Номер 2 (1442), 25.01.2019
(Окончание. Начало в № 1.)
Все самое интересное в Бухаресте вы найдете в центре города.
Просторная площадь Революции пережила множество метаморфоз. Бывший королевский дворец был отдан Совету министров, летний дворец короля - под Дворец пионеров. Вся площадь пестрит монументами. Вот конный памятник королю Каролю I, который при коммунистах снесли, а после них восстановили. Вот обелиск, прозванный в народе зубочисткой за его модерновую форму. На самом деле это мемориал революции 1989 года, свергшей Чаушеску и его окружение, которое сопротивлялось и пролило немало народной крови.
В свое время жители Бухареста гордились самым высоким на тот момент в городе 28-этажным отелем "Интерконтиненталь", на крыше которого находилось кафе-кондитерская и откуда открывался живописный вид на старые и новые кварталы, зелень парков и речку Дымбовицу. Впрочем, унылые новостройки типа наших хрущевок глаз не радовали.
Удручало и состояние красивых старых зданий, часть из которых имели облезлый вид и выглядели заброшенными. Говорят, что после отказа от социализма объявились наследники бывших хозяев богатых домов, претендующие на возврат собственности. Поскольку процесс этот непростой и не очень быстрый, многие дома становятся как бы бесхозными. Вокруг них растут кучи мусора. Это при том, что столица в принципе особой чистотой не блещет.
Вступление в Евросоюз кардинально не изменило положения дел в стране. Хотя румыны добывают немало нефти и газа, почти покрывая собственные потребности, имеют неплохие результаты в промышленности и довели ВВП на душу населения примерно до 24 тысяч долларов в год, что для региона достойный показатель.
Находясь в столице, стоит вспомнить о том, что у Румынии отнюдь не безоблачные отношения с соседями. Прежде, чем считающие себя наследниками Рима сгруппировались в сегодняшних границах, на этих землях проживали племена даков и развивались греческие колонии, тут начали селиться славяне, а с ХI века возникла автономия Трансильвании в составе Венгерского королевства. Часть территорий входила в Болгарское царство, потом все оказались под турками. По итогам русско-турецкой войны конца ХIХ века княжества не только стали единой Румынией под началом Кароля из рода Гогенцоллернов, но и отхватили приморскую Добруджу с центром в Констанце. Правда, Бессарабия тогда вновь отошла к России, но была присоединена к Румынии после Первой мировой. Как и часть бывших венгерских территорий.
Накануне Второй мировой румынское руководство сделало выбор в пользу союза с державами фашистской оси. В те годы для немцев ресурсы с нефтяных полей в районе Плоешти (это всего в полусотне километров от столицы) стали важнейшей подмогой, ибо позволили стабильно получать горючее для своих танков, самолетов и бронетехники. Да и румынская армия активно помогала гитлеровцам контролировать территории сопредельных захваченных стран. Известно, что в конце войны король Михай объединил усилия с антифашистами, арестовал диктатора Антонеску и его генералов, объявив войну Германии и ожидая прихода советских войск. Поступок короля отметили орденом Победы...
По итогам войны Советский Союз получил право на репарации (то есть компенсацию нанесенного ущерба) и реституцию (возврат вывезенного с наших территорий имущества) от Румынии. Но, поскольку при содействии СССР страна пошла по пути развития социализма, от претензий отказались. Более того - еще и помощь оказывали.
Интересно, что при Чаушеску стране помогали из-за рубежа, то есть инвестировали в нее. При свободной Румынии поток иностранных инвестиций оказался скромным. Почему? Не знаю, удивят ли вас такие причины, как коррупция и инфляция, цепкие пережитки социализма. Очень знакомо...
* * *
Давайте двинем к морю. В город-побратим Одессы, крупнейший морской порт с населением в триста тысяч человек, основанный на этом месте греками за пятьсот лет до нашей эры. После греков здесь хозяйничали римляне, сослав в богом забытую глушь одного из своих знаменитых поэтов. Овидий здесь и умер в 16 году. Нынче в самом центре города на площади Овидия стоит памятник поэту. И город, как вы догадались, называется Констанца. Такое имя он получил в 950 году в честь сестры императора Константина.
Из других вех, которые важно упомянуть, были присутствие этих территорий в составе Болгарского царства (с седьмого века) и порабощение турками вместе с остальными Балканами. Интересно, что после того, как русские войска выбили турок из Крыма, оттуда в район Констанцы потянулись... крымские татары, которых и сегодня проживает здесь немало. В одном из пригородов потомки турок и татар используют старинные мечети и медресе по прямому назначению. Также в портовом городе проживает немало греков и болгар, а некогда богатые и роскошные виллы еврейского квартала выглядят заброшенными, хотя до Второй мировой и Холокоста были украшением города...
Стоит заброшенным и, очевидно, ждет новых хозяев другая гордость минувших времен - казино начала века ХХ. За сто с лишним лет чего тут только не было: госпиталь и ресторан, общественные организации и... пустота.
