Номер 36 (1476), 26.09.2019

На Востоке большинство стран имеют кроме своего официального названия еще и некие поэтические прозвища. Вот и это едва ли не самое малонаселенное государство тоже в старину получило такой ярлычок. Очевидно, древние знали, что под этим подразумевалось. Да и сегодняшним посетителям Лаоса зачастую предлагают приобщиться к истокам Страны миллиона слонов. То есть к общению непосредственно со слонами.

Такая мысль промелькнула у меня, когда по корявой дороге мы приближались к так называемой слоновьей деревне. Ясно, что для нас слоны давно уже не диковинка. Видели их множество раз в зоопарках и цирках, на экранах ТВ и кинотеатров. У меня даже был опыт прогулки на спине гиганта вдоль чайных плантаций Цейлона. Честно говоря, не самые приятные воспоминания. Поэтому поездку в деревню слонов в Лаосе представлял себе вполне конкретно. Надеялся, что нам предложат поболтаться на ухабах в специальной корзине, какие зачастую устанавливают на спинах слонов для удобства пассажиров. Но здесь туристов не баловали. Слоны подходили к специальной высоченной беседке, куда вела деревянная лесенка с площадкой сверху. Седокам предлагали оттуда залезть чуть ли не на макушку животного. Его шея — самое узкое место, которое кое-как можно обхватить ногами. Держаться можно только за голову гиганта. И ты изо всех сил упираешься в выпуклости величиной с кулак, поросшие редкими волосками. Ход у слона жесткий. При каждом шаге ощущаются сильная отдача и покачивание. Поначалу я надеялся, что смогу сделать фото других наездников, но освободить руки не получалось. Тем более, когда слон пошел вниз к реке и центр тяжести сильно изменился. У нас со слоном изначально не сложились отношения. Чтобы сесть поудобнее, мне нужно было плотно прижать ноги к его голове. Слон заупрямился, прижав одно ухо так крепко, что трое местных погонщиков не могли его даже с места сдвинуть. Держать ногу на огромном ухе не только неудобно, но и опасно. Животное в любой момент может взмахнуть ухом, как опахалом, — и вы улетите многотонной туше под ноги. Впрочем, с горем пополам я умостился как надо. Мои спутники тем временем уже зашли на своих слонах в мутную речную воду, медленно и торжественно преодолевая водоем. Если смотреть на эту картину с обрывистого берега, выглядит даже красиво. Но сам процесс — на любителя...

В деревне содержат дюжину слонов в очень хороших условиях. Их моют и чистят щетками, досыта кормят, демонстрируют все это туристам и разрешают кататься на спинах гигантов всего несколько часов в день. Кстати, азиатские слоны хоть и превосходят размерами всех окружающих животных, но уступают параметрами африканским сородичам.

В Лаосе по сей день слонов много. Далеко не все живут так комфортно и тешат приезжих. Большинство работает по хозяйству. Перевозит тяжести, помогает выкорчевывать деревья. Слон остается ценным участником житейских процессов. Вот только его содержание не каждому по карману.

Водопад Тад Се

В слоновьей деревне нас угостили простым, но сытным обедом. Тушеные овощи, рис, пареная курица. Мы сидели под навесом, крытым пальмовыми листьями. По ним барабанил дождь (благо, что со слонами разобрались до ненастья), под обрывом текла река. По ней нам предстояло проплыть до места, откуда шла тропа к водопаду Тад Се.

Плыли по мутно-коричневой глади на длинной узкой лодке с низкими бортами и крепким дощатым навесом, спасавшим от дождя. Похолодало. Когда причалили в нужном месте, уже пробилось из-за туч солнце. Сразу стало душно и влажно. По ведущей на холм тропе скоро вышли к водопаду. Он спускался каскадами с горы и растекался небольшими бассейнами на террасах из твердых пород. До сезона дождей было далеко, и потому водопад не грохотал массами воды по камням, а тихо переливался с одного уровня на другой. Все выглядело как яркие декорации. Огромные деревья запустили корни в воду и обрамляли панораму. Многие туристы взбирались на заполненные водой террасы и плескались там, как дети. Чуть ниже по склону ютились какие-то хижины, а возле них бродили слоны. На их спинах были плетеные корзины для ездоков. Как я им позавидовал!

