Номер 05 (1494), 13.02.2020

(Продолжение. Начало в № 3–4.)

Столица и окрестности

Люди бывалые или просто знатоки всего на свете не советовали нам останавливаться в Маниле. Мол, смотреть там не на что, а обстановка — хуже не придумаешь. И все же лучше один раз увидеть собственными глазами, чем мучиться вопросом, правильно ли сделал, что не поехал в какое-то место. Тем более, что улетать домой все равно предстояло из столицы.

Прежде всего хочу объяснить, что собой представляет столичный регион Филиппин. Да-да, он так и называется, ибо сама Манила занимает очень скромную площадь в 38 квадратных километров (это в пять раз меньше Одессы!) и вмещает приблизительно 1,8 миллиона жителей. Маниле некуда разрастаться. Со всех сторон она зажата городами-спутниками, которые все вместе и составляют тот самый столичный регион. По сути, изначально здесь было 16 отдельных населенных пунктов. Каждый из них и сейчас управляется собственным муниципалитетом, но не имеет четких границ, незаметно для глаза сливаясь с соседними районами. На заре своего существования то были скромные поселочки. Сегодня Пасиг, Тагиг, Валенсуэла, Паранак, Лас-Пиньяс, Мунтинлупа и Макати разрослись каждый до более полумиллиона жителей, а бывшая столица страны Кесон-Сити остается самым большим городом, население которого приближается к трем миллионам. Вся эта агломерация, именуемая Большой Манилой, стала в ряд с самыми густонаселенными мегаполисами планеты и приютила примерно 12 миллионов человек. Точному учету народ не поддается, ибо приток желающих найти здесь работу бесконечен. Условия, в которых живут миллионы филиппинцев, очень непростые.

Когда мы ехали из аэропорта по забитым транспортом улицам столицы, картинка за окном менялась неоднократно. Вот вполне опрятная набережная с рядами высоко задравших кудрявые головы пальм, вот кварталы теснящих друг друга лачуг, сооруженных из всего, что попалось под руки их хозяевам, вот проспект с современными стеклянно-бетонными высотками офисов, а дальше вереница унылых пятиэтажек с обшарпанными фасадами, похожих на наши хрущевки. Рядом с нашей машиной проносились новенькие дорогие авто и видавшие виды мопеды, груженные всякой всячиной мини-грузовички и примечательные для этих мест транспортные средства, называемые джипни. Вблизи трущоб и уличных базаров выстраивались длинные вереницы желтых тук-туков — традиционных для Азии колесных приспособлений, зачастую используемых как дешевое такси. Словом, за полчаса езды по мегаполису можно увидеть уникальное разнообразие жилищ и средств передвижения. Из таких контрастов соткана вся эта островная держава.

До прихода испанцев в этих местах стоял мусульманский городок Мейнила, который вел торговлю с купцами разных уголков Юго-Восточной Азии. Испанцам приглянулась удобная бухта при впадении в залив реки Пасиг. Упомянутый ранее де Легаспи в 1571 году перебрался сюда из Себу и заложил крепость и город. Тогдашнего правителя раджу бесцеремонно изгнали, а вскоре на подмогу военным подтянулись миссионеры, активно обращавшие в католическую веру местное население. Тогда и возник старейший ныне район Интрамурос (то есть "окруженный стенами"). Там жили испанские семьи. Уже в 1588 году августинцы построили церковь Малате, чуть позже было открыто первое на Филиппинах учебное заведение — семинария. Испанцы обживались быстро и основательно. Один за другим росли дворцы и общественные заведения, монастыри и храмы. Был основан первый в Азии университет, названный в честь Фомы Аквинского. Возникли масонские ложи. Европейцы стали активно смешиваться с местным населением. На обучение привлекали уже креолов и метисов. Происходили повсеместные обыспанивание и окатоличивание здешних племен. Они оказались восприимчивы к чужой культуре. В итоге за три с лишним столетия испанского присутствия Филиппины так глубоко прониклись христианской верой и традициями, что и по сей день не подвергают их сомнениям.

...День выдался пасмурным. Старинный Интрамурос под серыми облаками смотрелся сурово. Несмотря на многочисленные боевые действия в этих краях, крепостные стены форта Сантьяго сохранились неплохо. Многое в старых кварталах было повреждено или вовсе разрушено в годы Второй мировой войны, когда американцы выкорчевывали с тихоокеанских островов засевших здесь японцев. Позиции врага бомбили нещадно. Нужно сказать, что японцы отличились крайней жестокостью, вырезав за несколько месяцев в конце войны около ста тысяч мирных жителей. Битва за Манилу носила ожесточенный характер, и американские бомбардировки разрушили большую часть города. Впрочем, местное население встретило армию США как освободителей.

Важно знать, что именно американцы в последние годы ХIХ века положили конец долгому владычеству Испании на островах. Тогда местная буржуазия воспринимала эти события как благо. При американцах появилось больше свободы и экономических новаций. США вкладывали в Филиппины солидные инвестиции. В том числе и после окончания Второй мировой. Чуть ли не половина всех предприятий в стране принадлежала американцам, а экспортная продукция также в основном уходила в богатейшую страну мира. Рост экономики был таким значительным, что в 50-е годы прошлого столетия только Япония превосходила Филиппины по объемам производства во всем Тихоокеанском регионе. Но ситуация изменилась с приходом президента Маркоса. Об этом скажу чуть позже. Пока продолжим прогулку по старому кварталу столицы.

