Номер 10 (1542), 15.04.2021

(Окончание. Начало в №№ 3–9.)

Мы еще шагали по раскаленным плитам улицы Куретов, а вдали внизу открывался вид на самое знаковое строение Эфеса, изображенное на многих рекламных проспектах. Это библиотека Цельса, сооруженная в 110 году. Небольшая площадь перед зданием открывает роскошный фасад с колоннами в два яруса, ведущими ко входу ступеньками и установленными в нишах скульптурами. Раскопать и восстановить этот памятник удалось только в 70-е годы прошлого века. Скульптуры в нишах — копии. Оригиналы австрийские археологи вывезли в Вену еще в начале ХХ века. Тогда из античных городов перекочевало в Европу множество ценнейших экспонатов, которые можно увидеть в музеях десятков стран вдали от мест исторического пребывания. Впрочем, колонны и многие детали декора подлинные, и Эфес гордится своими реликвиями. Из надписей на лестнице известно, что Цельс Полемеан был консулом азиатской провинции, а библиотека была построена уже после его смерти сыном Юлием Аквилой. Во время многочисленных землетрясений, которые нередки в этом регионе, здание неоднократно разрушалось. Большая беда пришла в десятом веке, когда рухнул красавец фасад. Прошло целое тысячелетие, прежде чем удалось воссоздать первоначальный облик библиотеки.

Мраморная улица

От этой площади дорога делает крутой поворот — и мы выходим на Мраморную улицу. Возле библиотеки Цельса проходим мимо хорошо сохранившихся арочных ворот Мазеуса и Митридата, которые считались священными (I век до нашей эры) и минуем Торговую площадь, кипевшую когда-то страстями купли-продажи всего на свете. Мраморная улица относительно коротка, но многолюдна. По ней туристы стремятся к самому огромному из сохранившихся объектов — большому театру античного периода, возведенному за сто с лишним лет до нашей эры. При его строительстве удачно использовали холмистый рельеф, и театр как бы приютился под горой. Если забраться в его верхние ряды, открывается прекрасный вид на Мраморную улицу и лежащие вдали горы. Известно, что сооружение неоднократно перестраивалось и расширялось. В итоге мы видим десятки рядов, охвативших широкой подковой арену. На трибунах может разместиться до 25 тысяч человек. Именно здесь часто проходили заседания народного собрания, в котором участвовало все мужское население Эфеса.

О том, что город был солидным культурным центром, напоминают не только библиотека, театр и открытый концертный зал. Напротив большого театра сохранились остатки так называемой театральной гимназии. Но она была не единственной. Подтверждение нашли еще как минимум трем гимназиям, где молодежь обучалась, тренировалась, вела здоровый образ жизни и демонстрировала свои навыки перед зрителями. Вдоль одного из изгибов священной дороги найдены следы античного стадиона, какие имелись в большинстве греческих городов. Впрочем, нельзя сказать, что жители Эфеса были отпетыми скромниками. Вам покажут не только святые места, но и квартал публичных домов, услуги которых тоже пользовались большим и стабильным спросом. Расположены они большей частью вблизи Портовой улицы, как это было принято во всех приморских городах.

Кстати, на этой самой Портовой улице в тени немногочисленных деревьев распаренных солнцем гостей ждут ушлые торговцы. Внутри самого Эфеса им, очевидно, промышлять запрещают. Вот и ждут они вас на входах и выходах. Предлагается всякая всячина. В том числе и псевдодревности. Особенно легко клюнуть на потертые, неправильной формы монеты, очень похожие на настоящие, но почему-то стоящие небольших денег. Их можно взять в качестве сувенира, но никак не реликвии. Точно так же не стоит верить в особую святость побрякушек, якобы освященных христианскими мучениками.

Я уже говорил о том, что Кушадасы полны этническими греками. Ребята они не менее предприимчивые, чем турки. Поскольку история Эфеса — это скорее их тема, то выжать из нее по максимуму местные жители всегда готовы. Одна только могила святого Иоанна чего стоит! А ведь были же и другие события. Например, Вселенский собор христианской церкви собрался в Эфесе в 431 году. Заседали три месяца, но к соглашению стороны не пришли. Собирался здесь и Второй Эфесский собор в 449 году. И снова безрезультатно. Но это давало повод горожанам ощущать себя более значимыми, чем соседи.

Сегодня Эфес — археологическая достопримечательность мирового масштаба и горькое напоминание о том, что все в этом мире не вечно. Даже слава антигероя Герострата когда-нибудь забудется...

Солнце, море и древности

Стоит ли рассказывать нашим людям об Анталье? Похоже, что по крайней мере половина населения бывшего Союза хоть раз побывала на здешних курортах. Статистика сообщает, что аэропорт Антальи принимает около 13 миллионов туристов в год. То есть больше миллиона в среднем в месяц! Понятно, что в сезон цифра намного больше. Летом только из Одессы ежедневно вылетает по несколько бортов. Основной турпоток несется сюда из бывшей Совдепии и из Германии. Билеты зачастую достаточно дешевы. В межсезонье вообще есть предложения за смешные деньги. При этом в отелях питание по системе "все включено", что порождает непомерное потребление не всегда здоровой пищи и недорогих местных алкогольных напитков. Те, кто могут обойтись без алкоголя, порой удивляются способности сограждан потреблять горячительные напитки при 35-градусной жаре прямо с утра. Изо дня в день.

