 (1473), 5.09.2019

Чего греха таить: даже бывалые путешественники мало что слышали об этом островке в Индийском океане. Планируя одну из поездок с заходом на Реюньон, я поначалу удивился необходимости получить... Шенгенскую визу. Потом выяснил. Предстоит посетить заморскую территорию Франции. Фактически скрытую за этой красивой формулировкой колонию. Тогда захотелось узнать об острове подробнее. Оказалось, что у него короткая по историческим меркам, но непростая биография.

Как и вся группа соседних островов разной величины, этот долгое время оставался необитаемым. Есть сведения, что сюда в начале второго тысячелетия заносило штормами и попутным ветром арабских купцов, но обосноваться на неприветливом куске суши никто не спешил. Повсюду были вытекавшие из кратеров местных вулканов нагромождения застывшей лавы и ни одной по-настоящему удобной для мореплавателей бухты. Прошли столетия. Обогнув мыс Доброй Надежды, в Индийский океан просочились европейцы в поисках дорогих пряностей. Вот им-то остров приглянулся. В 1500 году сюда причалил португалец Диогу Диаш, двенадцатью годами позже - его земляк Педру Машкареньяш, давший острову свое гордое имя. Кстати, вся группа островов по сей день называется Маскаренскими. Португальцы в ту пору активнее всех осваивали этот регион. Постепенно набрали силу другие крупные державы континента. С 1642 года островок взяли под контроль французы и вскоре переименовали его в честь правящей династии - Бурбон.

Именно французы придумали, как по полной использовать потенциал своего нового владения. Они разбили плантации сахарного тростника и завезли рабов из Африки и с огромного острова Мадагаскар, до которого всего каких-то 700 километров. Чуть позже из Аравии привезли саженцы кофе и начали производить для метрополии сорт "бурбон". Двести лет назад предприимчивые колонизаторы начали производить еще и ваниль. Вскоре остров вышел на первое место в мире по экспорту этого продукта. Для работы на плантациях стали завозить рабочих из Индии и Китая. Тем временем в самой Франции разворачивались судьбоносные события. Революция смела монархию, и это было поводом переименовать заморскую территорию из Бурбона в Реюньон. В недолгие годы правления Наполеона остров снова поменял имя, став Бонапартом. Потом его временно контролировали англичане, вернувшие название Бурбон. Французы вскоре возвратили свое владение и окончательно утвердили табличку на входе - Реюньон.

Начиная с века ХVIII главной ценностью здесь был и остается сахарный тростник. Две трети обрабатываемых земель заняты плантациями тростника. Все заводы принадлежат французским корпорациям, и большая часть сахара уходит в Европу. Учитывая дешевую рабочую силу и низкую себестоимость продукта, плантаторы и заводчики получают солидную прибыль. Тростника хватает и на производство рома. Ваниль и природные ароматизаторы для французской парфюмерной промышленности тоже важные статьи экспорта. В самой метрополии островок часто именуют то сахарным, то ванильным...

Когда мы подошли к Реюньону на небольшом лайнере, картинка не показалась яркой, хотя солнце светило вовсю. Над побережьем вздымались пепельно-черные горные массивы, подавлявшие все вокруг. Этот сгусток суши посреди огромного океана не только возник в результате давнего извержения вулкана, но и продолжает оставаться зоной вулканической активности. С тех пор как здесь обосновались французы, они зафиксировали более ста извержений. То есть в среднем каждые четыре года. Последнее мощное извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез произошло в 2005 году. Потоки лавы изливались до самого побережья. Впрочем, от расположенной в центре острова горной гряды с постоянно огнедышащими кратерами до океанского берега всего несколько десятков километров. Вся площадь Реюньона - порядка 2500 квадратных километров. Угольно-черная лава растекается по склонам гор постоянно. Застывая, она образует причудливые фигуры. Иногда заливает дороги. Тогда за дело берутся бульдозеры, сгребающие наросты и выравнивающие проезжую часть. При этом вулканические массы делают землю еще более плодородной и неистощимой.

