Номер 12 (1452), 4.04.2019

(Продолжение. Начало в №№ 10-11.)

Наше судно пришвартовалось у причала ранним летним утром. Но жара уже повисла в воздухе, плотно окутывая все вокруг.

Было тихо. Казалось, что все живое поспешило укрыться в тени. На выходе из порта стоял автобусный отряд. Водители даже не высовывали головы наружу, а гиды расслабленными утомленными походками демонстрировали, как они утомились уже к 8 утра. Огромные пальмовые листья не колыхались в безветрие. Только пыль разлеталась под ногами неугомонных туристов. Порт назывался Катания. А дело было в начале 90-х прошлого века, когда все мы успели посмотреть сериал под названием "Спрут" с комиссаром Каттани во главе борцов с мафией. Между прочим, фамилию герою дали по названию сицилийского городка, в который мы прибыли.

Большинство из нас к посещению острова отнеслись с опаской. Такого навидались в кино и наслышались, что трудно было воспринимать эту территорию как обычное туристическое место. Все ценное оставили на судне и торопливо нырнули в салоны кондиционированных автобусов. Сделав плавный разворот по соседним улицам, очень скоро выехали за город и вскоре стали взбираться вверх по спиралевидному шоссе. Чем выше поднимались, тем чернее было все вокруг. Нет, небо, конечно, оставалось пронзительно голубым и лесистые склоны были сочно-зелеными. Но большинство невысоких строений казались вылепленными из угля. На самом деле их строили из... вулканической лавы. Этого добра тут сколько угодно. Ведь мы приближались к самому большому действующему вулкану Европы.

В давние времена вулкан извергался чуть ли не со дна моря, образовав таким образом часть суши, которая видоизменялась при каждом следующем мощном извержении. В итоге за тысячелетия сформировался конус Этны высотой 3350 метров. Утверждают, что есть данные о полутора сотнях сильных извержений вулкана. При этом гигант постоянно активен. Кратер его дышит и курится сизым дымом, периодически выплескивая небольшие порции лавы и демонстрируя завораживающие огненные фейерверки. Вся эта дикая красота притягивает к себе любопытных. Поближе к кратеру в периоды его спокойного дыхания устремляются тысячи туристов. Полазить по склонам горы без риска быть зажаренным - веселое занятие.

Рельеф склонов изменяется после каждого небольшого извержения. Больших населенных пунктов в опасной близости к вулкану не строили. Поэтому на острове нет своих Помпей и Геркуланумов. Но бесплатный строительный материал местные жители используют с удовольствием. Лаву распиливают на прямоугольные блоки и выкладывают из них стены, которые, кстати, хорошо сохраняют тепло. В сувенирных лавках предлагают десятки видов фигурок черного цвета все из той же лавы. На память об Этне...

Прогулка по лаве

Таормина

Особенно много таких сувениров в соседнем курортном городке Таормина, куда заезжают почти все, кто взбирается на Этну. Городок этот был основан еще греками четыре сотни лет до нашей эры и примостился на скалистой площадке горы Тауро. Отсюда открываются идиллические виды на Ионическое море и на заснеженные вершины гор, белые шапки которых не сходят даже летом. Таормина давно стала престижным международным курортом с уютными виллами и небольшими отелями, вписанными в сложный ландшафт и прикрытыми пышной растительностью.

Поражает большое количество древних памятников в таком небольшом городке. Очевидно, в прошлом его статус был весомее. Иначе, откуда бы взялся похожий на крепость кафедральный собор XVI века с вычурным многофигурным фонтаном перед ним или внушительных размеров амфитеатр, заложенный греками 23 столетия назад и позднее перестроенный римлянами для проведения таких любимых ими гладиаторских боев? В те времена на каменных скамьях могло разместиться более пяти тысяч зрителей. Мы заняли места в центре и за античными задними стенами театра увидели море. Говорят, акустика тут прекрасная. На древней арене по сей день дают представления современные актеры и музыкальные группы. По центральным улицам Таормины идешь словно среди музейных экспонатов. Что ни дом - то реликвия. Задираешь голову, чтобы рассмотреть каменные фигурки на фасадах, кованые решетки и балконы.

Смешение архитектурных стилей и эпох хорошо видно во дворце Корвайя, построенном в XV веке и включившем в себя арабскую башню и здание более ранних времен. Готика и классика, переплетенные с испанскими мотивами, напоминают о разных хозяевах острова. Именно в этом дворце в 1410 году заседал сицилийский парламент, избравший нового короля. То есть Таормина была весьма значимым местом.