* * *

Для Азиатского континента страна с населением меньше семи миллионов человек считается очень маленькой, хотя занимает площадь 237 тысяч квадратных километров (для Европы весьма значительный размер). Большая часть Лаоса — горы и леса, множество речушек и озер. Относительно крупный город только столица Вьентьян. Еще пара-тройка городков имеют население от 50 до 100 тысяч человек. При этом две трети лаосцев живут в деревнях, предпочитая селиться вблизи столицы и на всем протяжении важнейшей водной артерии региона — реки Меконг. Насколько это важно, говорят такие факты. В стране на момент нашего приезда была только одна железнодорожная ветка в сторону Таиланда длиной... три с половиной километра. Шоссейных дорог с асфальтовым покрытием — чуть больше четырех тысяч километров. В основном они идут к границам с Китаем и Вьетнамом. Аэропорты тоже масштабами не поражают. А вот по Меконгу и впадающим в него рекам можно добраться не только в отдаленные уголки страны, но и к соседям по полуострову, от товарообмена с которыми Лаос очень зависит. Больше половины импорта поступает из Таиланда, остальное — из Китая и Вьетнама. Иностранцы в последние годы активно вкладывают деньги в еще очень слабую экономику. Например, почти все швейные предприятия принадлежат азиатам из соседних государств. В этом секторе занято свыше 30 тысяч работников, а продукция почти полностью отправляется на экспорт. Свой горный рельеф и избыток водных ресурсов Лаос научился с толком использовать в энергетике. Построили много гидроэлектростанций и экспортируют электричество соседям.

Очень активно действуют в стране китайцы. Они участвуют в строительных проектах, организуют свои предприятия. Мы видели, как на диких берегах китайские спецы вели работы по возведению железнодорожного моста через Меконг. При этом по обе стороны реки еще нет ни колеи, ни железнодорожных станций. Но здесь уверены: будет мост — а вслед за ним появится и вся инфраструктура. Вокруг Луангпрабанга бизнесмены из Поднебесной взяли под свой контроль плантации эвкалипта и гевеи, получая ценные технические материалы. В том числе натуральный каучук.

Сами же лаосцы повсеместно выращивают картофель, овощи, кукурузу, арахис, чай, табак и хлопок, разводят свиней, буйволов и птицу. Но живут скромно. Считается, что треть всего населения — за чертой бедности. Да и средний доход на душу населения примерно в пять тысяч долларов в год это подтверждает. Реальные зарплаты — в пределах 150 долларов в месяц. Наш гид Вьен, зарабатывающий примерно 250 долларов, считается вполне обеспеченным. В молодости он выучился в Кировограде на инженера и был весьма уважаемым человеком. Сейчас ему под шестьдесят, работы по специальности нет. Знание русского языка позволяет заработать на общении с туристами. Впрочем, язык Вьен подзабыл и говорит посредственно. Информацию из него порой приходилось выуживать. Хотя кое-что мы выяснили сами...

* * *

Бесплатный вайфай

Страну древней не назовешь. Здесь принято отсчитывать свою историю с ХIV века, когда образовался Лансанг, та самая Страна миллиона слонов и белого зонта. Впрочем, предыстория кроется в экспансии монголов. Это мы знаем об их завоеваниях славянских земель и Средней Азии. Но на самом деле империя монголов захватила едва ли не всю современную Азию. Здесь свои противостояния, о которых европейцы знают мало.

Когда монголы укрепились в Китае и продолжили расширение владений на юг, они в ХII веке вытеснили племена таи и лао на полуостров Индокитай. Там уже существовали некие державы, но пришельцы образовали свои, новые. Лансанг и стал их оплотом. Впрочем, таи и лао в итоге разделились, а споры об их идентичности не прекращаются между соседями до сих пор.