Активный пляжный сезон на юге Турции длится с мая по октябрь. В другое время тут особо не покупаешься в море. Хотя находятся желающие побыть на воздухе и поздней осенью. За последние десятилетия турки очень рьяно взялись развивать этот регион. Отели росли один за другим и захватили десятки километров побережья. Названия Белек и Кемер стали хорошо известны пляжникам. Сюда едут целыми семьями, ибо для детей тоже созданы неплохие условия. Игровые площадки, аквапарки, мелкие бассейны. Детей и взрослых развлекают аниматоры и тренеры. Большинство проводит в отелях по две-три недели, не выходя за пределы территории. Разве что в торговые центры (а их в округе тьма) выедет. Вернувшись домой, многие уверенно утверждают, что были в Турции. Быть-то были, но видели ли страну? Не все удосуживаются даже выехать собственно в сам город Анталью. А там есть что посмотреть.

Анталья не курортная деревушка. Это один из крупнейших городов большой страны. Его территория — свыше 1400 квадратных километров, а население — примерно 1,2 миллиона человек. Без туристов, естественно. Если Анталью у нас знает практически каждый, то названия других крупнейших турецких городов не на слуху. Многие ли у нас слышали о Конье или Кайсери (это города-миллионники), об Адане (1,6 миллиона населения) и Бурсе (2,1)? Кроме гигантского Стамбула, соотечественники знают, скорее всего, о столичной Анкаре с населением около 4,6 миллиона человек и 3-миллионном Измире. Тем, кто приезжает на морские курорты хотя бы на неделю, я бы посоветовал найти время пройтись по старым кварталам Антальи. Не пожалеете.

Люди селились в этих местах с древнейших времен. Довольно долго здесь были земли Хеттского царства, а во времена Пергамского царства в 159 году до нашей эры была основана Атталия. Во втором веке нашей эры сюда пришли римляне, и город стал резиденцией императора Адриана. До сих пор сохранились построенные в то время Адриановы ворота. Вскоре здесь появились первые христиане, и земли надолго вошли в состав Византийской империи. Приморский город страдал от постоянных набегов пиратов всех мастей, потом от арабского нашествия и приходов сельджуков. Воинов ислама то и дело вытесняли христиане. Так продолжалось до момента захвата территории османами. Для них Анталья стала важным портом и перевалочным пунктом в работорговле.

Если вы углубитесь в старые кварталы курортного центра, то найдете множество там и сям разбросанных фрагментов римских и византийских времен, причудливо перемешанных с кварталами османской застройки. Довольно живописное зрелище. Сохранились также крепостные стены, старинные мечети и часовая башня. Можно прогуляться в оживленном районе вокруг площади Республики, сходить в археологический музей или дом-музей Ататюрка. В самом городе плотное движение. Рельеф местности сложный. Спуски и подъемы, холмы и набережные вдоль моря. Можно сходить к водопаду, полюбоваться горами, прокатиться на яхте или катере, которых у причалов тьма-тьмущая. Для детворы есть зоопарк и аквапарки. В городе проводят кинофестиваль "Золотой апельсин" и фестиваль скульптур из песка. В зимне-весенний период окрестности города заполняют футбольные клубы со всей Европы, организующие здесь свои тренировочные сборы и проводящие контрольные матчи. Турки давно оценили возможность быть полезными спортсменам и хорошо на этом заработать. Были оборудованы десятки футбольных полей и тренажерных залов. Из года в год сюда тянутся команды разного уровня, всегда находящие для себя подходящих спарринг-партнеров.

Анталья и прилегающие к ней районы издавна развивали не только сеть морских путей, но и производство сельхозпродукции. Благоприятный климат позволяет выращивать множество видов фруктов и овощей. Все это идет не только на кухни многочисленных отелей, но и уходит на экспорт, перерабатывается на соки и консервы. В городе строят яхты и малые суда, выпускают текстильные и кожаные изделия, которые тут же предлагаются расслабленным солнцем отдыхающим по ценам чуть ниже европейских.

Хочу заметить, что Турция за последние десятилетия научилась производить вполне конкурентные на европейском рынке товары. В специальных экономических зонах сконцентрированы современные предприятия машиностроения и сборочные цеха мировых автогигантов. Вот почему почти все автомобили, бегающие по дорогам страны, собраны здесь же и стоят дешевле импортных. По объему производства Турция в новом тысячелетии вошла в число 15 самых крупных экономик мира. Наверное, и об этом мечтал легендарный отец нации Ататюрк, когда почти сто лет назад провозглашал о создании республики.

Аркадий РЫБАК.

Фото автора.

Чотиритомник дорожнiх записок
Аркадiя Рибака
пiд назвою
"Хорошо ли там, где нас нет?"
можна придбати
в редакцiï газети "Порто-франко"
(тел.: 764-96-56, 764-95-03, 764-96-68)
i у Всесвiтньому клубi одеситiв