Номер 11 (1355), 31.03.2017

Автобус примостился на небольшой площадке под грозно нависающей над ним скалой. Мы вышли размять ноги и спины после полуторачасовой карусели по горным серпантинам. Из окон автобуса открывались чудесные пейзажи покрытых лесами гор, блестевших на солнце ручейков.

Но, стоя на краю обрыва, видишь все панорамно, объемно. Куда ни глянь, везде - красота. Будто человек никогда не вмешивался в буйство здешней природы. Не зря эти места относят к самым экологически чистым на нашей измученной цивилизацией планете.

Между тем люди живут здесь издревна. Десятки городков и селений подтверждают это своими древними укреплениями, храмами и монастырями. Но как же бережно относились к окружающей среде десятки поколений, если и по сей день остается ощущение первозданности и патриархальности. На этом сохраненном природном богатстве сегодня независимая Черногория делает свой бизнес.

Развитие туризма стало приоритетом для юного государства. Впрочем, юным его можно назвать в современном контексте. В прошлом маленькое королевство существовало много веков. Но, как и многие другие территории на Балканах, то и дело попадало под власть более могущественных империй. Почти четыре века здесь хозяйничали турки, был период австро-венгерского господства. После второй мировой черногорцы входили в состав Югославии, потом оставались вместе с Сербией и только в 2006 году определились как суверенное государство. Вся территория Черногории чуть больше трети Одесской области (13,8 тысячи квадратных километров), а живет в стране порядка 620 тысяч человек.

Большая часть населения так или иначе трудится в сфере услуг во всех возможных вариантах. Неудивительно, что связанные с этим отрасли экономики дают до 70 процентов ВВП государства. Интересно, что, выйдя из союза с Сербией, черногорцы взяли четкий курс на евроинтеграцию. Они не стали изобретать собственную валюту, а по факту используют евро. Поскольку самим выпускать дензнаки невозможно, страна ориентирована на прием иностранных туристов круглогодично. Благо есть здесь не только приморские поселки и кишащие рыбой горные реки и озера, но и горнолыжные курорты с оборудованными трассами.

Передвигаться по местным дорогам непросто. И дело не только в том, что они далеко не в идеальном состоянии. Большей частью они вьются серпантином через отвоеванные у скал ущелья и туннели. Есть такие узкие места, где разъехаться кажется вовсе невозможно. Если у вас нет опыта езды по таким трассам, лучше самим за руль не садиться. Местные водители-асы умудряются даже громоздкие туристические автобусы втискивать в повороты в миллиметрах от скал или встречных машин. Отсутствие ограждений над обрывами - дело обычное. В темное время суток передвигаться тут просто опасно. Естественно, сами черногорцы привычны к этому. Да и к отсутствию четкого расписания движения автобусов внутренних линий люди тоже относятся с пониманием. Попробуй-ка тут ездить по графику. Поэтому расчет на видавший виды местный транспорт не для тех, кто торопится. Если вам нужно перебраться из одного места в другое и оба они недалеко от моря, то есть вариант водного такси. Небольшие катерочки или моторные лодки доставят вас по адресу. Благо объясниться с черногорцами можно и без переводчика. В основе их языка - сербский и где-то даже старославянский, общий праязык всех славян. Да и нашествие в последние десятилетия в эти места россиян очень стимулирует черногорцев к освоению языка Пушкина.

Кстати, чеканный профиль великого классика литературы мы обнаружили на стене одного ресторанчика в старых кварталах Котора, древнейшего города на берегу живописной бухты. Прекрасно сохранившаяся крепость опоясывает город пятикилометровой стеной, высота которой доходит до 20 метров и ширина кое-где аж до 15 метров! Здесь легко можно было перемещать грузы и боеприпасы, даже скакать на лошадях.

Монастырь в Цетине

Вход на центральную площадь Котора

Ансамбль строений старого города сохранился в Которе настолько хорошо, что был внесен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Городок бурно развивался как порт и крепость еще в ХII-ХIV веках, имел автономию, дружил с соседней Сербией. Потом побывал под властью хорватских и боснийских королей, а с начала ХV века управлялся венецианцами, избежав таким образом османского ига. Следы влияния итальянской архитектуры встречаются в Которе повсюду. Здесь 800 лет назад открыли первую аптеку, чуть позже - больницу. Все новшества венецианцы тут же привозили в портовый Котор. Множество небольших церквушек с изящными колокольнями и строгие монастыри придают особый колорит. На выложенных плиткой уютных площадях людей немного. В зной все предпочитают искать тень. Впрочем, любителей солнечных ванн тоже хватает.