Если честно, то в Констанце вся обстановка вызывает уныние. Массовая застройка советского типа, безликие кварталы, кривой асфальт и мусор мимо редких урн. А еще - большое количество автомобилей "Дачия" местной сборки, также навевающее мысль о доминировании совдеповских "Жигулей"...
Красавцем я назвал бы разве что местный порт. 130 причалов общей протяженностью свыше 28 километров постоянно при деле. Здесь обрабатывают все виды грузов. В один из своих первых приездов сюда застал грандиозные работы по прокладке канала из Дуная к морю.
Чуть южнее города находится русло этой водной артерии, соединившей кратчайшим путем судоходную реку с большим портом. По Дунаю беспрерывно идут суда из стран, не имеющих выхода к морю (Австрии, Словакии, Венгрии, Сербии). Констанца стала для них основным перевалочным пунктом. Большие объемы пропускают контейнерный и паромный терминалы. И, чего скрывать, отбирают грузопотоки у Одессы и соседних портов.
Как у любого города у моря, у Констанцы есть свои пляжи. Думаю, они ориентированы прежде всего на местных. Для заезжих туристов в окрестностях города давно созданы две большие курортные зоны. К северу - самый старый и дорогой курорт страны Мамая, к югу - более современный и демократичный Мангалия. Попытку развить эти зоны отдыха сделали в середине прошлого века. Проложили удобные дороги от Констанцы, построили множество отелей среднего класса в надежде на приезд пролетариев всех стран. И пролетарии в те годы охотно ехали в недорогие места проживания с относительно сносной едой. Но лично меня удивляло такое обстоятельство: вдоль моря по обе стороны румынско-болгарской границы тянулась цепочка курортов. Болгарские всегда были какими-то веселыми, праздничными и хлебосольными, а румынские - унылыми и временами почти безлюдными. Почему? Не знаю ответа. Разве что режим в Румынии был жестче. Еще засветло на прибрежные пляжи выходили вооруженные парни и требовали освободить приграничную зону. В Болгарии вас никто не контролировал. Дискотеки работали до глубокой ночи, а купаться в море можно было круглосуточно. Но и сейчас по обе стороны границы остаются существенные различия.
При этом Мангалия - это целое созвездие стоящих друг за другом курортных местечек с галактическими названиями Сатурн, Венера, Аврора, Юпитер и так далее. Между ними легко передвигаться вдоль моря пешком или на любом виде транспорта. В районе Мангалии издавна были открыты термальные источники и места залегания целебных грязей. В старину европейская знать приезжала сюда подлечиться. Сейчас народ едет больше для банального пляжного отдыха по ценам ниже европейских. Поэтому вы встретите немало автобусов из стран СНГ, набитых людьми, экономящими на всем. В здешних отелях не практикуют систему "все включено", но за пределами жилищ работает множество мелких закусочных с простеньким ассортиментом, но с очень низкими ценами. Рай для бюджетных пляжников...
* * *
О том, что Бухарест - ближайшая от Одессы европейская столица, напоминает простая цифра. Города разделяют всего полтысячи километров. Но доехать так же быстро, как, скажем, до Киева, не удастся. По пути много кордонов.
На обочине |
Есть люди, которые целенаправленно отправляются искать замок Дракулы. Это единственное, что их интересует в стране. Широкую известность этому местному деятелю Средневековья принесли иностранные писатели и кинематографисты, растиражировавшие образ Дракулы по всему миру.
Появилось целое племя киноманов, готовых отправляться по следам экранных героев. Давайте разберемся, кем же был этот Дракула на самом деле.
Итак, князь Влад III был господарем Валахии в XV веке. Получил прозвище Цепеш, то есть Сажатель на кол. Держал всю страну в страхе. От него сбегали в соседние страны, а монархи, с одной стороны, возмущались его методами, с другой - терпели дикие выходки, ибо Влад был так же безжалостен к врагам и постоянно воевал с турками.
Он даже отказался платить дань турецкому султану, а однажды прибил турецким послам шапки к голове гвоздями после того, как они не сняли перед ним тюрбаны. В его арсенале было обычным делом посадить человека на кол, четвертовать или сжечь живьем вместе с домом и прислугой.
Существует несколько версий об обстоятельствах смерти этого князя. Наиболее вероятная такая: в результате предательства бояр он был убит в возрасте 45 лет. Его голову отрубили и послали султану... законсервированной в меду. Такие были нравы.
У Дракулы (сына Дракона) остались двое сыновей. Один из них был тихим парнем и стал монахом, другой пошел в отца и получил прозвище Михня Злой. Ну а сказку про вампира Дракулу сочинили через сотни лет после его гибели. И резиденция князя в скромном местечке Тырговиште продолжает притягивать к себе людей...
* * *
Еще раз повторю, что не Дракулой единым может оказаться интересной путешественнику Румыния. Наверняка у страны есть свои почитатели. Не исключено, что мой взгляд на ее города, быт и историю не созвучен мнению других. Для того мы и ездим по миру, чтобы увидеть все своими глазами и составить собственное представление о жизни далеких и близких стран. Румынский пример показался мне чем-то похожим на наши реалии в не самых лучших проявлениях...
Аркадий РЫБАК.
Фото Михаила РЫБАКА.