Номер 28 (1560), 23.09.2021

(Окончание. Начало в №№ 24–27.)

Нужно заметить, что население Гаваны особенно бурно увеличивалось как раз до революции. Тому был ряд причин. Еще во времена рабства бесправные цветные все же могли выкупить себя, если им удавалось заработать и скопить немного денег. После этого они, как правило, бежали подальше от плантаций и искали работу в городах. Вольную получали также рабыни, которые рожали детей от белых отцов, а также их незаконнорожденные отпрыски. Женщины, как правило, находили работу прислуги в многочисленных дворцах. Для других оказывалось проще торговать собственным телом. Еще с века позапрошлого пошла слава о кубинских мулатках, о которых грезили моряки с многочисленных судов, приходивших в Гавану, и бесшабашные американцы, приезжавшие сюда за дешевой выпивкой, азартными играми и сексуальными услугами.

Сеньоры и сеньора

Говорят, что в те времена женщины из богатых семей, ведущих свой род из разных испанских провинций, никогда не появлялись на улице без провожатых и передвигались по городу только в экипажах. При каждом особняке был двор-сад, где имущие дамы проводили большую часть времени. Улицы принадлежали неимущим. После революции около двух миллионов состоятельных кубинцев покинуло родину, оставив все свое добро. В их особняках поселили семьи простых горожан, с которых брали символическую плату за проживание. Дома ветшали, но денег на их реставрацию нет ни у жильцов, ни у властей. Не правда ли, очень похожая ситуация со старым жилым фондом наших городов?

В центре Гаваны ЮНЕСКО насчитала около тысячи объектов, достойных сохранения и внимания потомков. Были даже выделены небольшие средства на поддержку старины. Но в условиях тропического климата старые стены подъедают сырость и плесень. Без регулярного ухода осыпаются фасады и декоративные элементы. Многие кварталы Гаваны очень напоминают старые районы европейских городов, у которых те же проблемы.

За пределами крепостной стены Гавану строили с размахом. Богатые плантаторы и заводчики, банкиры и перекупщики, владельцы отелей и питейных заведений продвигались все дальше от старого форта. Так возникли районы Ведадо и Мирамар. В прошлом веке их развитие подхлестнул автомобильный бум. До относительно удаленных районов стало легко добираться. Фешенебельный Мирамар устремился на запад и фасадами дворцов смотрел на море. Кстати, в Мирамаре по инициативе Фиделя Кастро еще полвека назад открыли кафе "Копелия" — грандиозное заведение, где в меню значились десятки видов мороженого. Даже у несгибаемых революционеров есть маленькие слабости. Фидель любил женщин и... мороженое, которое намеревался сделать доступным для всех трудящихся. Кстати, кафе это функционирует до сих пор.

Район Ведадо, стоящий вдоль Малекона вслед за Сентро Хабана, начинали осваивать еще триста лет назад. Здесь в те годы основали Гаванский университет, а позже выросли студенческий городок и кварталы дорогих особняков. В Ведадо появились первые высотные отели класса люкс типа "Насионаля", рассчитанные на американских туристов. Если двигаться на юго-восток от Ведадо, можно дойти до площади Революции с возвышающимся над ней монументом Хосе Марти. На вершине этой 138-метровой башни оборудована смотровая площадка, с которой виден весь город. К примеру, вы сможете различить неподалеку кладбище имени Христофора Колумба, где покоятся многие знаменитые люди страны, включая писателей Алехо Карпентьера и Николаса Гильена, много и со знанием дела писавших о Гаване и нравах ее жителей. Лихо описал кубинскую столицу и знаменитый писатель Грэм Грин в романе "Наш человек в Гаване". Но поскольку сам он не местный, на старинном кладбище его могилы нет...

Если вы все еще на смотровой площадке, то обязательно увидите периметр главного стадиона "Латиноамерикано", на котором проходят все самые значимые спортивные события и матчи кубинских сборных по футболу и бейсболу, в котором местные парни очень сильны. Еще дальше в том же направлении лежит рыбацкая деревушка Кохимар, соседствующая с усадьбой Вихия, где много лет жил и творил Хемингуэй. Вблизи Капитолия отчетливо видны бывший президентский дворец, в котором разместился музей революции, театр и Дворец изящных искусств, где собран солидный отдел местных художников и хранятся классические полотна и скульптуры, привезенные из Европы, Азии и Америки.

Но даже с высокой смотровой площадки не виден музей Havana Club. Не зайти в него — значит пропустить одну из важнейших деталей здешнего быта. Кубинцы очень ценят свои всемирно известные бренды и всячески их пропагандируют. Ром, сахарный тростник и сигары — это достояние страны на протяжении нескольких веков. Согласитесь, вас куда меньше интересуют запасы никеля, кобальта, марганца и меди, чем названные выше дары природы. Весь мир знает о роме "Гавана Клаб". Но мало известно, что сортов этого рома полдюжины — от белого до густо-коричневого, многолетней выдержки, имеющего цену классного французского коньяка. Не все знают, что на Кубе производят еще десятки других сортов рома, часть которых местные ценители ставят выше разрекламированного "Гавана Клаб". В один из вечеров мы с группой товарищей приобрели несколько бутылок разного рома и продегустировали их. Не буду вдаваться в подробности, но разница вкусовых качеств различима даже для профанов.

