Номер 15 (1547), 17.06.2021

(Продолжение. Начало в №№ 11–14.)

Пока мы бродили по парку, погода менялась. Изменялся и цвет мавзолея. Он построен из белого мрамора, обработанного таким образом, что камень как бы пропускает свет через себя. В туман и пасмурную погоду он выглядит серовато-белым, при солнечном свете становится желтовато-бежевым, а на закате приобретает розовато-красные тона. Лучшие образцы мрамора везли из Джайпура, а полудрагоценные камни для орнаментов доставляли с Цейлона, Тибета и Урала. Мастера создавали растительные орнаменты из набора разноцветных камней и вставляли их в мраморные блоки. Затем зашлифовывали рисунок так, что поверхность становилась абсолютно гладкой. Такую технику обработки и шлифовки камней сохранили до наших дней. Ею владеют местные мастера, предлагающие уникальные изделия из мрамора.

Итак, вернемся к Шах-Джахану, который поначалу возвел мраморное надгробье над склепом любимой жены, а потом и довел до завершения строительство Тадж-Махала. Правитель старел. Он мечтал после смерти быть поближе к Мумтаз и задумал построить для себя усыпальницу из черного мрамора на другом берегу реки, напротив Таджа. Эта идея не понравилась его старшему сыну, который посчитал, что отец опустошит казну. Он сумел отстранить стареющего шаха от власти и закрыл его в башне Красного форта, откуда все еще влюбленный Джахан мог издалека видеть мавзолей своей Мумтаз.

Тут нам просто необходимо посетить Красный форт. Не только для продолжения истории монаршей любви, но и для знакомства с одной из самых значительных индийских крепостей. Ее заложили в самом начале ХVI века, когда Агра стала столицей империи. Комплекс имеет форму правильного треугольника, окружен стенами высотой 21 метр и глубоким рвом. По обе стороны от главного входа возвышаются мощные пятигранные башни. Они украшены резьбой по камню и орнаментом. Это Делийские ворота, через которые въезжали шах и его приближенные.

На территории форта сохранилось много сооружений разных эпох, построенных в разном стиле. Например, две самые влиятельные женщины при дворе жили в башне Мусаман-Бурж. Другие женщины правящей династии размещались во дворце Джахангири-Махал. Сохранились Зеркальный дворец, аудитория и зал приемов, замок Мариам и крытая галерея со множеством изящных колонн. Конечно, для полноты картины всем интересно зайти на ту площадку, где провел последние годы жизни Шах-Джахан и откуда виден Тадж-Махал, словно парящий в голубоватой дымке за рекой. Так у шаха оставалось ощущение связи с Мумтаз. Похоронили шаха рядом с любимой в построенном им самим мавзолее. Такая история...

В Агре и окрестностях сохранились и другие мавзолеи. При императоре Акбаре был создан архитектурный ансамбль Фатехпур-Сикри. Есть и беломраморная гробница Итимад-уд-Даула, и Шиш-Махал на территории другого древнего форта. Но все это следы былой роскоши. Когда столицу перенесли в Дели, благополучие Агры закончилось. Город пришел в упадок. Уже в ХVIII веке он подвергался набегам и разрушениям со стороны пуштунов и персов. Второе рождение пришло неожиданно. Новые колонизаторы — британцы захватили весь регион и стали его развивать. В Агре были созданы промышленные предприятия, железная дорога соединила город с другими индийскими штатами. А в наше время промышленность отошла на второй план и главной статьей дохода для Агры стал туризм. Здесь множество отелей всех рангов. Свою долю пирога пытаются урвать водители такси и автобусов, велорикши и продавцы сувениров. Гостей водят по мастерским и лавкам. Порой просто выпрашивают деньги. Особенно жесткая борьба за доступ к телам иностранцев происходит на ближних подступах к самым главным достопримечательностям. Там, как говорится, держите свое при себе и шагу не сбавляйте.

Справедливости ради нужно заметить, что цивилизованные англичане чуть было не погубили уникальный комплекс. Тадж-Махал чудом уцелел во время боев вблизи Агры, когда британцы нещадно били по городу из артиллерийских орудий. С наступлением мира трагедия была еще реальнее. Английскому губернатору очень нужны были средства на многочисленные проекты. Он решил продать тонны великолепного мрамора на торгах, предварительно разобрав мавзолей и минареты. Благо нашлись тогда среди британцев куда более образованные и понимающие ценность Тадж-Махала люди, сумевшие остановить энергичного идиота.

