Номер 46 (1439), 21.12.2018
(Окончание. Начало в №№ 44, 45.)
* * *
Коль мы добрались до проспекта Андраши, давайте дойдем по нему до конца. Тянется он прямой стрелой с движением в несколько полос на два с лишним километра.
И каждый дом здесь оригинален по-своему. От площади Эржебет до площади Героев повсюду знаковые объекты. Все не знаю да и не стану перечислять. Вот роскошное здание оперного театра, открытого в 1884 году в присутствии императора. Нам не удалось попасть вовнутрь, но по описаниям ясно, что интерьер там изысканный. Да и выступали там знаменитости. Среди них - Густав Малер. По ходу прогулки можно увидеть Музей искусства Востока, Дом террора, где поочередно пытали своих жертв фашисты и советские спецслужбы. Прямо с проспекта можно спуститься в нескольких местах на станции местного метро, одного из старейших в мире. Оно было открыто в 1896 году по поводу все того же тысячелетия прихода мадьяр на эти земли.
Размах празднования этой даты просто поражает. В Пеште было построено множество объектов. Остряки шутили, что, мол, Пешт пополняют памятниками, чтобы уравнять его с Будой. На самом деле равнинная часть города располагала куда большими свободными пространствами. Их и осваивали. Площадь Героев с двух сторон замыкают Выставочный зал и Музей изобразительных искусств. Но, естественно, главная фишка - в многофигурной композиции, призванной убедить вас в величии Венгрии. Итак, что мы имеем? Высоченная колонна с фигурой архангела Гавриила. В руках у него корона святого Иштвана и крест, а у подножия толпятся основатель венгерской династии князь Арпад и прочие неизвестные нам мадьярские вожди. По обе стороны за колонной полукруглые колоннады с массивными бронзовыми статуями. Кто эти люди? Выясняется, что героев на все времена мало. Изначально в нишах стояли девять венгерских королей и пятеро из Габсбургов. При смене режимов одних убирали, других добавляли, кое-кого вообще отправляли на переплавку. При красных перед архангелом взгромоздили зачем-то 7-метрового гипсового Карла Маркса.
Кто удостоен чести сейчас стоять на площади Героев, точно не знаю. Уверен, что все свои, то есть истинно венгерские герои. Незыблемой останется, наверное, каменная мемориальная плита у подножия колонны в память о погибших в двух мировых войнах...
Если пройти дальше за площадь пафоса и торжеств, попадаем в уже знакомый нам парк Варошлигет, обустроенный к тому же юбилею на месте пригородных болот. Тогда в парке решили сделать выставку строений, характерных для разных районов Венгрии. Замечу, что под австрийцами за венграми формально числилась Трансильвания, часть Словакии, Сербии и Украины. О чем нынешние политики до сих пор мечтают, как о своем. Но вернемся к юбилею прихода восточных племен в Европу. Выстроенные тогда временные сооружения, как водится, народу полюбились, и потому вскоре решили все это повторить в камне. Вышел вполне симпатичный и ныне популярный у туристов замок Вайдахуньяд. Всего на небольшой территории больше двух десятков зданий, но самым заметным остается именно замок, похожий на тот, что существует в Трансильвании. Еще одно просторное помещение выделили для Музея сельского хозяйства Венгрии. Все объекты расположились на острове посреди пруда. Картина идиллическая. Тем более, что рядом построили здание Ледового катка. Зимой, когда мелкий пруд замерзает, по нему носятся на коньках, а переодеться и погреться идут в специально оборудованное помещение.
На небольшой поляне среди замковых сооружений задумчиво сидит человек, лицо которого скрывает капюшон. Это Анонимус - средневековый монах, летописец венгерской истории.
* * *
96 - магическое число для венгров. Из-за того, что в 896 году они пришли на Дунай, ни одно здание в Будапеште не строится с тех пор выше 96 метров. Честно говоря, увлечения небоскребами я тут не увидел. В исторических районах - тем более. Но есть в городе два объекта, опасно покушавшиеся на священные цифры. Один из них - Парламент.
