Номер 5 (1445), 14.02.2019
(Окончание. Начало в № 4.)
Изначально здесь селились те, кто нужен был правителям, - стражники и алхимики, которые изготавливали эликсиры, добывали золото и философский камень.
Рядом разместили женскую тюрьму. Двухэтажные домики стояли плотно, оставляя проезд к храму и дворцу. По мере того как отпадала необходимость в страже, улицу заселяли чиновники, звонари, капельмейстеры и мелкая обслуга. Но были периоды, когда благородные господа покидали это место и оно становилось пристанищем бедняков и преступников. Всякое повидала Злата уличка.
Теперь она стала музеем под открытым небом. В раскрашенные во все цвета радуги дома заглядывают любопытные. Что же можно увидеть? Сохранились жилища и мастерские со старинной обстановкой и инструментами. Например, дома знахаря, швеи, ювелира, ясновидящей Матильды, за предсказаниями которой при ее жизни выстраивались очереди знатных господ. Есть дом историка с коллекцией старинных предметов, оборудованные на древний манер лавки, таверны, пивные. Сохранилась башня с орудиями пыток, домик с доспехами и оружием рыцарей Средневековья. Тут можно даже попробовать пострелять из арбалета, что и сделала моя дочь. Люди заходят в приземистый домик Магдалены, которая начала раскрашивать фасады в разные цвета и увлекла этим едва ли не всех жителей улицы. В доме № 22 работает небольшой книжный магазинчик. Ничего особенного. Но именно сюда стремятся попасть многие поклонники творчества неординарного писателя Франца Кафки, обитавшего в этом скромном строении в 1917 году. Этому человеку в Праге посвящены многие места. К его музею можно пройти, если спуститься с холма, на котором раскинулся Пражский Град, и продвигаться в сторону реки. Мы еще вспомним о Кафке. А пока продолжим поход к Влтаве.
* * *
На том же берегу, где царит над местностью резиденция правителей, находятся как минимум два старинных и по-своему интересных района. Это Градчаны и Мала Страна. Оба поселения долго оставались отдельными городками. У них схожая судьба. Скажем, Мала Страна начиналась как торговое место. В ХIII веке чешский король Пржемысл Отакар II основал здесь город, обнес его крепостной стеной. Вскоре нахлынули немецкие колонисты, стали застраивать территорию. Но практически все старые постройки были уничтожены в ходе ожесточенных гуситских войн, а потом еще и пожаром ХVI века. Все, что сохранилось до наших дней, строилось уже в ХVII-ХVIII веках. Аналогичная ситуация и в Градчанах. Но это не значит, что районы обделены эстетикой. Здесь тоже множество прекрасных образцов архитектуры в стиле барокко, уютных сквериков и площадей. Возможно, их историческая ценность уступает достопримечательностям соседних районов. Но это не помешает вам насладиться эстетикой прибрежных улиц. Для полноты впечатлений стоит спуститься на пристань и сесть на один из прогулочных катеров. За полтора-два часа вы проплывете по Влтаве вдоль всего города, с воды взглянете под другим ракурсом на мосты и дворцы, на шпили храмов. Издали на холме увидите Петршинскую башню, по виду похожую на знаменитую Эйфелеву. На этой 60-метровой металлической конструкции оборудованы две смотровые площадки, с которых открываются виды чешской столицы.
На набережной стоит Национальный театр, который строился на народные пожертвования и считается символом чешского возрождения. Дело в том, что в стране, которая почти триста лет находилась под властью Австро-Венгерской империи, долгое время не было театра, где бы шли пьесы только на чешском языке. Страну целенаправленно онемечивали. Вот и решили местные патриоты исправить положение. Несмотря на различные препятствия, в 1883 году театр стал работать на постоянной основе. В оформлении его интерьеров и занавеса сцены приняли участие лучшие художники страны. Театр легко заметить издалека по установленной на фасаде огромной колеснице.
С борта катера видишь панораму города и понимаешь, откуда к нему прилипли такие штампы, как Злата Прага или Город тысячи шпилей. В лучах заходящего солнца сверкают многочисленные купола.
Одна из пристаней в Малой Стране находится неподалеку от самого знаменитого и красивого Карлова моста. По нему мы и перейдем через реку снова в Старе Место.
Кстати, на этом месте мост соорудили еще в древние времена, но он постепенно разрушался. И тогда Карл IV задумал построить широкий каменный мост, который служил бы связующим звеном между соседними городами и даже странами. Дело в том, что тогда не было другой надежной переправы через Влтаву. Мост, названный поначалу Пражским, строили основательно. Ни время, ни обстоятельства оказались ему не страшны. Прекрасный образец инженерного мастерства Средневековья стоит на 16 каменных опорах, его длина - 520 метров при почти 10-метровой ширине. Мост украшен тремя десятками скульптур, а на входе со стороны Старого Места сооружены две башни, имевшие некогда прикладные функции. В них располагались таможня, стража, склады. Нынче мост наводнен туристами, музыкантами и художниками, пытающимися продать свои творения прохожим, лотками с сувенирами и прочими мелкими радостями. По вечерам тут почему-то очень любят ходить группки немецких парней, держащих в руках бутылки пива и горланящих на всю округу свои нетрезвые песни. Чешские полицейские предпочитают с этой публикой не связываться. А я предпочитаю - не пересекаться. Иди знай, что у них на уме...
