Номер 14 (1546), 10.06.2021

(Продолжение. Начало в №№ 11–13.)

* * *

Перемещаясь по дорогам Индии, мы имели достаточно времени для бесед с нашими гидами. Это были молодые современные парни, немножко владевшие русским языком. Они охотно рассказывали не только о достопримечательностях и истории, но и о традициях страны и даже о своей личной жизни. Они сами обсуждали проблему разделения общества, и было ясно, что касты никуда не делись. На бытовом уровне им придается огромное значение. Браки между представителями разных каст в сельской местности и маленьких городках практически невозможны. В мегаполисах свободная молодежь пытается отойти от таких предрассудков, но и здесь это скорее исключение. Обычная практика, когда невесту сыновьям выбирают родители и мнение матери остается решающим. Ибо сыновья приводят жен в дом, где старшей хозяйкой остается их мать. Она распределяет обязанности по хозяйству, оценивает работу невесток, ведает финансами и закупкой всего, что нужно семье. От продуктов до предметов личного пользования. Молодые парни относятся к этому с пониманием: мол, их матери заслужили такое положение всей своей жизнью и сами когда-то были такими же работящими и послушными невестками в чужом доме.

Практика браков внутри каст ведет и к имущественному расслоению. Издавна брахманы составляли высшую касту. Они были служителями культа, советниками правителей, учеными. Владели землями и домами. Уважаемыми были и касты кшатриев, среди которых были воины, руководители региональных структур. Свое место в иерархии занимали вайшья. Эта каста делилась на целый ряд закрепленных за семьями и кланами видов деятельности. От многочисленных земледельцев и ремесленников до торговцев всех мастей. Именно среди вайшья в современной Индии выросли деловые люди и оборотистые миллионеры. Только из этих трех каст происходят теперешние правители и депутаты, банкиры и промышленники, айтишники, журналисты, творческая интеллигенция. Почему? Ответ прост. Их родители могли себе позволить потратиться на хорошее образование детей и благодаря связям и все тем же негласным кастовым правилам ввести их в круг нужных людей. До сих пор брахманы и вайшья контролируют все СМИ, суды и государственные учреждения. В армии по-прежнему значительная часть командиров из касты кшатриев.

Аналитики, тонко разбирающиеся в хитросплетениях индийских реалий, изучали быстро растущий финансовый сектор страны и пришли к выводу, не ставшему, впрочем, таким уж неожиданным. Каста бания, составляющая всего один процент населения Индии (к этой касте принадлежал также покойный борец за независимость Махатма Ганди), владеет четвертью национального дохода страны!

Один из наших гидов, маленький улыбчивый Радж, сообщил нам, что сам он из касты брахманов, но всю эту систему считает неправильной и потому женился по любви. Но свою избранницу все же представил до этого родителям, получил их одобрение и продолжает послушно жить вместе с ними. С мамой не спорят...

Радж — молодец! Он входит в те пять процентов молодых индийцев, которые рискнули не просто заключить межкастовый брак, но и взять в жены девушку из низов. Нет, до шудры (касты неприкасаемых) дело не дошло. Но все же! Шудры по-прежнему ограничены во многом. В том числе в свободном общении со своими соотечественниками. У индийцев не принято подавать руку другому человеку, хлопать его по плечу и вообще дотрагиваться до постороннего. В приветствии они складывают руки домиком на уровне груди и чуть склоняют голову. Неприкасаемым было запрещено не только прикасаться к представителям других каст, но и входить в их жилища, храмы. В реалиях сегодняшнего мира нам это очень сложно понять. Но без пережитков прошлого нет и современной Индии. Стране удается двигаться вперед, оставаясь заякоренной замшелыми традициями...

Жемчужина и окрестности

Ранним утром мы выехали из Дели в предвкушении встречи с местом, ради которого едет в Индию подавляющее большинство туристов. Вы можете не знать названий крупнейших городов страны и ничего не слышать об истории этого сооружения, но при упоминании Тадж-Махала уверенно закиваете головой: мол, кто ж не знает! Действительно, ради созерцания одной из знаменитейших архитектурных жемчужин всего мира люди преодолевают неблизкий путь. Впрочем, сюда можно добраться по-разному. В городе Агра, где, собственно, и находится Тадж-Махал, есть аэропорт и железнодорожная станция, сюда ведут дороги из разных регионов страны. Трасса из столицы считается одной из лучших в Индии. Это платная многорядная дорога с очень оживленным движением. Утренний туман сильно ухудшил видимость, и даже лихие местные водители предпочитали особо не спешить. Ехать до Агры предстояло 270 километров (это примерно как от Одессы до Умани). Добирались мы почти четыре часа.

