Номер 08 (1540), 1.04.2021

(Продолжение. Начало в №№ 3–7.)

Вблизи ускюдарского берега хорошо просматривается Девичья башня — маяк, обозначающий границу между Босфором и Мраморным морем. Он стоит в 180 метрах от азиатского берега пролива. За пятьсот лет до нашей эры здесь разместили таможню. Позже византийцы соорудили маленький замок и протянули от него длинную цепь до европейского берега. Натянув ее, блокировали прохождение судов по проливу. Современная башня была построена всего 250 лет назад и свое название получила благодаря старой легенде. Смысл таков. Якобы у одного султана была дочь, которой предсказали смерть от укуса змеи. Отец решил поселить ее в высокой башне, но это не спасло: дочь все же укусила змея, случайно попавшая к девушке в корзине с фруктами. Вот так-то! От судьбы не уйдешь...

Издалека хорошо виден ажурный мост через Босфор. Кажется, он просто парит в воздухе. По мере приближения ощущаешь масштаб. Общая протяженность моста — больше полутора километров, и он считается вторым в Европе в своей категории (построен в 1973 году). Шестирядная автомобильная дорога проложена на высоте 64 метра над уровнем воды, что позволяет беспрепятственно проходить пролив самым крупным современным лайнерам. Наш катер рядом с мостом кажется муравьишкой. Перед мостом на европейском берегу начинается район Ортакей с изящной мечетью прямо у воды. Дальше — Арнавуткей, который когда-то населяли преимущественно албанцы. Напротив этого места находится самая глубокая точка пролива (сто метров). Чуть поодаль, на холме, просматриваются корпуса Босфорского университета — одного из старейших и престижнейших вузов страны. Это уже пригород мегаполиса Бебек, где любят селиться небедные люди. Прямо у воды обустроили свое посольство египтяне. А там уже маячат высокие стены цитадели Румели Хисары, построенной в середине XV века напротив небольшой старой крепости на азиатском берегу. Дело в том, что место для строительства крепостей было выбрано неслучайно. Именно здесь Босфор сужается всего до 660 метров, что позволяет контролировать все проходящие суда. В этом узком месте тоже неоднократно армии разных времен и народов форсировали Босфор. В конце 80-х годов прошлого века тут развернулось грандиозное строительство нового моста через пролив. Чуть больше двух лет и 120 миллионов долларов понадобилось специалистам интернациональной корпорации на возведение объекта. Стамбулу не хватает новых транспортных развязок. На новом мосту восемь полос для автомобилей. И власти города изучают возможность прокладки еще хотя бы одной подобной магистрали...

Прогулочные катера, как правило, до самого Черного моря не доходят. Да и город так далеко не дотянулся. Пока. Проходя в обратном направлении, мы больше глядели на берег азиатский. Совсем уж древних строений там не увидишь. Но интересные места есть. Например, небольшой залив у местечка Бейкоз, где в 1854 году стояли корабли англо-французской эскадры перед тем, как войти в Черное море и атаковать Крым и Одессу. Или местечко Чубуклу с летней резиденцией египетского вице-короля и знаменитым с византийских времен Монастырем не знающих сна. Его построил Александр Великий, а монахи молились там днем и ночью (как я понимаю — посменно). Крепость на азиатском берегу уже упоминал. А вот о дворце Бейлербей стоит рассказать чуть подробнее.

Мне кажется, что это одно из самых красивых зданий на азиатском берегу города. Оно выходит фасадом на Босфор и хорошо просматривается с воды. Строили его в 1865 году во времена правления султана Абдул-Азиза. Светлый фасад со множеством колонн и высоких окон очень напоминает европейские дворцы той эпохи. Интерьеры обустраивали турецкие, итальянские и французские мастера. Во дворце повсюду зеркала из венецианского хрусталя и множество картин кисти Айвазовского. Султаны использовали дворец только как летнюю резиденцию и место для приема высокопоставленных гостей. На жаркий сезон сюда переезжала вся султанова родня. Потому одно крыло здания было отведено под гарем. Куда же без него? Нынче в Бейлербей организуют экскурсии, и желающие могут насладиться восточной роскошью прошлого.

Чуть раньше другой султан построил на том же берегу дворец Кючюксу, по оформлению очень похожий на подобные объекты той эпохи. Знаменит он тем, что некоторое время в нем обитал лидер нации Ататюрк, демократ, не лишенный чувства прекрасного...

