Номер 42 (1531), 17.12.2020

За свою жизнь я сотни раз пересекал границы разных государств по всему свету, но таким образом — впервые. Энергичный проводник, назвавшийся Алексом, подхватил нас в свой автомобиль на территории Белиза, довез до пропускного пункта и сказал, что будет ожидать по ту сторону границы. Раннее утро было влажным и пасмурным. На небольшой площади перед безликим строением у какого-то киоска сидела группа мужчин с пачками денег в руках. Ни от кого не таясь, эти парни предлагали вам обмен валюты. Белизской на гватемальскую. Впрочем, куда охотнее они принимали американские банкноты. Мимо проходили на службу люди в форме. То ли пограничники, то ли таможенники. Нелегальный обмен никого не интересовал. Мы все же обменяли на всякий случай немного гватемальских кетсалей и потопали пешочком к домику-переходу. У окошка погранслужбы была небольшая очередь. Жителей приграничных местечек оформляли по каким-то льготам, с европейцев и американцев брали по 20 долларов за временную визу и без лишних вопросов отдавали паспорта со штампом. За будкой нас встретил Алекс и повел к машине. Не той, на которой мы доехали до границы. Я спросил: к чему такие сложности? Ответ был прост. По территории Гватемалы не стоит ездить на авто с номерами Белиза. Вы спросите: почему? Выясняется, что вековой спор за кусок земли не утихает по сей день.

Суть примерно такова. Когда испанцы завоевывали Центральную Америку, они видели административное устройство по-своему. В 1650 году было образовано генерал-капитанство Гватемала, куда вошли земли не только Центральной Америки, но и части современной Мексики. При этом некоторые прибрежные районы фактически контролировали английские колонисты. То был бесконечный конфликт двух мощных европейских империй. Но Испания теряла позиции. В начале ХIХ века заморские колонии обрели независимость. Гватемала играла в ту пору важную роль, став центром федеративного государства Соединенные провинции Центральной Америки. Но внутри этой конструкции противоречия не утихали, и вскоре федерация распалась на пять отдельных государств. Гватемала посчитала себя обделенной и долгие годы претендовала едва ли не на половину территории нынешнего Белиза, что в свою очередь давало повод британцам держать там военную группировку для защиты своих друзей. Длилось это до конца века ХХ. Но, похоже, даже подписание мирных договоров не дает полной уверенности в намерениях сторон. К тому же Гватемала имеет население в 50 (!) раз большее, чем у соседей. Да и политическая ситуация в самой густонаселенной стране региона стабильно взрывоопасная.

Современная история Гватемалы — цепочка диктатур разной степени свирепости. Еще после распада федеративной структуры установилась диктатура местных консерваторов на три десятилетия. В 1898 году не без помощи американцев стал править диктатор Кабрера, при котором страна по сути превратилась в колонию США. Компания "Юнайтед Фрут" получила в управление лучшие плантации и возможность беспрепятственно вывозить из страны любые выращенные здесь продукты. Американцы строили склады и офисы, для своих нужд оборудовали причалы в самом крупном порту на Карибском море и проложили к нему железнодорожную ветку из внутренних районов, соединив впоследствии с портом также столицу Гватемалу. Свергли Кабреру только в 1920 году, когда латиноамериканцев охватил революционный энтузиазм. Но вскоре произошел новый переворот. Такая кутерьма длилась до тех пор, пока в 1931 году власть не захватил настоящий диктатор Убико, отменивший ряд положений конституции и почти все демократические свободы. Этого парня свергли только в конце Второй мировой.

Десятилетний период правления демократа Арбенаса закончился традиционно: снова не без помощи американцев с территории Гондураса пришли боевики, свергнувшие демократов. Самая затяжная конфронтация без прикрас называется здесь гражданской войной. Отряды повстанцев поддерживали советским оружием Куба и Никарагуа, а правительство — США и Аргентина. Уже Союз распался, а Гватемала все еще была охвачена войной. Почти 30 лет! Мирный договор между правительством и партизанами подписали в 1996 году.

Закончу историко-политический экскурс более современной информацией. На хорошо нам известных лозунгах борьбы с коррупцией и против всего плохого президентские выборы выиграл некто Джимми Моралес. В ту пору ему было 46 лет, из которых почти двадцать он был... популярным комедийным актером. Всего за несколько лет борцу с коррупцией удалось стать участником ряда громких... коррупционных скандалов. Что же до воплощения в жизнь популистских программ, с этим хуже. Гватемала как была одной из беднейших стран региона, так и остается. Самое большое достижение — быстрый рост населения. Только в ХХI веке его численность почти удвоилась и превысила уже 17 миллионов. Многие нелегально перебираются в соседнюю Мексику, а кому сильно повезет, оттуда проникают в Штаты. И шлют оттуда своим бедным родственникам зеленые банкноты...