Наконец показались окраинные районы довольно большого города. После относительно гладенькой трассы городские дороги показались проселочными. Выбоины, пыль, мусор по обочинам и без толку слоняющиеся бездомные коровы. Тощие и грустные, сующие морды в кучи гнили и отходов, словно бродячие псы. Снова нас окутала какофония гудящих клаксонов и криков велорикш, снова хаотичная езда без правил заставляла напрягаться даже внутри закрытого авто. Полуразрушенные домишки вдоль дороги, безликие лавчонки и харчевни — вся эта картина никак не напоминала о том, что мы въехали в бывшую столицу империи Великих Моголов, некогда богатый и процветающий город. В штате Уттар-Прадеш и сегодня Агра остается важным центром, ориентированным на прием туристов. Мы заехали в трехмиллионный полис со стороны так называемого нижнего города, где преимущественно ютится беднота, где жуткая скученность и антисанитария, которую сами индийцы спокойно воспринимают как часть своего бытия. Гордятся ли они тем, что в их городе находится памятник архитектуры? Не думаю. Скорее, они мечтают о том, что тоже смогут урвать хоть несколько рупий от наплыва разноязыких туристов.

Однако гости в бедных районах не останавливаются ни при каких обстоятельствах. Путь ведет исключительно к достопримечательностям, коих здесь немало. Естественно, начнем с Тадж-Махала. Но прежде выясним, почему именно в этих местах был построен такой великолепный комплекс. Кстати, такой вопрос часто задают люди, не знакомые с историей Индии.

В последние годы ХIV века по этим местам прошелся знаменитый полководец Тимур. Вскоре тут начинают строить город, и уже в 1502 году султан Лоди делает Агру столицей своих владений. Ему на смену приходит династия Бабуридов. Их империя Великих Моголов просуществует больше трех веков. Основатель династии Бабур был узбеком из Ферганы, одним из потомков Тимура. Эти люди с севера принесли с собой не только ислам, но и ряд традиционных ремесел. В том числе находки в области архитектуры и дизайна. Это очень важные моменты, ибо многое из построенного в ту эпоху так или иначе повторяет мотивы, которые можно встретить в средневековых городах Средней Азии.

Итак, представим, что мы в столице огромной восточной империи в пору ее расцвета. Шах-Джахан очень молод, но уже женат. Но это не помеха для нового брака. Закон позволяет. Вот и взял шах в жены красавицу Мумтаз. Ему был 21 год, ей 19. И хотя стала она второй женой, но была не только любимой, но и доверенной. У нее хранилась шахская печать. Судя по легенде, жили супруги душа в душу. За 18 лет Мумтаз родила шаху 14 (!) детей и умерла при родах последнего из них в 1630 году.

Тук-туки

Тадж-Махал

Шах-Джахан так переживал смерть любимой жены, что вмиг поседел и отказался от привычного образа жизни. Сменил дорогие наряды на простую одежду и задумал построить для Мумтаз такую усыпальницу, каких еще свет не видел.

За дело взялись истинные мастера. Был приглашен маститый архитектор Устад Иса Мухаммед Эфенди (или, как его называют индийцы, Асфонди). Грандиозный проект начали воплощать в жизнь уже через год после смерти Мумтаз. Строительство заняло 17 лет, еще пять ушло на декоративно-отделочные работы. На объекте успели поработать около двадцати тысяч человек — от землекопов и каменщиков до резчиков по мрамору высочайшей квалификации.

Архитектор был поклонником строгой симметрии. Поэтому весь комплекс зданий стоит на пятиметровом постаменте со сторонами по 95 метров. Тадж-Махал открывается вам от главных ворот, но точно так же он выглядит с любой из четырех сторон, имея повсюду ширину равную 56,7 метра. Даже ухоженный парк вокруг мавзолея также имеет четкую форму квадрата (по 296 метров) и ровные нити каналов. От входных ворот к комплексу ведут ровнехонькие, устланные плитами дорожки, а посередине лежит облицованный камнем водоем, в котором отражается вся эта красота. Необычным дополнением к главному зданию стали минареты. Они неизменный атрибут мечетей, но не усыпальниц. Обычно минареты строили вплотную к храмам. Здесь они высятся по четырем углам на приличном расстоянии от мавзолея. Каждый минарет имеет наклон во внешнюю сторону. Так задумано для того, чтобы в случае землетрясения архитектурная жемчужина не пострадала.

На территорию комплекса можно попасть через любой из трех входов, но главным остаются Южные ворота. При входе вас осмотрят и позволят взять с собой только документы, телефон, фотоаппарат и воду. Сумки и рюкзаки сдают в камеру хранения. К самому мавзолею тянется бесконечная очередь. Внутри фотографировать запрещено. Да и нечего там особо снимать. Темно и тесновато. Свет проникает только через резные оконца. Но даже такая обстановка позволяет оценить филигранную резьбу по мрамору и масштаб дивного объекта. Впрочем, мне намного интереснее было осматривать Тадж-Махал с внешней стороны. Его можно обойти со всех боков. С просторной террасы открывается вид на реку Джамна.

(Продолжение следует.)

Аркадий РЫБАК.

Фото автора.

Чотиритомник дорожнiх записок
Аркадiя Рибака
пiд назвою
"Хорошо ли там, где нас нет?"
можна придбати
в редакцiï газети "Порто-франко"
(тел.: 764-96-56, 764-95-03, 764-96-68)
i у Всесвiтньому клубi одеситiв