Попасть на далекий остров можно, естественно, двумя способами - по воздуху или по морю. В восьми километрах от столицы есть международный аэропорт имени Ролана Гарроса, принимающий рейсы из разных городов Франции, из Австралии и ЮАР, а также ряда стран Юго-Восточной Азии. Есть паромное сообщение с Маврикием и Мадагаскаром. Мы пришли со стороны Африки. После угнетающей нищеты малагасийцев и мозамбикцев первые картинки угрюмого Реюньона показались поприятнее. На небольшом автобусе за десять минут добрались до центра столицы и словно окунулись в сонную атмосферу захолустного городка где-то на юге Франции.

Жмущиеся стена к стене одно-двухэтажные безликие домишки. Ряды магазинчиков с незатейливым товаром, рассчитанным на непритязательную публику. Гордый шпиль с крестом на фоне синего неба - местный кафедральный собор, обозначающий центр города. Совсем рядом с ним прямо под открытым небом и палящим солнцем на небольшой площади шумит базар. На прилавках - обилие тропических плодов и банальный картофель, разные сорта бананов и уже готовые к употреблению лепешки, разнообразные обитатели моря и прочая снедь. Тут же продают самодельные украшения и предметы гардероба. Словом, обычный рынок с местным колоритом.

Почти все населенные пункты на острове начинаются со слова "сен" ("святой"). Столицу назвали Сен-Дени, и проживает в ней около 140 тысяч человек (на всем острове - меньше миллиона). Есть еще важные городки Сен-Поль, Сен-Пьер, Сен-Бенуа. С центральной площади столицы во все эти пункты регулярно ходят желтые автобусы. Правда, порой их нужно ждать довольно долго, и расписание, судя по всему, соблюдается без педантизма. Транспортную проблему мы ощутили на себе, когда задумали найти такси для поездки по здешним красотам. Выяснилось, что население говорит только по-французски и другие языки воспринимать не склонно. Нам на помощь пришла пассажирка с нашего судна родом из Канады, говорившая как минимум на двух языках. Она даже была готова в складчину с нами нанять такси. Но не тут-то было. Желающих везти туристов не нашлось. Дело шло к полудню. Витрины крошечных лавок и кафешек одна за другой закрывались жалюзи. Их владельцы невозмутимо поворачивали ключи в замках и отправлялись на сиесту, которая может длиться здесь по два-три часа и более. Никто никуда не торопится.

Мы прошлись по району Барачо, где пестрой цепочкой тянутся рестораны, бары и магазины и где неподалеку раскинулся ботанический сад. Там совсем рядом - открытый еще в 1855 году музей естественной истории, представляющий все разнообразие островной флоры, фауны и подводного мира с его причудливыми раковинами и кораллами. Разморенные зноем, вышли на центральный бульвар Ланкастель, пыльный и безлюдный. Там, где пару часов назад бурлил рынок, стояли пустые металлические столы, и босоногие смуглые уборщики выметали из-под них отбросы. В воздухе висел тяжелый запах быстро разлагающихся на жаре рыбьих потрохов. Мы двинулись дальше мимо главных сооружений столицы, которые тоже были погружены в дрему. Мэрия и префектура (дом постройки 1735 года), резиденция первого президента острова и Высшая инженерная школа. Чуть поодаль маячили купол мечети и колокольня реюньонского Нотр-Дама. Все довольно скромное и не производящее сильного впечатления.

Сен-Дени находится на севере острова и с трех сторон окружен горами, высота которых доходит до трех километров. Заядлые туристы из центра столицы отправляются пешком на поросшие тропическим лесом склоны, заглядывая по пути в глубокие воронки потухших кратеров. Есть, естественно, и любители пляжного отдыха. Но по-настоящему хороших пляжей почти нет. На всем 140-километровом побережье только десятка полтора местечек можно отнести к благоустроенным пляжам. Большую часть побережья занимают черные нагромождения вулканических пород, которые бросаются в глаза подплывающим к острову.

