Номер 37 (1381), 6.10.2017

(Продолжение. Начало в №№ 32-36.)

Далекие и близкие

Была середина ноября середины 90-х. По-летнему припекало солнце. Ветерок пробирался под футболки, и они надувались, как паруса во время регаты.

Мы стояли с Сашей Павловским на мокром песке в десятке метров от линии прибоя и смотрели на искрящуюся в солнечных лучах воду. Атлантический океан видели впервые в жизни. Хотелось поскорее окунуться в него. Смущали волны, с глухим рокотом накатывавшие на берег и заливавшие все пространство до самых подпорных стенок. Мы сделали несколько попыток войти в воду, но двухметровые волны вмиг окатывали нас с головой и выбивали на песок, как пластиковые кегли. В то утро мы оставили попытки поближе познакомиться с Атлантикой. Так продолжалось всю неделю, что мы оставались на острове. Но не повезло - тогда океан не покорился. К счастью, многими годами позже представился шанс снова попасть в эти места и убедиться, что стихия бывает мирной, а волны - как на лимане.

В тот первый приезд на Канарские острова увидели массу немцев и жителей Скандинавии солидного возраста, которые располагались в шезлонгах вокруг бассейнов и даже не помышляли о купании в океане. Почтенные гости уже давно привыкли пережидать холодные месяцы на островах, где все не просто к их услугам, но и гораздо дешевле, чем в богатых северных краях. Во всей Европе не найдется места, где бы можно было в ноябре греться на солнце. И принадлежащие Испании почти шестьсот лет Канары воспринимаются скандинавами как дача.

Если вы откроете полиглотовский путеводитель по Испании, с удивлением обнаружите, что в нем отсутствуют сведения об островных владениях государства. А между тем этот архипелаг вулканического происхождения очень популярен у туристов и моряков. Находится он в Атлантическом океане на широтах североафриканского Марокко. Здесь уникальный климат, сложившийся благодаря гористой местности и влиянию океана. Практически круглый год температура на островах колеблется в диапазоне от 20 до 30 градусов, что и делает местные курорты всесезонными. На третьем по величине острове Гран Канария находится крупнейший город Лас-Пальмас с населением почти 400 тысяч человек. Местный аэропорт входит в число лидеров в стране, принимая за год порядка 11 миллионов пассажиров! Цифра колоссальная, если взять во внимание, что все население острова меньше одного миллиона...

О Лас-Пальмасе я много слышал от наших моряков еще в советское время. Те, кто ходил на торговых судах Черноморского пароходства, считали удачей на финише многомесячных рейсов зайти хоть на денек-другой в этот порт. Для возвращавшихся после промыслового сезона китобойных флотилий такой заход вообще был традиционным. Дело было в том, что Лас-Пальмас предлагал множество дешевых товаров, коих в Союзе был стойкий дефицит. Помню, как однажды мои родители тоже попали сюда на денек и отец привез два одинаковых модных тогда пальто, которые мы с ним не один год носили. Стоили они по пять долларов за штуку...

В Лас-Пальмасе то и дело видишь изваяния собак, как бы провожающих вас взглядами умных глаз. Псы пробрались и в герб островов. Считается, что Канары в латинском варианте обозначают собачьи острова. Римляне якобы полагали, что там водились крупные собаки. По другой версии, собаками морскими называли морских львов, большие популяции которых также водились на островах. Кое-кто думает, что имя островам дали канарейки. На самом же деле птичек нарекли в честь островов. Вот так здесь все запутано.

Северные люди, привыкшие искать на Канарах тепло, больше всего обжили самые крупные острова архипелага Тенерифе, Фуэнтавентур и Гран Канария. Здесь и пространства побольше, и инфраструктура достаточно развита. Да и мест развлечения все прибавляется. Тот же Гран Канария называют континентом в миниатюре благодаря разнообразию ландшафта: горы и леса, глубокие ущелья и пещеры, даже пустыня с дюнами имеется.

