Номер 25 (1369), 14.07.2017

(Продолжение. Начало в №№ 22-24.)

* * *

Для одесситов греки не чужие люди. Дело не столько в побратимстве с Пиреем, сколько в изначальной истории нашего города. Раскопки показали, что греческие поселения были на наших причерноморских берегах еще до новой эры.

Впрочем, о том же повествуют эпосы. В Одессе непоседливые люди оказались сразу после изгнания турок и основания города. Греческая аристократия, находившаяся в оппозиции к османам-завоевателям, чувствовала себя на христианских землях спокойно. Простых греков к нам влекли плодородные земли и море. Уже в начале ХIХ века до 20 процентов одесситов имели греческие корни. Они развивали торговлю, ремесла и на долгие годы взяли под свой контроль экспорт зерна. Купцы ездили по соседним губерниям, скупали зерно и отправляли большими партиями морем в Европу. Богатейшими зерноторговцами стали тогда Феодор Родоканаки и Иоанн Ралли.

Двести лет назад Одесса стала одним из центров греческой диаспоры. Открылись греческий театр, школа с хорошим преподаванием иностранных языков. В истории города остался грек Григорий Маразли, который много и плодотворно потрудился на посту одесского градоначальника, жертвуя при этом из собственных средств огромные суммы на благотворительность. И, наверное, самое важное для Греции то, что в Одессе в 1814 году было создано тайное общество Филики Этерия, собиравшее средства и готовившее восстание греческих патриотов против турецких поработителей. Через несколько лет число членов общества дошло до тысячи человек. Быстро растущая и процветающая Одесса в то время выгодно отличалась от Афин. При турках культовое для европейцев место превратилось в захолустный городишко с населением в 12 тысяч человек. Древние памятники приходили в упадок или разрушались, а Парфенон превратили в мечеть...

* * *

Впрочем, захолустьем Афины стали задолго до прихода турок. Уже при римлянах город сдал свои позиции, оставаясь еще разве что центром философской мысли и искусства. Но Византия и франки, венецианцы и османы особо не пеклись о сохранении древностей. В одной из войн был практически разрушен Парфенон. Турки вообще безжалостно уничтожали старинные постройки.

Как-то ранней весной я оказался в Афинах по делам. Между встречами с партнерами выдалась парочка свободных дней. Начал пеший поход с площади Синтагма, где часто собираются люди по самым разным поводам. То был период начала очередного кризиса в мировой экономике. По грекам он ударил особенно сильно. На площади перед бывшим королевским дворцом, где регулярно происходит смена караула крепких парней в ярких опереточных одеяниях, чуть ли не ежедневно собирались митинги протеста. Требования выдвигали отдельные группы горожан и целые партии. Очень агрессивно орали и размахивали плакатами толпы бородатых людей под зелеными знаменами ислама. Когда я спросил у полицейских, чего они хотят, мне ответили, что это тысячи нелегалов с Ближнего Востока, требующих греческого гражданства, а значит - прав жителей Евросоюза. Толпы были такими необъятными и непредсказуемыми, что всю огромную площадь оцепили полиция и военные, а станцию метро временно закрыли. Общественный транспорт пустили в объезд. Понимая, что любой митинг рано или поздно закончится, я ушел подальше от Синтагмы и за несколько часов обошел пешком едва ли не весь центр старых Афин.

На священный холм Акрополь подниматься не стал. Пошел по старейшему району Плака, лежащему как раз у подножия холма. Лабиринт улочек, названия которых не запомнишь, вел мимо крошечных храмов, каких-то древних развалин, петляя каменными ступенями вдоль малюсеньких сквериков и площадей, между сувенирными лавками и пропахшими табаком и кофе забегаловками. Не думаю, что в здешних патриархальных домишках особо уютно, но всюду живут люди. То и дело находишь таверны и магазинчики. Полупустые в дневное время. В мастерских что-то сосредоточенно выделывают чеканщики и ювелиры, сквозь стекла окон видно, как крутятся гончарные круги. Похоже, этот район не меняется веками, живя своей традиционной неприхотливой жизнью.

Как, наверное, и соседний с Плакой район Монастираки. Здесь с раннего утра царит торговый ажиотаж. Рынок манит запахами специй и свежих овощей и цитрусовых. Вокруг центральной площади района расположены торговые ряды, а несколько кварталов тянутся лотки старьевщиков. При беглом осмотре их добра могу сказать, что такого хлама даже на нашем Староконном рынке не сыщешь. Впрочем, в грудах барахла знатоки и любители старины наверняка находят уникальные вещицы. Не забывайте: это все-таки Афины, где древности в прямом смысле слова могут валяться под ногами.

Занимая площадь примерно в полтора раза больше Одессы, сегодняшняя греческая столица страдает от жуткой скученности населения, приютив более трех миллионов человек. Знакомые говорили, что зачастую бытовые условия далеки от идеальных.

Конечно, большинство туристов не ходят по закоулкам Плаки или вдоль километровых рядов монастираковских старьевщиков. Автобусы доставляют гостей к подножию скалы под названием Акрополь. Стоящие на 156-метровой высоте строения хорошо видны из любого конца города, а подсвеченные в темноте фонарями и вовсе выглядят глянцевой картинкой. На самом деле вверх по склону вам придется подняться пыльными аллеями. Летом - в пыли и знойном мареве. На вершине будьте готовы пробыть в плотной толпе, тянущейся к знаменитому и многострадальному Парфенону - храму Девы Афины. Строили его 15 лет еще в пятом веке до нашей эры из мрамора во времена правления Перикла. Памятник этому выдающемуся руководителю установлен на одной из центральных улиц. Именно полвека при Перикле дали Акрополю те сооружения, которые давно стали всемирно известными. Есть предположение, что Парфенон был покрыт такой тонкой мраморной крышей, что через нее проникал солнечный свет. Многочисленные дорические колонны сделали облик храма узнаваемым и словно символизирующим эпоху расцвета греческой архитектуры.

На священном холме есть еще небольшой храм Бескрылой Ники и полуразрушенный храм Эрехтио с кариатидами. Говорят, что именно на этом месте происходил легендарный спор между богами за право покровительствовать городу. Посейдон якобы открыл источник с соленой водой, а Афина подарила городу ветвь, из которой выросло оливковое дерево. В тот момент местный царь предпочел дерево, посчитав, что соленая вода не пригодится. С тех пор Афины ощущают дефицит воды в любом виде...

Ниже по склонам Акрополя можно увидеть хорошо сохранившиеся и восстановленные в наше время подковы театров Геродота и Диониса. Их каменные скамьи вмещали 5 и 20 тысяч зрителей соответственно! На этих древних подмостках и сейчас устраивают многолюдные представления.

Что еще обычно показывают туристам? Здания Академии наук и университета, Национальной библиотеки и целый ряд музеев. Не обходят вниманием мраморный стадион, который был отреставрирован к первым Олимпийским играм современности 1896 года и находится на месте древнего стадиона. Впрочем, о спортивных традициях греков стоит рассказать отдельно.

Афины - город удивительной и довольно печальной судьбы. Древнейшая и самая продвинутая на континенте столица давних времен в наше время заметно проигрывает большинству своих собратьев. По многим позициям. И только дух первого очага демократии остается здесь навсегда...

(Продолжение следует.)

Аркадий РЫБАК.

Фото автора.