Хотя большей частью всех активов на Реюньоне владеют потомки французов, на улицах Сен-Дени вы встретите множество семейств в ярких африканских и восточных одеяниях. Это потомки привезенных сюда с черного континента рабов и дешевых работников из Индии. Их с каждым годом становится все больше в структуре населения. Европейская элита называется здесь креолами, ибо за века в результате смешанных браков все перемешалось. Но семьи европейского происхождения владеют большей частью плантаций и контролируют всю административную и финансовую деятельность страны.

Франция пытается поддерживать на острове некие стандарты. Все могут получить образование в школах, где преподают на французском. Важную роль продолжает играть католическая церковь, к которой принадлежит почти 90 процентов жителей. На главной площади каждого городка обязательно найдете храм. Правительство Франции уже давно субсидирует убыточный бюджет острова во избежание волнений и массовых попыток вырваться отсюда в метрополию. До строительства и открытия Суэцкого канала (1870) на остров регулярно заходили суда, курсирующие между Европой и Азией. Оживленное движение прекратилось, когда грузы пошли по сокращенному пути через канал. Океанские острова оказались отрезанными от магистральных потоков и ощутили острый кризис. Вот почему им и сегодня необходима поддержка извне. В первую очередь - рядовым гражданам. У тех, кто живет в роскошных виллах и контролирует на острове все и вся, этих проблем не возникает.

* * *

Выходцы с Реюньона в разные годы успешно устраивались во Франции. Тем более, что остров избирает пять депутатов Национальной Ассамблеи и трех сенаторов Франции. Мало кто знает их имена. Но одного из реюньонцев увековечили на века. На родине его именем назван аэропорт, а в Париже - знаменитый спортивный комплекс и международный теннисный турнир, выиграть который считается высшей честью для лучших мастеров. Конечно, это Ролан Гаррос. Об этом необычном человеке расскажу подробнее.

Он родился в 1888 году в Сен-Дени. На острове закончил школу, увлекался музыкой и спортом. Играл в теннис и регби. В начале прошлого века для продолжения образования отправился в далекий Париж. Музыка музыкой, но парня захватила страсть к полетам. Он упросил тогдашних мэтров нарождающейся авиации научить его управлять летательными аппаратами. Вскоре получил лицензию, организовал воздушный цирк и целый год провел на гастролях по городам США и Мексики, демонстрируя свое мастерство. Участвовал в различных соревнованиях, в Париже играл за регбийную команду, установил мировой рекорд высоты на своем аэроплане, достигнув в 1911 году 5610 метров. С началом Первой мировой войны стал военным летчиком, участвовал во множестве воздушных боев с немцами. Гарроса считают первым летчиком-истребителем и первым асом, сбившим более пяти вражеских машин. Ролан погиб в бою, когда в октябре 1918 года был сбит немцами совсем незадолго до долгожданного перемирия.

Ролана Гарроса чтут как героя. В его честь названы различные объекты на родине и в метрополии, но самым громким напоминанием остается теннисный турнир.

* * *

Последний раз взглянув на Реюньон с борта судна, увидел все те же черные зубцы гор и прибрежные пальмы. Образ острова остался тусклым. Даже плоским. Мне он показался довольно скучным местом, которое люди все же освоили и научились эксплуатировать. Если вы надумаете туда ехать или вас занесет случайно, попробуйте добраться до вулканов. Все остальное вас вряд ли поразит. Ваниль и сахар вы можете отведать дома...

Аркадий РЫБАК.

Фото автора.

Трехтомник путевых записок
Аркадия РЫБАКА
под названием
"Хорошо ли там, где нас нет?".

можно приобрести
в редакции газеты "Порто-франко"
(тел.: 649-656, 649-503, 649-668)
и во Всемирном клубе одесситов