Впрочем, Катания, из которой мы начали путь к вулкану, - город еще более древний и в древности значимый. Известно, что первые греческие колонисты появились в этой гавани аж в восьмом веке до нашей эры. Пришедшие им на смену римляне много строили и оставили кое-какие памятки до наших дней. Правда, в годы их правления Катания была разрушена в результате извержения Этны. Тогда раскаленная лава дошла до самого моря. Но император Август не только повелел восстановить город, но и застроил его монументальными зданиями, в результате чего порт стал крупнейшим населенным пунктом Сицилии. Дальше не все шло гладко. Бесконечные войны и стихийные бедствия, а потом и бомбардировки времен Второй мировой сильно изменили облик Катании и ее роль в регионе. Сегодня это скорее провинциальный городок со следами былого величия.

Прямо в центре города в окружении современных домов раскинулся римский амфитеатр на 16 тысяч зрителей. По некоторым данным, он уступает размерами только римскому Колизею. Для его сооружения использовали все тот же лавовый камень, простоявший под солнцем и дождями тысячелетия. Лаву использовали и при возведении ворот Гарибальди. Это скорее триумфальная арка с орлами и гербами, облицованная характерными для моряцкой тельняшки черными и белами полосами.

Одну из центральных площадей Катании отдали кафедральному собору в честь покровительницы города святой Агаты. Ее почитают как одну из первых христианских мучениц Сицилии. Мощи Агаты упрятаны в мраморной капелле внутри монументального храма, заложенного еще в ХI веке и не раз перестроенного в связи с разрушениями и изменениями вкусов. В соборе есть также мраморное надгробие композитора Винченцо Беллини, чей прах перевезли из Парижа в родной город. Беллини прожил короткую жизнь в 33 года, став автором целого ряда знаменитых опер. В небольшом музее музыканта сохранились личные вещи и исписанные его рукой нотные листы. Именем Беллини назван роскошный местный театр с четырьмя ярусами лож. Здесь по сей день ставят его оперы "Норма", "Пуритане" и другие...

* * *

На любой карте легко отыскать Италию по характерной форме полуострова, который она занимает. Его часто называют "сапожок". Возле носка этого сапожка примостился большой остров. Самый большой в Средиземном море. Это и есть Сицилия.

От материка ее отделяет узкий Мессинский пролив, по которому можно пройти из Ионического моря в Тирренское. Город Мессина находится в этой стратегической точке, то есть совсем рядом с материком. Бухту, где нынче расположен один из крупнейших городов Сицилии, люди облюбовали с незапамятных времен. Древние греки сделали город процветающим. Относительно недалеко (в нескольких сотнях километров южнее) они заложили другой знаменитый город той эпохи Сиракузы. Согласитесь, многие помнят, что то был значимый греческий полис, но мало кто знает, что находился он на Сицилии. Сиракузы - родина выдающегося греческого ученого Архимеда. Впрочем, в древности большая часть Сицилии была неотъемлемой частью греческой цивилизации. Между тем другую часть острова облюбовали и захватили финикийцы. В битвах за сферы влияния на Сицилии они сражались не раз.

Все та же близость к материку сделала Мессину первым пунктом на пути новых завоевателей. Сюда шли римляне и византийцы, сарацины и норманны. При последних город приобрел важное значение благодаря большому порту и возможности вести торговлю с соседними странами. Потом здесь утвердилась власть испанцев. Но Мессина оставалась едва ли не главным городом региона вплоть до сильнейшего землетрясения 1783 года, почти полностью разрушившего все старинные здания. Еще более трагическая судьба постигла регион в 1908 году, когда одновременно с землетрясением по побережью прокатилось цунами (все это силой до десяти баллов!). Погибли 60 тысяч человек, населенные пункты лежали в руинах. Потом были непростые десятилетия фашистской власти, бомбардировки времен Второй мировой, когда Мессина снова была разрушена.

Сегодня город стер следы прошлых бед. Конечно, мало осталось от прежних времен, хотя кое-что из исторических памятников удалось восстановить. В первую очередь самый важный архитектурный памятник - расположенный на просторной площади кафедральный собор. Еще в начале ХII века его основал норманнский король Рожер в честь Девы Марии. Из-за многочисленных повреждений храм не раз перестраивали и реставрировали. Но в целом он сохранил черты первоначального замысла. Сбереглись старинные мозаики, заново исполнены некоторые скульптуры. В более поздний период пристроена 60-метровая колокольня с декоративными балкончиками и скульптурными группами. Но главная фишка - уникальные башенные часы, механизм которых считается одним из самых больших в мире. Им нет еще сотни лет, но то и дело поступают предложения о продаже реликвии. На что муниципалитет и церковные власти твердо отвечают нет...

(Продолжение следует.)

Аркадий РЫБАК.

Фото автора.

Полный текст путевых записок
Аркадия РЫБАКА
издан 3-томником под названием
"Хорошо ли там, где нас нет?".

Книги можно приобрести
в редакции газеты "Порто-франко"
(тел.: 649-656, 649-503, 649-668)
и во Всемирном клубе одесситов