* * *

Я знал, что Бешикташ — не только известный футбольный клуб, но и один из престижных районов Стамбула, давший клубу свое имя. Видел с борта судна красивые здания, но побродить там никак не удавалось. Вроде бы и недалеко от того же Каракея, Галаты или Таксима, но добираться не совсем удобно. Случай подвернулся неожиданно. Фирма "Кодак" ранней весной собирала своих партнеров на встречу в Стамбуле и поселила всех прямо в шикарном дворце на берегу Босфора в том самом районе Бешикташ. Конечно, на момент нашего визита дворец давно превратили в отель, но фасад и территория остались прежними. Дворец назывался Чираган и был построен уже упомянутым султаном Абдул-Азизом в те же годы, что и Бейлербей. Они и внешне похожи. Но Чираган побольше. С парадными лестницами и зеркальными переходами. У дворца была недобрая слава. Его создатель здесь же скончался вскоре после своего ниспровержения. Четверть столетия тут содержали другого свергнутого султана Мурада, а вскоре (в 1910 году) дворец полностью сгорел и на долгие десятилетия оставался горьким напоминанием о былой мощи Османской империи. Никто не спешил его восстанавливать. Да и денег, судя по всему, не находили. Лишь к концу прошлого столетия международные гостиничные магнаты взялись за дело. В итоге к старому дворцу пристроили современные корпуса, но полностью сохранили внешний облик, восстановили интерьеры, создали прекрасную обстановку и вдохнули жизнь в первоклассный отель. У него есть не только своя территория с бассейном прямо у пролива, но и собственный причал для катеров. Сразу за дворцом-отелем на холмах раскинулся зеленый парк Йылдыз (Звезда). Совсем рядом — военный и морской музеи. И рукой подать в одну сторону до небольшой площади, вокруг которой множество магазинов и ресторанчиков местной кухни, в другую — до одного из красивейших дворцов европейской части нового города Долмабахче.

С борта катера отлично видна стоящая прямо у воды мечеть Долмабахче — компактное строение правильной квадратной формы. Катера и лодки швартуются прямо возле храма. Совсем рядом стоит совсем уж европейского вида часовая башня. Четыре яруса украшены колоннами и высокими окнами, а наверху — часы. Эта башня построена перед самым входом во дворец Долмабахче, что в переводе означает "насыпной сад". На этом месте была небольшая гавань, которую засыпали для строительства дворца. Сначала это был просто загородный дом, который несколько раз пострадал от пожаров. Так совпало, что тогдашний султан Абдул-Меджид посчитал, что основная резиденция Топкапы устарела, и приказал строить новый дворец для постоянного проживания своего двора. Процесс затянулся почти на 15 лет, и только в 1856 году султан и вся его команда (тысячи человек) перебрались в Долмабахче. Два десятилетия дворец оставался официальной резиденцией, пока его не перепрофилировали под парламент и место приема почетных иностранных гостей. До сих пор здесь проводят официальные приемы. Неподалеку находится хорошо охраняемая резиденция премьер-министра Турции в Стамбуле. После распада империи во дворце жил и работал Ататюрк. Кстати, здесь же он и скончался. Обо всем этом можно узнать во время экскурсии в Долмабахче. Попасть сюда бывает сложно из-за большого наплыва туристов. Дворец огромен. Больше трех сотен комнат и залов богато декорированы хрустальными канделябрами и шелковыми шторами, люстрами из богемского, венецианского и французского хрусталя. Повсюду расставлены сотни редких ваз и полтораста различных часов; на стенах и мебели, в декоре — тонны золота и серебра; тысячи метров паркетных полов из редких пород дерева покрыты шелковыми коврами ручной работы. Этот дворец по роскоши внутреннего убранства соперничает с самыми богатыми резиденциями европейских правителей. Ничего удивительного в этом нет. Мощь и размах Османской империи в позапрошлом веке были колоссальными, ресурсы казались безграничными, желание козырнуть своим величием перед вен ценосными друзьями-соперниками подталкивало к неконтролируемым тратам. Теперь этим парадом тщеславия для избранных может любоваться любой желающий...

* * *

Для гигантского мегаполиса водные пути — жизненная необходимость. Только так можно за короткое время осмотреть большинство районов города. Но вблизи Стамбула есть еще одно место, куда попадают только по воде. В 20-30 километрах от города при входе в Мраморное море находится небольшой архипелаг, называемый Принцевыми островами. Только четыре из девяти обитаемы. Туда ходят паромы и частные моторные лодки. Автотранспорт здесь разрешен только для коммунальных служб (полицейских, пожарных, мусорщиков). Остальные передвигаются на повозках или велосипедах. Лет сто назад острова получили развитие как курорт. До этого там жили только рыбаки и монахи. В годы Первой мировой войны острова стали перевалочной базой для беженцев из России. Сегодня Принцевы острова — популярное место отдыха благодаря своей близости к мегаполису и в то же время из-за царящей здесь атмосферы покоя, так нехарактерного для вечно шумного, загазованного и перенаселенного Стамбула, самого большого из городов-побратимов Одессы...

(Продолжение следует.)

Аркадий РЫБАК.

Фото автора.

Чотиритомник дорожнiх записок
Аркадiя Рибака
пiд назвою
"Хорошо ли там, где нас нет?"
можна придбати
в редакцiï газети "Порто-франко"
(тел.: 764-96-56, 764-95-03, 764-96-68)
i у Всесвiтньому клубi одеситiв