Гордость мадьяр, которую они тоже торжественно открыли к 1000-летию, но потом достраивали еще восемь лет. Видно, и в империях был социалистический подход. Но сооружение выдалось на славу. Венгры хотели было переплюнуть масштабами парламент британский, но что-то их остановило. В итоге длина венгерского фасада всего 265 метров (уступили британцам 21 метр). Зато чего тут только нет! Ажурные колоннады, шпили и башенки, внушительный купол и масса скульптур. Внутри и снаружи число их 242. А еще внутри резьба и позолота, росписи и мягкие сиденья в рабочих помещениях. Можно только представить, как замечательно здесь работается теперешним депутатам, особенно борцам за права простых людей. Есть, правда, в этой бочке меда ложечка дегтя: отсутствуют кондиционеры. Их тогда просто не было, а испоганить такое здание нынче рука не поднимается. Вот и живут по старинке. В жару кладут лед в старые воздушные каналы...
Напротив Парламента подальше от реки еще два солидных здания - Этнографический музей и Министерство сельского хозяйства. Они примерно одного возраста с Парламентом, но сильно проигрывают ему в масштабах. Между этими зданиями лежат обширные площади, которые не обошлись без монументов. На одном Лайош Кошут и его люди, на другом - помещик из Трансильвании Ференц Ракоци, возглавивший одно из восстаний против Габсбургов. А на ступеньках ближе к воде сидит одинокая фигурка, сбросившая шляпу и плащ. Это рано ушедший из жизни поэт Аттила Йожеф.
По всему Будапешту расставлено множество бронзовых скульптур. На площади Свободы шагает президент Рейган, на одной из торговых улиц наблюдает за порядком пузатый полицейский, несколько скульптур встречаем в разных точках набережной. Еще одна очень нестандартная идея воплощена в небольшом скверике, где на бронзовом мостике стоит одинокий человек. Это Имре Надь. В 1956 году он был премьер-министром венгерского правительства и во время антикоммунистического восстания принял сторону народа. Кто не помнит, сообщу, что тогда в Будапешт вошли советские войска, восстание было подавлено, а многие его участники казнены. В том числе и Надь.
Отношение венгров к коммунизму весьма сложное. Были здесь искренние сторонники идеи, были попутчики, но было и много противников. Союзу приходилось учитывать эти настроения, и поэтому социализм по-венгерски был самым мягким из всех стран блока. Не исключалась частная собственность, многое сильно отличалось от наших порядков. Потому советских людей не спешили отправлять туда на экскурсии.
И опять - 96. Такова высота самого большого венгерского храма - базилики Святого Иштвана. Масштабное сооружение может вместить до девяти тысяч человек. Не стану подробно описывать его интерьер и внушительный фасад с двумя колокольнями. Расскажу версию того, почему собор строили именно на этом месте. Говорят, дело обстояло так: во время большого наводнения 1838 года тысячи людей искали возвышенное место, куда не доходила вода, и подплывали к нему на своих лодках. Когда стихия успокоилась, решили на спасительном месте строить храм. Большой. Уже в 1851-м закипела стройка. Не все шло гладко. Первый купол с грохотом сорвался, и в соседних домах повышибало стекла. Пришлось перепроектировать купол. В итоге только в 1905 году собор освятили в присутствии императора Франца Иосифа. Но беды главного городского храма на этом не закончились. Уже в наше время при шквальном ветре с купола срывало металлические листы обшивки и с высоты швыряло на землю. Все восстановили. Стоит...
От базилики Святого Иштвана короткий путь к реке, а значит, к мостам. Их в Будапеште не так много. Но каждый со своей историей.