По сегодняшним меркам несколько часов полета из Мадрида или Барселоны до Санта-Круза или Лас-Пальмаса воспринимаются коротким путешествием. Но вспомним, что вдоль западного побережья Африки наши европейские предки отважились путешествовать только в средние века. Первым пришел на острова генуэзец Ланчелотто (теперь его именем назван один из островов архипелага Лансароте), но первые документы имеются только о португальской экспедиции 1341 года. После них сюда заходили купцы с Майорки и из Севильи. Испанцы заинтересовались не столько полупустынными землями, сколько рабами. И с 1402 года начали покорять далекие тогда от метрополии острова. На это ушел почти целый век. Сначала предполагалось мирно подчинить территории испанской короне и крестить местных жителей. Но публика оказалась несговорчивой. И хотя аборигены не знали железа и многих других новаций цивилизации, они оказали серьезное сопротивление. Затяжная война с гуанчами стоила Испании больше жизней, чем завоевание государства ацтеков в Мексике. К тому же гуанчи предпочитали бросаться со скал в море или ущелья, но не сдаваться живыми. Итог был таков. В 1484 году Лас-Пальмас стал столицей островных территорий, а коренное население почти полностью исчезло в следующем столетии...

...По горному серпантину мы приехали к устроенному в лощине амфитеатру. Здесь на хорошо утоптанной песчаной арене давали представление псевдоиндейцы. Ритуальные танцы, воинственная раскраска, перья, звон монет. Действие было динамичным, но явно рассчитанным на заезжую публику. После представления желающие могли спуститься на арену и попробовать повторить некоторые упражнения с тяжелым деревянным оружием. Я попытался метнуть толстую длинную палку с каменным наконечником, изображавшую древнее копье. Неудобная штуковина. Тяжелая и явно не рассчитанная на дальний бросок. Скорее ее могли применять в ближнем бою, чтобы оглушить или сбить с ног противника...

На мой взгляд, на острове есть несколько более интересных в своей естественности мест. В Лас-Пальмасе сохранился старинный квартал Вегете с кафедральным собором святой Анны, построенным еще в начале ХV века, когда испанцы только начинали освоение этих мест. Особо выдающихся архитектурных строений здесь нет. Но многие стремятся попасть в дом Колумба, который он посещал на пути в Америку. В тенистом дворике вас встретят здоровенные яркой раскраски попугаи. В самом доме увидите элементы тогдашнего довольно скромного быта, рабочий стол путешественника с многочисленными картами, его кресло, кровать под балдахином, сундуки.

С квартала Вегете начинал строиться город, ставший важным стратегическим пунктом разраставшейся империи. Совсем рядом набережная и порт, тоже входящий в число крупнейших в стране. Кроме грузовых, сюда заходит множество круизных судов и постоянно курсируют паромы на соседние острова. Близость к Марокко (всего-то две сотни километров) порождает серьезную проблему нелегальных мигрантов с Африканского континента, бороться с которой пока не научились. Но туристы остро этого не ощущают. Все на островах подчинено организации отдыха и развлечений.

Вдоль восточного побережья острова из столицы идет на юг отличная трасса протяженностью 120 километров. Самые популярные курортные зоны находятся в этой части Гран Канария. Почти трехкилометровая полоса пляжей Плая-де-Инглес, живописные то ли городки, то ли деревушки, Маспаломас с природным заповедником, дюнами, полями для гольфа, больницей, казино и летним институтом по изучению иностранных языков. А еще вблизи старого маяка в районе Мелонерас растет множество новых отелей и готовится база для порта прогулочных катеров...

Мы всякий раз останавливались в одном и том же отеле в местечке Сан Аугустин, откуда легко можно было добраться в любую точку острова. Всякий раз посещали Пальмитос парк, расположенный в горах зоологический и ботанический сад, побродить по которому приятно, даже если уже бывал здесь. Тем более, что в Пальмитосе в разное время можно попасть на всякие шоу. Однажды следили за цирковой работой местных ученых попугаев, в другой раз присутствовали на шоу хищных птиц. Их выпускали на полукруглой арене на одной из вершин. Огромные птицы быстро набирали высоту и уносились вдаль, превращаясь в едва видимую точку на горизонте, а в итоге вовсе пропадали из виду. Через несколько минут вольного полета могучие орлы камнем пикировали откуда-то с неба прямо на обернутую кожаным рукавом руку птицевода.