* * *

Я был наслышан об индийских поездах. Нагоняли страху телепередачи типа "Орла и решки". Показывали такой некомфорт, которого хотелось избежать. Поэтому, планируя поездку по Индии, мы были не в восторге от предстоящей поездки на поезде. Но, друзья, телевидение — это в первую очередь шоу. С реальностью зачастую оно не совпадает. К счастью, так было и с нашим вояжем. На вокзал Агры, построенный все теми же английскими колонизаторами, мы прибыли ранним утром. Над всеми перронами нависали козырьки старинных конструкций. Под ними — табло с номерами поездов. Все относительно понятно. Влажные от ночной измороси плиты перрона методично утюжил немолодой индус на уборочной машине. Пассажиры с их багажом ему явно мешали. Когда он пошел уже на третий круг, его же соотечественники стали возмущаться. Иностранцы молча передвигали свои чемоданы. Ожидание затягивалось. Наш поезд опоздал минут на сорок. Еще на столько же он замедлил ход в пути. Но сам состав нас не привел в ужас. Пассажиры распределились по вагонам первого и второго класса. Всем хватало сидячих мест. Никто не висел на подножке и не лежал на крыше вагона. Внутри было вполне опрятно, а по индийским меркам, пожалуй, идеально чисто. Мягкие сиденья кресел оказались поудобнее, чем в самолете. Нашлось место для багажа. Удивило, что каждому пассажиру полагались еще упаковка сока и пакетик с какой-то едой. Я отдал свой паек индийской семье в соседнем ряду. Так мы неспешно доехали до города Джанси, известного своей красивой крепостью и легендарной героиней индийского восстания середины ХIХ века — царицей Лакшми-Баи, погибшей в борьбе с англичанами. Здешней крепости больше четырехсот лет. Ее не раз разрушали и восстанавливали, она была и остается символом небольшого города. Но Джанси был лишь транзитной точкой на нашем пути.

Нас интересовал городок Орчха. Он оказался совсем рядом с Джанси и сохранил целый ансамбль средневековых зданий времен династии Бундела. Несмотря на близость с главными силами империи Великих Моголов, раджпутские правители сумели длительное время сохранять свое влияние на больших территориях Центральной Индии. Один из местных князей основал династию тысячу лет назад. Позднее на скалистых берегах реки Бетва был заложен город Орчха, что в переводе означает "скрытый". Строил его тогда некто Рудрапратап Сингх, сделавший этот оплот столицей на два с половиной века. Естественно, центром всей тогдашней жизни была крепость, прекрасно сохранившаяся до наших дней. Те, кто добирается до Орчхи, могут оценить масштаб объекта и мастерство его строителей.

Дворцовые обезьяны

Династия Бундела правила в сложные времена, когда с севера Индию захватила империя Великих Моголов. Отношения с ними у раджпутов складывались непросто. В самом начале ХVII века войска Акбара практически разрушили государство бунделов. Но раджи делали ставку на сына императора и, когда тот пришел к власти после смерти отца, пригласили молодого Джахангира в гости. Это был тот самый шах, который впоследствии построил Тадж-Махал для любимой Мумтаз. Но до этого было еще далеко. А пока раджа Бир Сингх Део построил в честь приезда шаха великолепный комплекс Джахангир-Махал. Он полностью сохранился. Мы прошлись по его просторному двору и многоярусным галереям. По сути, это огромный дворец, имеющий форму квадрата с длиной стороны 70 метров. Внутри строения — двор с фонтаном и лестницы, ведущие к трем жилым этажам. Всего тут пять ярусов, над которыми возвышаются восемь башенок с куполами. Нынче все верхние помещения стали пристанищем обезьян. Они живут там целыми семействами, расхаживают по козырькам крыш и порой нагло нападают на зазевавшихся посетителей, выхватывая у них не только бананы или кульки с едой, но и шляпы, очки, телефоны. Некоторые особи внушительных размеров. Повадки у них уличных хулиганов. Местные жители их не трогают, но считают, что нагловатых обезьян стоит опасаться.

Внутри крепости есть еще несколько старинных дворцов и храмов. По поводу одного из них легенда гласит, что изначально храм Рам-Раджи был дворцом. Жена правителя привезла статую бога Рамы для установки в храме, но временно ее оставили во дворце. Когда статую должны были перенести в храм, оказалось, что ее не могут сдвинуть с места. Решили так и оставить ее на месте, переделав строение в храм. Добавили шпили и декоративные элементы. Здесь Раме покланяются как царю.

От храма Рам-Раджи каменистая дорожка ведет к другому храму — Лакшминараян, в котором сочетаются элементы крепостной и храмовой архитектуры, а внутри сохранились фрески и настенные росписи.

Интересен и сад времен династии Бундела. В нем работала система фонтанов, а подземная часть была местом отдыха правителей в зной. В те времена придумали оригинальную схему водной вентиляции, которая соединяет подземный дворец с фонтанами, капли воды которых падали на крышу, имитируя дождь.

Почти двести лет Бундела правили своими владениями из Орчхи. Их так и не смогли окончательно подмять под себя императоры Великих Моголов. Но в конце ХVIII века раджпуты перенесли свою столицу в другое место, не ставшее, впрочем, столь же примечательным. Скромная Орчха надолго выпала из поля зрения сильных мира сего. И только относительно недавно ее прекрасные дворцы и форты вернулись в сокровищницу мировой культуры. Точнее, они не исчезали. Просто стали более известны и доступны для иностранцев. Которых, к слову, добирается сюда не так уж много.

(Продолжение следует.)

Аркадий РЫБАК.

Фото автора.

Чотиритомник дорожнiх записок
Аркадiя Рибака
пiд назвою
"Хорошо ли там, где нас нет?"
можна придбати
в редакцiï газети "Порто-франко"
(тел.: 764-96-56, 764-95-03, 764-96-68)
i у Всесвiтньому клубi одеситiв