Макет сахарного завода в музее рома

Крокодилья ферма

Когда вы попадаете в музей самого известного рома, вам и в голову не может прийти, что можно пить что-то иное. Здесь бережно хранят все старинные приборы для отжима сока из тростника, для перегонки этой жидкости, а также емкости для хранения рома. В музее есть множество предметов быта тех, кто выращивал сахарный тростник и изготавливал из него горячительный напиток. В одном из полутемных залов — действующий макет такого старинного заводика со своей железнодорожной веткой. Замечу, что примыкающая к столице провинция Матанзас как раз и славится своими бесконечными плантациями и двумя десятками сахарных заводов. Матанзас еще сорок лет назад производил за год более миллиона тонн сахара, который большей частью уходит на экспорт. Но тростника выращивают столько, что его хватает и для производства рома. Если раньше на сафре (рубке тростника) работали сперва исключительно африканские рабы, потом привезенные из Китая бедные крестьяне, то нынче рубщикам помогает специальная техника. Хотя труд на плантациях остается тяжелым. Революционер Кастро прекрасно понимал, что дай людям полную свободу — и они сбегут с плантаций в поисках лучшей доли. То есть и тростник рубить будет некому, и другой работой эту ораву не обеспечишь. Потому были введены строгие ограничения на проживание в столице. Просто так переехать в Гавану было невозможно. Это сродни институту прописки, существовавшему в Союзе, с которого Остров Свободы брал пример.

Мы все еще в музее "Гавана Клаб". Выйти из него можно через солидный старинный бар с массивными резными полками и стойками. Тут трудно удержаться от дегустации, даже если вы в принципе непьющий, а на улице 30-градусная январская жара. Да и расположившийся в уголке ансамбль во главе с колоритной пышной певицей только поддерживает приподнятое настроение. Традиционная "Гуантанамера" звучит в их исполнении так, словно они ее только что сами придумали и решили опробовать на зрителях, выдавая текст мягко и задумчиво...

Итак, ром и сахарный тростник в свое время сильно помогли поднять экономику острова. Привезенный испанцами табак долгое время оставался не менее значимой статьей экспорта. Кубинские сигары ручной работы до сих пор пользуются спросом у любителей посидеть в облаке табачного дыма. Конечно, все легенды о тех же мулатках, заворачивающих сигары на своих смуглых бедрах, — просто красивые байки. На самом деле большую часть табачной продукции давно производят фабричным способом на специальном оборудовании. Только самые дорогие сорта сигар скручивают вручную. Но отнюдь не на потных коленях...

Еще в прошлом веке население Кубы превысило 11 миллионов человек, но практически перестало увеличиваться. Это удивительный феномен для региона, где высокая рождаемость является нормой. Но здесь при высоком уровне развития медицины становится больше пожилых и меньше молодежи. При Рауле Кастро разрешили выезжать из страны по обычному паспорту. Многие молодые люди домой не возвращаются. Здесь очень по-разному оценивают, из кого же состоит кубинская нация. По одним данным, 51 процент составляют мулаты. По другим — мулатов лишь четверть населения, а потомков белых переселенцев из разных стран Европы аж 65 процентов. Еще процентов десять приходится на тех, чьих предков вывезли рабами из Центральной Африки. Вы спросите: так ли принципиально знать тонкости происхождения нынешних кубинцев? Для нас, возможно, не очень важно. Но для самих кубинцев это не праздные разговоры. Невзирая на десятилетия революционной риторики, борьбы с расизмом и сексизмом, традиции и пережитки прошлого неистребимы.

Куба — одна из наиболее образованных стран своего региона. Здесь действительно в очень непростых условиях добились успехов в социально значимых сферах. При этом даже короткий визит на остров подсказывает, что бесконечно так жить нельзя. Люди не говорят вслух о том, чего ждут. А ждут они все же большей свободы и большего материального достатка. Пусть при этом возникнут другие проблемы: неравенство, коррупция, криминал (вспомним, как любила Кубу американская мафия в прошлом столетии) — сегодня кубинцам думать об этом не хочется. Живя в стране, зависшей между прошлым и будущим, приятнее, наверное, мечтать о будущем, чем вспоминать героическое прошлое. Но это будет несколько иная Куба. Не совсем такая, какой увидели ее мы...

Аркадий РЫБАК.

Фото автора.

Чотиритомник дорожнiх записок
Аркадiя РИБАКА
пiд назвою
"Хорошо ли там, где нас нет?"
можна придбати
в редакцiï газети "Порто-франко"
(e-mail: 2017.porto.franco@gmail.com)
i у Всесвiтньому клубi одеситiв