Мелонерас. Старый маяк

Фламинго в Пальмитос-парке

На склонах парка растет множество причудливой формы кактусов, достигающих пятиметровой высоты. Пьянящий прозрачный горный воздух делает все детали более отчетливыми, а краски насыщенными и яркими. Подсвеченные солнцем силуэты розовых фламинго на маленьком озерце кажутся сказочными декорациями. Сверху бросается в глаза примостившаяся в ущелье чаша с водой. Такая же голубая, как небо. Это дельфинарий с трибунами на несколько тысяч человек и фасадными стенками из прозрачных материалов. Через них видны все перемещения изящных животных под водой. Сама программа дельфиньих игр приковывает внимание от начала до конца...

...На горном серпантине по дороге в Пальмитос парк то и дело попадались огромные кактусы с яркими плодами. Я был за рулем. Мои друзья-пассажиры все норовили нарвать этих кактусовых плодов. За день до поездки в парк в лас-пальмосовском доме Колумба мы встретили людей, с удовольствием уплетавших такие плоды. Нашим тоже хотелось. Уже на обратном пути из парка друзья уговорили-таки меня остановиться. Не без труда найдя пятачок на обочине извилистой узкой дороги, мы вышли размяться. Кактус, который облюбовали мои друзья, был почти круглым растением около двух метров в диаметре. Он манил десятками малиново-красных плодов. Оказалось, что попутчики даже кульками обзавелись заранее и стали азартно собирать в них плоды. Мы с дочерью наблюдали за сбором урожая со стороны. Когда наконец-то все втиснулись в малолитражку, сборщики стали дружно чесать ладони. Мелкие, невидимые глазу колючки донимали их все время пути до отеля. И я подумал, как здорово, что воздержался от сельхозработ. Чесать ладони за рулем авто на крутых горных серпантинах было, пожалуй, опасно. Но в качестве десерта после ужина плоды оказались вполне пригодными...

... В другой раз и с другими друзьями мы проехали через горные перевалы на другую часть острова. По дороге открывались фантастические пейзажи, высились горные хребты, прямо возле обочины возникали уходящие глубоко вниз ущелья. На финише нас ждал милый прибрежный городок Пуэрто де Моган с аккуратными светлыми домиками и каналами, через которые перекинуты ажурные мостики. Здесь не так много туристов, но зато в изобилии дары моря в небольших харчевнях прямо на пристани с видом на качающиеся на волнах лодки. Поддавшись очарованию рыбацких поселков, мы решили почувствовать себя настоящими рыболовами. Договорились выйти на катере в океан. Не просто так, а для ловли редкого голубого марлина. Ясное дело, встречу с марлином никто не гарантировал, но уж какой-то океанской рыбы наловить мы собирались. Ранним утром прибыли в местечко Пуэрто-Рико. С женами и детьми взошли на катер. Какое-то время шли подальше от берега. Когда бросили якорь, январское солнце грело вовсю. Капитан определил каждому позицию вдоль обоих бортов, зарядил удилища, и мы стали ждать добычу. Первый час азарт брал свое. Потом детвору начало размаривать. Катер - не яхта. Мест для загара и кают для отдыха на нем нет. Настроение портилось. У нас ничего не клевало. Когда один из членов экипажа подсек и вытащил огромную рыбину, настроение испортилось еще больше. О марлинах уже никто не вспоминал. Тем более, если бы его и поймали, полагалось тут же выпустить в океан. Ну разве что фото на память с ним сделать успеешь. После нескольких часов болтанки в океане мы вернулись на берег с пустыми руками (улов экипажа не в счет). Лакомясь дарами моря в прибрежной таверне, мы оценили, как непросто эти дары ежедневно добывать...

(Продолжение следует.)

Аркадий РЫБАК.

Фото автора.