В старину Карлов мост служил королевской дорогой, ведущей из Старого Места в оплот власти Пражский Град. Естественно, этим же путем шли и ехали во дворец купцы и мастеровой люд, предлагавшие свои услуги. Даже когда через реку перебросили новые мосты, именно этот был и остается главным и самым примечательным.
* * *
Сегодняшняя Чехия преимущественно моноэтническая страна, где постоянно проживающие иностранцы не превышают четырех процентов из 10,5 миллиона населения. Но так было не всегда. В старину западнославянские народы жили вперемешку с другими. На этих землях было много немцев, венгров, цыган и евреев. Перед Второй мировой войной до четверти жителей Праги составляла еврейская община. Как и в соседней Польше, под властью чешских королей люди чувствовали себя относительно спокойно. Во всяком случае гораздо лучше, чем на Пиренеях, где их преследовала инквизиция. Большой еврейский квартал возник в Старом Месте еще в ХIII веке. Он сохранился поныне и носит название Йозефов. В честь австрийского императора Иосифа II, который своим указом уравнял в правах граждан всех конфессий. Сегодня здесь открыто несколько синагог, есть музей, древнее кладбище.
Возникает резонный вопрос: как все это могло сохраниться в период фашистской оккупации Праги? Ответ удивителен. Исторический район не сравняли с землей потому, что Гитлер планировал после войны сделать "музей исчезнувшего этноса"...
Этнос не исчез. Но были истреблены миллионы людей. В том числе сотни тысяч на территории так называемого протектората Богемии и Моравии в организованных здесь лагерях смерти. Стены древней Пинкасовой синагоги покрыты панелями, на которых от пола до потолка написаны имена евреев Праги, уничтоженных фашистами. Никто и ничто помочь этим людям не могло...
У жителей еврейского квартала издавна существовала легенда о пражском Големе. Это существо было вылеплено из глины духовными лидерами общины, в него вселили жизнь. По ночам Голем охранял покой жителей квартала от погромщиков и лихих людей. Так продолжалось до тех пор, пока король не приказал уничтожить Голема. Легенда гласит, что заступника обездвижили, но не разрушили. Прятали его на чердаке древней Староновой синагоги среди свитков священных книг. Похоже, то, что помогало в глухое Средневековье, не сработало в цивилизованном ХХ веке...
По кварталу Йозефов можно бродить как по музею. Здесь сохранились интересные здания, кладбище с тысячелетними надгробными плитами, уникальная еврейская ратуша, на которой часы идут в обратную сторону. На прежнем месте стоит и скульптура Моисея, которую во время войны уничтожили фашисты. Сохранилась ее гипсовая копия, по которой отлили новую фигуру из бронзы. И, конечно, вы найдете ряд мемориальных табличек с именами знаменитых деятелей культуры еврейского происхождения, которыми гордится страна. Среди них и табличка на доме, где родился Франц Кафка.
* * *
Когда Габсбурги полтысячелетия назад вступили на чешский трон, они немало сделали для перестройки Старого города. Но антиавстрийские настроения и восстания вынудили двор перебраться в Вену, а Чехия, по сути, потеряла независимость. Впрочем, при императрице Марии Терезии в Праге снова много строят. Члены монаршей австрийской семьи любили жить в прекрасном городе на Влтаве, в самом сердце Европы. В стране процветали ремесла. В прошлом веке Чехия активно развивала промышленные отрасли - металлургию, машиностроение, позднее химпром. Здесь выпускают качественные пищевые продукты, одежду и обувь. Кстати, господин Сваровски, бижутерия которого заполонила весь мир, тоже родом из чешского городка Яблонец. Не менее известны богемский хрусталь и изделия с гранатовыми камнями. Правда, из-за высокой концентрации промышленных предприятий в некоторых регионах страны сильно пострадала экология. Но экономически Чехия чувствует себя едва ли не лучше всех других государств, входивших некогда в соцлагерь.
В самой Праге и окрестностях тоже немало предприятий, но в старом центре вы этого никак не заметите. Для города с населением 1,2 миллиона человек все здесь устроено довольно рационально. Мне, например, очень нравится, что на остановках трамвая висят таблички с расписанием, которое соблюдается с точностью до минуты. Открытое много лет назад метро тоже очень разгрузило транспортные потоки. Множество пешеходных зон оставляет у вас иллюзию погружения в старину при вполне комфортных условиях. Если вы попали в Прагу хоть однажды, вас наверняка потянет туда снова. И снова, и снова...
Аркадий РЫБАК.
Фото автора.
Полный текст путевых записок
Аркадия РЫБАКА
издан 3-томником под названием
"Хорошо ли там, где нас нет?".
Книги можно приобрести
в редакции газеты "Порто-франко"
(тел.: 649-656, 649-503, 649-668)
и во Всемирном клубе одесситов