Вдоль Которского залива множество отелей и мест отдыха. Этот район страны похож на лабиринт извилистых берегов, линия которых доходит до ста километров. Маленькие поселки, поросшие деревьями мысы и островки создают атмосферу уюта и как бы предлагают остановиться, отдохнуть, окунуться в прозрачные воды залива.

Сегодня центром туризма считают древний город Будва. Его упоминали греки еще в IV веке до нашей эры. Здесь тоже сохранились старая крепость, средневековые церкви и монастыри. Чуть поодаль от берега хорошо виден остров Святого Николы с отреставрированным храмом, опоясанным кольцом кемпингов, гостиниц и пляжей. Если вы заглянули в Будву ненадолго, то можете просто прогуляться по городку, насладиться видами и крепким балканским кофе. Но именно сюда с ранней весны до глубокой осени съезжаются туристы из более холодных стран континента на банальный пляжный отдых. Весь сезон здесь проходят различные музыкальные фестивали, концерты, проводятся спортивные игры, по вечерам начинают греметь дискотеки и бары под открытым небом...

Некоторые мои попутчики были не готовы к тому, что в такой маленькой стране вдруг окажется так много городов и всяких природных чудес. Уверен, что не каждый из читателей знает, что столицей Черногории является город Подгорица. Его 800-летняя история все же не дает объяснения, почему именно это место стало столицей, ибо черногорские короли избрали для этого совсем другой город. Но об этом чуть позже. Важно то, что сегодняшняя столица еще и промышленный центр страны. Именно здесь добываемые в горах бокситы переплавляют в алюминий. Очень востребованный металл, отправляемый большей частью на экспорт. От столицы до моря можно доехать минут за сорок. Столько же времени займет и подъем по серпантину к соседним горным вершинам высотой до двух километров. Такое смешение ландшафтов создает в Подгорице уникальный микроклимат. Здесь не бывает холодно зимой, но вот летом жара может достигать 40 градусов и больше. Не помогают и протекающие поблизости реки, разве что только вам удастся нырнуть в их прозрачные воды.

По сей день многие черногорцы называют Подгорицу административным центром страны, а столицей величают город Цетине, который поныне остается культурным центром государства и символом его свободолюбия. Король Иван Црноевич в конце ХV века под Орлиным камнем построил свой дворец, потом Цетинский монастырь и таким образом заложил фундамент будущей черногорской столицы. Турки трижды пытались взять город штурмом, но так и не сумели этого сделать. Известно, что уже в конце ХVII века очередная попытка проникнуть в Цетине через монастырь завершилась трагически. Черногорцы подожгли приготовленный в обители порох, и монастырь взлетел на воздух вместе с нападавшими...

Сегодня вы можете пройтись по средневековым улочкам Цетине, увидеть прекрасно сохранившиеся строения княжеского дворца и одно из красивейших зданий - построенное в 1910 году посольство Франции. Городок слывет культурной столицей не только благодаря ряду архитектурных шедевров, но и, в частности потому, что здесь более пятисот лет назад создали типографию и начали книгопечатание на кириллице.

Неподалеку от города находится природный заповедник Ловчен. Сам Цетине лежит на холмах на высоте 680 метров над уровнем моря. Все, что находится за крепостными стенами, утопает в зелени. Как и вся местность вокруг.

Нам, людям, привыкшим к шуму и суете больших городов, непривычно бродить по почти безлюдным улочкам и площадям черногорских селений. И куда более непривычно ездить горными дорогами, не видя порой даже встречного транспорта. Зато вы увидите массу горных озер с прозрачной водой до самого дна, уходящего вглубь на десятки метров. Когда мы доехали до самого большого на Балканах озера, оно сперва показалось нам морским заливом: конца его видно не было. Скадарское озеро в разное время года существенно меняет площадь водной глади. Когда в горах тают снег и ледники, реки несут куда больше воды, чем летом. И тогда площадь озера доходит до 540 квадратных километров (вдвое превышая площадь моего любимого города Одессы). Посреди озера, две трети которого принадлежат Черногории, уместились четыре десятка островков. Многие заселены. Кое-где монахами-отшельниками. Но один из островов называют черногорским Алькатрасом. Его использовали для содержания политических заключенных.