* * *

Честно говоря, порой приходится удивляться выбору людей. Почему, к примеру, выбирают для жилья труднодоступные районы или места повышенной опасности. Политические бури — не единственное бедствие Гватемалы. Больше половины территории (из 109 тысяч квадратных километров) занимают горы. В сторону Белиза уходят невысокие горы Майя, а в других регионах господствует вулканическое нагорье Сьерра-Мадре, входящее в горную систему Кордильер. Здесь же самый высокий в Центральной Америке вулкан Тахумулько (4220 м). Всего в стране аж 33 вулкана, три из которых представляют реальную опасность. Вулкан Агуа в ХVI веке уничтожил первую столицу Гватемалы, вулкан Пакая извергался многократно. Все эти извержения сопровождаются землетрясениями. Одно из них в 1976 году унесло 20 тысяч жизней и почти полностью разрушило нынешнюю столицу и другие крупные города. Вдобавок к сейсмической активности то и дело с моря налетают ураганы, происходят наводнения, уносящие в океан не только нехитрый скарб, но и человеческие жизни. За последние два десятилетия таких стихийных бедствий было как минимум два.

Неудивительно, что в крупнейших городах страны почти не сохранились исторические памятники колониальной эпохи. Но тем удивительнее видеть огромные покинутые города древних майя, потомками которых считает себя едва ли не половина жителей Гватемалы.

* * *

Большая часть страны остается труднодоступной. Виной тому не только горы, реки, озера и водопады, но и элементарное отсутствие качественных дорог. От селения к селению до сих пор зачастую добираются на лошадях или вьючных животных. А то и вовсе пешком. Но от границы с Белизом до одного из самых значимых городов майя Тикаля проложена весьма неплохая трасса с разметкой и дорожными указателями. Иное дело, что по обе стороны дороги видим то буйство тропического леса, то скромное жилье. Почти все дома строят на сваях, чтобы в случае наводнений можно было переждать его на верхней платформе. Правда, нижний ярус между сваями тоже используют вовсю. Здесь паркуют транспорт (если таковой имеется), хранят дрова, сушат белье, подвешивают гамаки или просто отдыхают в тени хижины, развалившись на разноцветных пластиковых стульях. Яркий цвет тут норма. Возле каждого домика множество диковинных растений всех цветов радуги. Да и сами домики зачастую выкрашены броскими красками. В придорожных поселках туристам очень рады. Вам предложат не только нехитрые традиционные сувениры, но также изделия местных умельцев. Тут по-прежнему сами выделывают и красят пряжу и ткани, вяжут и шьют, лепят фигурки из глины, вырезают статуэтки из редких пород дерева, изготавливают настоящий горький шоколад с разными добавками и предлагают брикеты натурального кофе, которым Гватемала особенно гордится.

Рукодельница

Гватемальская деревня

Первые плантации кофе заложили испанцы во второй половине ХIХ века на склонах гор тихоокеанской части страны. Вскоре идею подхватили немецкие поселенцы, и уже перед Первой мировой войной кофе становится главным экспортным товаром. Он ценится на международном рынке. Местные сорта растут в тени специально посаженных деревьев, что приводит к накапливанию в зернах ароматических веществ. Объемы производства кофе и шоколада за последние сто лет значительно выросли. Но вот в структуре экспорта продукт теперь не единственный доходный. Американцы до и после Второй мировой войны массово развивали плантации бананов и сахарного тростника. Да и вообще продукция сельского хозяйства — это половина экономики страны. Даже жители небольших городков в основном работают на полях и пастбищах. Не мешают даже горы. В Гватемале говорят, что если на склоне можно стоять, то его можно использовать под посевы. Интересно, что привезенная к нам из-за океана столь привычная картошка здесь растение круглогодичное. Растет на склонах от долин до доступных людям высот. Выкапывают ее по мере созревания, двигаясь снизу вверх и оставляя часть клубней в земле вместо рассады. Пока доходят до верхних грядок, созревает следующий урожай в долине. И так до бесконечности.

Для собственных нужд, кроме картофеля, выращивают рис и фасоль, овощи, фрукты и табак. И, конечно, кукурузу — наследие древних жителей этих мест. Хлеб, лепешки, каша, мука, в которой обваливают рыбу и мясо перед жаркой, — все кукурузное. Под эту культуру еще майя готовили обширные поля, выкорчевывая деревья и выжигая траву и кустарник. Такие плантации обнаружены вблизи каждого заброшенного города индейцев. Традиция культивировать кукурузу прошла через тысячелетия. Самое время нам поговорить о других традициях майя, ибо мы прибыли в национальный парк Тикаль — гордость измученной переворотами, диктатурами и природными катаклизмами страны.

(Окончание следует.)

Аркадий РЫБАК.

Фото автора.

Чотиритомник дорожнiх записок
Аркадiя Рибака
пiд назвою
"Хорошо ли там, где нас нет?"
можна придбати
в редакцiï газети "Порто-франко"
(тел.: 764-96-56, 764-95-03, 764-96-68)
i у Всесвiтньому клубi одеситiв