Ближе к нашим временам территория страны впала в зависимость. В XVIII веке — от Сиама, а в 1893 году по международному договору почти весь полуостров отошел французам. След остался. О нем я расскажу чуть позже. Как-никак больше полувека колонизации! Правда, Вторая мировая война изменила картину. Тут повсюду господствовали японцы.

Самой кошмарной страницей стала для маленького Лаоса вторая половина прошлого века. Посудите сами. В 1949 году страна провозглашает независимость. Король садится на трон, и... вскоре начинается гражданская война. Не знаю, как разбирались бы между собой эти чудо-воины, если бы не оказались втянутыми в другой, куда более кровопролитный конфликт. Подоспела война во Вьетнаме. Взгляните на карту. Сотни километров восточной границы Лаоса соприкасаются с Вьетнамом. Поскольку маленькая страна готова была помочь большому соседу в борьбе с заокеанским агрессором, ей досталось за компанию. Через территорию Лаоса проходила так называемая Тропа Хо Ши Мина, по которой перебрасывали войска, технику и боеприпасы с севера Вьетнама на юг. Американцы знали об этом и все годы беспощадно бомбили территории обеих стран. Уже после войны подсчитали, что за десять лет на Лаос сбросили 250 миллионов авиабомб! Почти по тонне на каждого лаосца. И без того убогая экономика страны оказалась в полном упадке.

Когда в 1973 году активные боевые действия закончились, все еще не утихал внутренний конфликт. И только через два года, с отречением короля от трона, потихоньку начался процесс восстановления. По иронии судьбы первым президентом Лаоса стал бывший вице-король. Парадокс заключается в том, что страну возглавила Народно-революционная партия как бы марксистского толка и поддержали эту конструкцию СССР и Вьетнам. То был разгар эпохи холодной войны, в которой Союз помогал любому, кто объявлял себя противником Запада. Так Лаос оказался на шатком пути к социализму, который по факту ни к чему хорошему не привел. Впрочем, поначалу перемены казались положительными. Лаосу помогли деньгами, кое-что построили, принимали на обучение в советских вузах местную молодежь. В страны соцлагеря шла нехитрая продукция маленькой страны. Местных научили использовать энергоресурсы. По Меконгу шли грузы к морю (своих морских портов в Лаосе нет).

Десятилетиями вся жизнь контролировалась Народно-революционной партией Лаоса, во главе которой 36 лет бессменно оставался Кейсон Фомвихан. Только после его смерти срок пребывания на высших постах ограничили десятью годами, распустили колхозы, создали свободную экономическую зону, стали стимулировать малый и средний бизнес по образцу соседей из Китая и Вьетнама, попытались привлечь иностранные инвестиции и наладить отношения с капиталистическими странами региона. И добрые богатые дяди из Японии, Южной Кореи, Брунея и Австралии прониклись проблемами местной бедноты и стали дарить оборудование и пособия для школ и больниц.

Здесь по-прежнему однопартийная система и повсюду радуют глаз красные-прекрасные флажки. Но еще недавно очень закрытая и малоизвестная иностранцам страна стала теперь активно привлекать туристов. Для них построили современные отели, подновили старые традиционные домики времен французской колонизации, открыли доступ в многочисленные храмы и стараются придумать развлечения. Я не имею в виду наркотики, с которыми идет нескончаемая борьба. Говорят, что пик производства опийного мака в горах на севере страны пришелся на конец прошлого века. Его контрабанда кормила многие семьи. Удастся ли в очень бедной стране побороть этот соблазн? Ответ не очевиден...

(Окончание следует.)

Аркадий РЫБАК.

Фото автора.

Вышел в свет 4-й том путевых записок
Аркадия РЫБАКА
"Загадочный Юго-Восток" в серии
"Хорошо ли там, где нас нет?".
Сегодня мы публикуем
одну из глав новой книги.

Четырехтомник можно приобрести
в редакции газеты "Порто-франко"
(тел.: 764-96-56, 764-95-03, 764-96-68)
и во Всемирном клубе одесситов