Номер 23 (968), 19.06.2009

Уверен, на Кубе стоит побывать именно при жизни Кастро. При всей легендарной революционности этого лидера ему удалось за 50 лет своего правления практически законсервировать многие элементы здешнего быта. Именно это делает Кубу не только популярным курортом, но и своеобразным заповедником старины. Ведь не зря ЮНЕСКО еще в 1982 году объявила старую Гавану достоянием человечества.

По этой самой cтарой Гаване мне пришлось проехаться и пройтись с несколькими спутниками из России. Одни были в восторге от увиденного, другие с характерным столичным апломбом хаяли все подряд, не вдаваясь в удивительные исторические подробности.

Старинные дворцы и особняки, прекрасно сохранившиеся за столетия непростой судьбы этого острова, дышат величием и притягательностью невзирая на порой обшарпанные фасады и далеко не знатную публику, проживающую нынче здесь. Христофор Колумб открыл европейцам Кубу еще во время своего первого плавания к берегам Америки. Вскоре испанцы основали тут первые города. И с тех пор большой остров с удобными гаванями посреди Карибского моря стал основной перевалочной базой между метрополией и испанскими колониями по всей Америке. Уже в конце XVI века на Кубе разворачивается сахарное производство в промышленных масштабах. И это тоже сказалось на облике городов. Гавана тех далеких столетий строилась с воистину имперским размахом: ровные широкие проспекты и бульвары, сеть улиц поуже, но, в отличие от старинных европейских городов, - тоже широких, с удобными тротуарами и зелеными участками перед домами. В архитектуре частных зданий просматривается некий иберийский стиль с элементами колониального зодчества, какие можно найти в десятках стран, долгое время пребывавших под английским влиянием. Правда, англичане хоть и взяли Гавану в 1762 году, но продержались тут совсем недолго. Куда большее влияние имели первооткрыватели из Испании и ближайшие соседи из США. Первые навсегда оставили в память о себе язык и обычаи, вторые почти полтора столетия оставались крупнейшим экономическим партнером острова. Уже с начала XIX века американские бизнесмены охотно прикупали сахарные заводы и табачные плантации Кубы. В прошлом веке именно американцы создали на острове сеть различных развлекательных заведений и очень любили проводить здесь свободное время.

Об американском влиянии сегодня напоминает здание гаванского Капитолия, почти точная копия того, что в Вашингтоне. На широкой площади неподалеку от этого здания найдете десятки такси - большей частью автомобили американского производства 30-50-х годов прошлого века. Хозяева любовно сохраняют их, подкрашивают и надраивают так, что на солнце причудливые корпуса и хромированные детали блестят до рези в глазах. Все это чудо автопрома исправно колесит улицами Гаваны и окрестностями столицы.

В Гаване трудно заблудиться. Планировка улиц и проспектов чем-то напоминает нашу одесскую. Обстановка доброжелательности и спокойствия тоже бросается в глаза. И это при безусловной общей бедности и скудости быта. На Кубе для местного населения сохраняется карточная система на продукты, выбор которых в государственных магазинах еще более скудный, чем у нас накануне перестройки. В ходу две разновидности песо - для самих кубинцев и так называемый "конвертируемый", практически равный евро. Вот только кубинцам такие песо не достаются. А на свои много не купишь. Лучше других живется тем, кто по роду деятельности соприкасается с туристами: многочисленной обслуге отелей и ресторанов, художникам и народным умельцам, продающим на рынках свой сувенирный товар.

Кубинцы очень ценят свои всемирно известные бренды и повсеместно их пропагандируют. Ром, сахарный тростник и сигары - это достояние страны на протяжении нескольких веков. Мало кто в мире не знает ром "Havana Club". Но мало известно, что сортов этого рома с полдюжины - от почти белого до густо-коричневого, многолетней выдержки, имеющего цену классного французского коньяка. Конечно, не все знают, что на Кубе есть еще десятки сортов рома, часть которых местные ценители ставят порой выше разрекламированного "Havana Club". Правда, в музее самого известного рома вам даже в голову не придет, что можно пить что-то иное. Здесь бережно хранят все старинные приборы для отжима сока из тростника, для перегонки этой жидкости. А также емкости по выдержке и хранению рома. В музее можно найти множество интересных предметов быта тех, кто выращивал сахарный тростник и изготавливал из него горячительный напиток. В одном из полутемных залов - действующий макет такого старинного заводика со своей железнодорожной веткой (кстати, одна из первых в мире железных дорог открылась на Кубе до появления такого транспорта в России!). Выйти из музея можно через солидный старинный бар с массивными резными полками и стойками. Тут трудно удержаться от дегустации, даже если вы в принципе не пьющий, а на улице 30-градусная январская жара. Да и расположившийся в уголке ансамбль во главе с колоритной пышной певицей только поддерживает приподнятое настроение.

Кстати, о местных музыкантах. Не знаю, кто и сколько им платит, но даже в самых маленьких барах на 5-6 столиков с появлением посетителей откуда ни возьмись возникает как минимум трио, задушевно исполняющее местные мелодии и отбивающее ритм на барабане. Я видел это и в гостиницах, и ресторанах для туристов, и в кафешках для местных, где сами гаванцы любят попыхтеть толстенной сигарой за крошечной чашечкой кофе.

Кубинцы очень гордятся тем, что в их стране многократно бывал и жил знаменитый американский писатель Эрнест Хемингуэй. Места, где он останавливался, где любил сидеть с друзьями в барах и пить местные мохиту и ром, сегодня - часть достопримечательностей Гаваны. В одном из старинных отелей города мы увидели в холле громадные фотографии писателя, его автограф в массивной рамке, рядом - роскошные мягкие кресла и диваны. На один из них присели отдохнуть и через короткое время заметили, что напротив нас собралась немаленькая группа разноязычных туристов. Все приветливо улыбались и активно жестикулировали. Мы улыбались им в ответ. Наконец я оглянулся. Прямо за нашим диваном так же приветливо улыбался из своей золоченной рамы бородатый Хемингуэй. Туристам не терпелось запечатлеть себя на память под этим фото. А тут мы засиделись...

Обедать отправились в знаменитую Bodegita del Medio - непритязательное двухэтажное заведение с узенькими лестницами и проходами между столами. Здесь, говорят, регулярно столовался Хемингуэй. Покрашенные в светло- голубые тона стены увешаны фотографиями прошлого столетия и исписаны автографами знаменитостей, побывавших здесь за многие годы. Американский писатель очень любил кубинцев и посвятил им часть своих рассказов. Особенно популярным был "Старик и море".

Сегодня индивидуальный лов рыбы практически невозможен. Кубинцы не могут иметь в личном пользовании моторные и парусные лодки. Рыбу ловят госартели. Если уж очень захотелось порыбачить самому, лучшим плавсредством может стать старая автомобильная покрышка. С нее и ловят морские дары с риском быть унесенным в открытый океан. Запрет на более солидные плавсредства возник из-за попыток несознательных кубинцев убежать из социалистического рая. В пределах 140-200 километров от побережья острова находятся Багамские острова и Ямайка, Мексика и Соединенные Штаты. А до острова Эспаньол, на котором соседствуют Гаити и Доминиканская республика - и вовсе километров 70. За последние десятилетия тысячи кубинцев рванули за кордон всеми правдами и неправдами.

(Окончание следует.)

Аркадий РЫБАК.

На фото автора:
- Подобных дворцов в Гаване немало.
- Гавана. Капитолий.
- Бар музея Havana Club: как 100 лет назад.
- Так кубинцы веселятся каждый день.
- В любимой Хемингуэем "Bodegita del Medio" всегда многолюдно.