Пострадавшие в результате бомбардировок объекты после войны были восстановлены. Крепость Сантьяго выглядит сегодня очень мило. Зеленые лужайки, аккуратные приземистые домики, чистенькие дорожки, пальмы. Здесь изначально располагались гарнизон и штаб испанских войск, строились жилища уважаемых семейств, предпочитавших жить под охраной. Со временем гражданские перебрались в соседние кварталы Малате и Эрмита, где сегодня множество кафе и ресторанчиков в старинных особняках колониальной эпохи и где туристы любят гулять больше всего. Крепость же со временем приобрела некий зловещий имидж. Здесь судили бунтовщиков и содержали их в жутких условиях. Можно увидеть мрачные казематы и глубокие каменные колодцы, перекрытые решетками. Это места для преступников. Пройдя через всю крепость, мы вышли на оконечность мыса, откуда открывался вид на город. Под обрывом река Пасиг несла свои грязные воды в Манильский залив и дальше в Южно-Китайское море.

Река делит город надвое. Там, где находились мы, расположены старинные и довольно благополучные районы с домами в испанском и американском стилях. За рекой открывается совсем другая картина. Там мрачные коробки промышленных предприятий и кварталы района Тондо — беднейшего и опаснейшего в мегаполисе. Там невероятная скученность и антисанитария, домишки из жести и шифера, отсутствие элементарных удобств. На берегу реки громоздятся кучи мусора. Такие открытые свалки мы видели и в других районах города. В черте мегаполиса протекают еще несколько рек, которые признаны биологически мертвыми из-за чрезвычайного загрязнения. Эксперты подсчитали, что только в реку Пасиг вываливают свыше двухсот тонн мусора ежедневно! Ясно, что приезжие пьют исключительно воду из супермаркетов. Желательно импортную.

В старинном квартале

...Посреди крепостного двора стоит бронзовая фигура Хосе Рисаля, национального героя Филиппин. Так вышло, что в ХIХ веке лидерами борьбы против испанцев стали в первую очередь выученные ими креолы и метисы, ставившие цель добиться независимости страны. Им содействовали мусульмане и китайская диаспора. У каждого был свой интерес, но все желали свержения власти Испании. Молодой поэт и публицист Хосе Рисаль был арестован за пропаганду и подрывную деятельность. Его казнили в 1896 году, а двумя годами позже на островах вспыхнуло восстание, называемое здесь революцией. Оно совпало с активной фазой американо-испанских войн. В итоге Испания передала противнику контроль над своими недавними колониями на Кубе, Филиппинах и в Пуэрто-Рико за... 20 миллионов долларов. После чего филиппинские патриоты попытались бороться уже против США, но не преуспели. Им дали фиктивную автономию в рамках Штатов, а полной независимости пришлось ждать до 1946 года...

В одном из домиков крепости, где содержали под стражей мятежного Хосе, нынче открыт небольшой музей. Там выставлены сохранившиеся личные вещи Рисаля и предметы быта той эпохи. В честь героя недалеко от порта разбит большой парк. Считается, что казнен он был именно в том месте. На краю парка установлен высоченный флагшток с громадным полотнищем национального флага. Эта точка — символический нулевой километр, от которого начинают отсчет всех расстояний в стране. Когда мы пришли сюда, проходила какая-то торжественная церемония, и вокруг толпился народ. Нам удалось пробиться сквозь полицейские кордоны на обширную территорию самого парка и побродить по его более укромным уголкам.

Внутри парка обустроены китайский и японский сады с традиционными строениями, скульптурами, фонтанчиками и местами для глубокомысленных раздумий. Эдакие оазисы покоя в шумном мегаполисе. Здесь же расположилась национальная библиотека и находятся такие места для любителей природы, как павильон бабочек, орхидариум и океанариум. В связи с массовым мероприятием наблюдалась большая концентрация полицейских, пытавшихся ограничить свободу передвижения народных масс. Но никто не мешал местной голытьбе размещаться под пальмами прямо на мокром после дождя песке. Кто-то уплетал найденный банан, кто-то подложил под голову свернутую в тугой узел тряпку и устраивался подремать. Не знаю, было ли им удобно, но внимания на окружающих они явно не обращали.

Если снова вернуться в район Интрамурос, то нужно обязательно подойти к самым старым храмам города — кафедральному собору, базиликам Смуглого Назареянина, Святого Лоренцо и Святого Себастьяна, остановиться у резных дверей 400-летнего собора Сан-Агустин, взглянуть на буддистские и даосские храмы китайцев. Еще вы увидите изображенный на купюрах местных песо белоснежный особняк, чем-то похожий на обитель американских президентов. Он строился для испанских властей, а впоследствии стал президентским дворцом.

(Окончание следует.)

Аркадий РЫБАК.

Фото автора.

Чотиритомник дорожнiх записок
Аркадiя Рибака
пiд назвою
"Чи добре там, де нас немає?"
можна придбати
в редакцiï газети "Порто-франко"
(тел.: 764-96-56, 764-95-03, 764-96-68)
i у Всесвiтньому клубi одеситiв