Номер 15 (1455), 25.04.2019
(Продолжение. Начало в №№ 10-14.)
Фасад флорентийского кафедрального собора просто завораживает праздничным величием. Он отделан белым, зеленым и розовым мрамором, украшен резьбой и фигурами святых в нишах верхнего яруса, мозаичными картинами над входными воротами, розетками и прочими декоративными элементами, притягивающими взор.
Жаль только, что в бесконечной толчее можно рассмотреть лишь то, что выше человеческих голов. В той же стилистике с отделкой белым и зеленым мрамором выполнена примыкающая к собору колокольня Джотто. 85-метровое сооружение носит имя мастера, ибо именно он начал эту стройку на склоне лет, но завершить не успел. До ума довели ее Пизано и Таленти. И вот стоит колокольня уже почти семьсот лет. Кстати, рисунки барельефов, украшающих основание башни, успел создать Джотто, а перенес его идеи на камень все тот же Пизано...
Чтобы завершить знакомство с Соборной площадью, обязательно нужно обозреть восьмигранник баптистерия, появившегося на этом месте примерно в пятом веке. Напомню, что баптистериями называют специальные помещения для крещения. Во Флоренции это очень внушительное здание, которое не раз перестраивалось и приобрело свой нынешний вид тысячелетие назад! В эпоху Возрождения баптистерий облицевали белым мрамором и украсили работами лучших мастеров. Изнутри арки и купол покрыли мозаичными панно.
Снаружи вы сразу обратите внимание на металлические двери (их несколько), покрытые рельефами на библейские темы. Истории из Ветхого завета изображены на так называемых Вратах рая. Они сразу бросаются в глаза золотистым цветом и поблескиванием в лучах яркого солнца.
* * *
В свой первый приезд во Флоренцию я не успел побывать везде, где хотелось бы. Пусть город относительно небольшой (площадь 102 квадратных километра, 380 тысяч жителей), а старая часть вообще выглядит компактной, но многие улицы пешеходные. Да и вообще по этой старине хочется ходить не спеша. В другие свои приезды я чаще всего пользовался автомобилем, чтобы добраться до Флоренции. Но внутри - только пешком. Найти парковку поближе к центру - большая проблема. Однажды пришлось оставить арендованный автомобиль на другом берегу реки далеко за садами Боболи. Потом мне посоветовали многоуровневый паркинг возле железнодорожного вокзала. Оказалось, что оттуда совсем близко до входа в старый город. Мы зашли как бы с тыльной стороны и были приятно удивлены. Туристов в этом уголке было намного меньше, а интересных объектов предостаточно. Вышли на площадь Объединения Италии, оттуда на соседнюю площадь Санта-Мария-Новелла с фонтаном и храмом, именем которого названо это место. Церковь строили в XIII-XIV веках монахи-доминиканцы. Здесь сохранились фрески эпохи Возрождения, а также распятие работы Брунеллески. Мне вообще показалось, что в любом из многочисленных храмов и дворцов Флоренции можно найти произведения гениев той прекрасной поры. Они здесь жили, работали, их наперебой приглашали богатые и знатные семейства. Это было модно, престижно. В итоге становился краше город, а плоды труда флорентийских мастеров остались потомкам на века...
Продолжая двигаться по направлению к реке, мы вышли к церкви Сан-Лоренцо, которую строил Брунеллески, но фасад которой остался незаконченным. Подошли к капелле Медичи с богато отделанным интерьером, где среди прочего установлена скульптура Мадонны с младенцем работы Микеланджело. Наверняка интересно было бы зайти во дворец правителей города Медичи-Риккарди, где родились и жили многие знаменитые персоны знатного рода. Среди них покровитель художников Лоренцо Великолепный и двое пап из медичевского клана (Лев Х и Климент VII). Но опять не хватило времени.
Церковь Санта-Кроче | 
Бюст Бенвенуто Челлини |
Хотелось попасть в церковь Санта-Кроче. Возможно, внешне она не лучше десятков иных флорентийских храмов. Но вот внутри! Во-первых, вы найдете здесь великолепные мраморные надгробия. Во-вторых, под ними покоятся выдающиеся личности: Микеланджело, Галилей, Россини, Макиавелли и другие. В-третьих, в капеллах церкви сохранились фрески Джотто, написанные им семьсот лет назад. Достаточно перечисленного выше для визита в Санта-Кроче. Но в этом храме есть еще множество других произведений и реликвий, достойных внимания. Поскольку храм расположен неподалеку от реки, он сильно пострадал при наводнении 1966 года, но в короткие сроки был почти полностью приведен в порядок. Как и соседняя с ним Национальная галерея.