Мне кажется, что прокормиться в этих местах проще простого. Воды рек и озер просто кишат рыбой разных сортов. Редкие разновидности угрей и карпов водятся только в Скадарском озере. По берегам растет много ягодных кустов. А чуть выше на освещенных солнцем горных террасах примостились виноградники, плантации цитрусовых и инжира, оливковые рощицы. Заехав в небольшой горный поселок, мы сделали короткий привал. Все проголодались и с удовольствием ознакомились с меню гостеприимной таверны. Блюда были простыми и сытными. Например, можно было выбрать "мешано месо" (своего рода смесь из разных сортов свежайшего мяса), печеный картофель, различные домашние сыры, множество свежайших овощей хоть целиком, хоть крупно нарезанными в салатном варианте. Стоило попробовать чорбу (наваристую уху из нескольких сортов рыбы). Любителям спиртного предлагали виноградную водку Крунак, местное пиво. Итальянское влияние выражалось в наличии свежей пиццы нескольких сортов. Словом, ясно, что с продуктами в стране проблем нет. К тому же Черногория отправляет на экспорт часть продовольствия и вина. Наряду с продажей алюминия и постройкой малых судов это важные статьи притока валюты.

...Обед в горной деревушке несколько затянулся. Здесь не принято спешить. Размеренно течет жизнь, от которой люди каждый день получают удовольствие. Невзирая на трудности, на причуды погоды, на временную непроходимость дорог в сезон дождей (старожилы вспоминали, что в Цетине как-то ливень шел 27 дней подряд!). Черногорцы в большинстве своем доброжелательны и работящи. И хотя официальная безработица оценивается в 18 %, кажется, что все, кого мы встречали, заняты серьезными делами.

...Горными серпантинами мы спускались к тому месту, где на огромном озере есть причал для парома, который напрямую доставит вас вместе с транспортным средством на другой берег. Конечно, можно объехать вокруг озера. Но карабкаться вверх-вниз по небезопасным извилистым дорогам будет вдвое дольше. Поэтому многие сокращают путь, совершая короткую прогулку по воде. Отсюда, снизу, открываются виды совсем под другим углом. Горы как бы вырастают над вами, а с приближением сумерек яснее становится смысл названия Черногория (или Монтенегро, как ее называют за пределами славянского мира).

Штурмом маленькую страну не взять. Чтобы насладиться ее природными красотами, понадобится минимум два-три дня. Надо же взглянуть на высокогорный монастырь Острог, на самый глубокий в Европе каньон на реке Тара. Он достигает глубины 1300 метров, где Тара несет свои чистейшие воды через так называемые южные фьорды. Можно побродить по национальным заповедникам Дурмитор и Ловчен, где такое разнообразие флоры, какого не встретишь в местах бурной человеческой жизнедеятельности. В стране насчитывается свыше 2800 видов растений, десятки из которых уникальны. Например, по берегам Биоградского озера сохранились 400-летние хвойные деревья-гиганты, каких уже не встретишь там, где активно вырубают леса в промышленных масштабах. Всем этим черногорцы гордятся. Их можно понять. Такое отношение к окружающей природе достойно уважения. Это тот капитал страны, которым она сегодня умело пользуется для привлечения туристов.

Согласитесь, что пляжи и теплые моря можно найти и в других местах. А вот первозданную природу в совокупности с теми же курортными местечками и старинными городками обнаружить посреди индустриальной Европы весьма заманчиво...

У Черногории есть сухопутные границы с Сербией, Боснией, Албанией и Хорватией. Из каждой страны ведут автодороги. Из Белграда ходят поезда. По морю часов за десять можно доплыть из Италии. Словом, это не глухой уголок континента. Разве что более патриархальный, чем большинство соседей. Но разве это плохо?

Аркадий РЫБАК.

Фото автора.