* * *
...Никак не обойтись без воспоминаний о Второй мировой. Цивилизованные немецкие варвары, отступая, старались уничтожить как можно больше не ими созданных ценностей. Вот и драпая из Флоренции, они умудрились взорвать все мосты через реку Арно.
Бойцам местного Сопротивления чудом удалось сорвать подрыв Понте-Веккьо, самого старого моста, деревянный предшественник которого появился еще в десятом веке. Сейчас в городе есть несколько вполне стандартных мостов и один уникальный. Я уже упоминал о нем в связи с галереей Уффици. Напомню, что над лавками тянется длинный коридор на другой берег аж до дворца Питти. В этом месте устраивали переправу еще этруски. Первые версии моста зачастую разносили сильные наводнения, но теперешний вариант стоит с середины ХIV века. Лавки на нем были издавна. Поначалу тут обосновались мясники. В ХVI веке Козимо I велел передать лавки ювелирам, а мясников переселили на рынки. С тех пор на старейшем мосту торгуют только драгоценностями. В центре моста на открытой для обзора площадке установлен бюст мастера Бенвенуто Челлини. Бесконечный людской поток движется в обе стороны.
Многие идут к огромному дворцу, возведенному в ХV веке все тем же Брунеллески для богатого купца Питти. Через сто лет дворцом уже владели Медичи, которые частично перестроили его под свои нужды. Во время реконструкции было начато обустройство садов Боболи, одного из интереснейших образцов паркового дизайна той эпохи. Огромные пространства с переменчивым рельефом и множеством разнообразных растений давно стали любимым местом прогулок горожан. У туристов, как правило, мало времени на такие шалости. За все годы я только однажды собрался пройтись по садам Боболи и получил истинное наслаждение. В тех уголках, где парк подходит близко к реке, можно взобраться на высокий холм и полюбоваться панорамой Флоренции.
Впрочем, во дворец Питти отправляются в основном поглядеть на шедевры. Здесь разместились так называемая Палатинская галерея, а также королевские апартаменты. Все многочисленные залы - сплошная роскошь интерьеров. При этом количество гениальных произведений неимоверное. Тициан и Рафаэль, Веласкес и Веронезе, Боттичелли и Тинторетто... И так до бесконечности. А еще здесь коллекции серебра, хрусталя и дивных ювелирных украшений. Всего не перечислишь...
* * *
Подошло время возвращаться. Мы снова пересекли реку по одному из менее загруженных мостов и по дороге к вокзалу вышли на площадь Республики. Она сильно отличается от соседних кварталов нехарактерной для города некой официозностью. Это пространство возникло в таком виде сразу после объединения Италии в ХIХ веке, когда Флоренция на короткое время стала столицей молодого возрожденного государства (1865-1871) и была вынуждена разместить у себя чиновничий аппарат. Ради них и строились здания в этом месте. Но прежде снесли сотни домов вокруг старой рыночной площади. В мясорубку обновления попал и старый еврейский квартал, от которого нынче и следа не осталось. Вот так радикально обновляли город на радостях воссоздания Италии. Средневековые правители были куда осмотрительнее в обустройстве Флоренции, которую любит и знает весь мир...
* * *
Уезжая из города, хотелось еще разок окинуть его взглядом. Для этого на высоком холме другого берега Арно есть прекрасное место. Миновав массив зеленых зон, выезжаешь на просторную площадь Микеланджело. В центре - бронзовый Давид (копия творения великого скульптора), повсюду лотки с сувенирами, мороженым и прохладительными напитками. Десятки автомобилей и автобусов, сотни людей. Благо длинный парапет над обрывом позволяет без помех разместиться всем желающим обозреть купола храмов, колокольни, черепичные крыши и вьющуюся вдоль каменных стен реку Арно. Столица эпохи Возрождения перед нами. Уезжая отсюда, всякий раз хочешь вернуться снова...
(Продолжение следует.)
Аркадий РЫБАК.
Фото автора.
Полный текст путевых записок
Аркадия РЫБАКА
издан 3-томником под названием
"Хорошо ли там, где нас нет?".
Книги можно приобрести
в редакции газеты "Порто-франко"
(тел.: 649-656, 649-503, 649-668)
и во Всемирном клубе одесситов