Самая славная - у Цепного моста, который местные часто называют мостом Сеченьи. Ведь именно этот аристократ был инициатором возведения моста еще до того, как Буда и Пешт стали единым целым. Говорят, что поводом стал случай, когда самому Сеченьи необходимо было переправиться на другой берег Дуная, но шел ледоход, и лодочники не брались за опасную затею. Тянулось это долго. Тогда и возникла мысль соединить берега постоянным мостом. У затеи было немало противников. Сам проект воплощали в жизнь десять лет прекрасные английские инженеры. И когда в 1849 году 380-метровый красавец открыли, все были в восхищении. Лежащие над въездом на мост каменные львы как бы охраняют его и придают шарма. Это самая оживленная артерия через Дунай в черте города. Здесь не только бесконечный поток транспорта, но и нескончаемые толпы пешеходов, шагающих из Пешта в Буду и обратно.
В последние годы века ХIХ был построен мост, увенчанный императорскими гербами и птицей Турул. На своем веку он носил разные названия - Таможни, Франца Иосифа, но после Второй мировой стал мостом Свободы, который трудно не узнать по его зеленому цвету и своеобразной конфигурации. По нему можно дойти прямо к подножию горы Геллерт.
Названный в честь любимой венграми супруги императора Елизаветы (или Сиси) мост Эржебет сохранил свое имя. Этот мост переброшен через реку в районе Парламента и тоже в свое время считался достижением инженерной мысли. В годы Второй мировой все мосты города были так или иначе повреждены немцами. Едва ли не больше всех пострадал мост Маргит, который сооружен вторым после Цепного. Под его опоры фашисты при отходе заложили мощную взрывчатку. Произошло это посреди дня, когда на мосту были люди и транспорт...
По европейским меркам, Венгрия - страна средних размеров с населением порядка десяти миллионов человек, из которых почти каждый пятый живет в столице и окрестностях. Если вы приедете в страну надолго, то наверняка прекрасно проведете время и в бывшей резиденции королей Секешфехерваре, и в одесском побратиме Сегеде, и на живописном озере Балатон, которое сами венгры предпочитают называть морем, и во многих других городках, сохранивших реликвии прошлого.
И все же именно Будапешт притягивает к себе в первую очередь. Не только возможностью найти работу, но и различными видами развлечений. О купальнях и руинных барах-дискотеках я уже упоминал. Но есть еще множество концертных площадок и выставочных залов, есть тенистые парки и стадионы. Один из которых носит имя легендарного футболиста Ференца Пушкаша, блиставшего в Европе. Пушкаш эмигрировал в Испанию после событий 1956 года и еще десять лет (до 40!) играл за "Реал", выиграв с ним трижды Кубок европейских чемпионов. В высших лигах двух стран и за сборные забил 596 голов в 623 матчах. Именно венгра ФИФА объявила лучшим бомбардиром ХХ века. Пушкаш - такой же национальный герой, как и многие борцы за независимость. Героем остался в истории и поэт Шандор Петефи, погибший совсем молодым в дни восстания 1848 года. Памятник ему установлен на одной из центральных площадей города...
Для активного отдыха столичные жители предпочитают переправиться на стоящий посреди реки остров Маргит. Эта узкая полоса суши, вытянувшаяся на два с лишним километра, - рай для бегунов, велосипедистов, любителей упражнений на свежем воздухе. В древности здесь были поселения, но сегодня остались только руины монастыря, церковь, парочка отелей и бассейны. В середине XIX века остров начали осваивать владельцы увеселительных заведений и ресторанов. Под раскидистыми деревьями люди с удовольствием просиживают часами, созерцая оба берега реки и проплывающие по ней суда. Остров Маргит, названный в честь святой Маргариты, - настоящий оазис релакса посреди мегаполиса. Поскольку сюда давно проложены мосты, попасть на остров легко как из Буды, так и из Пешта. Любители спорта прибегают сюда с раннего утра, а искатели развлечений зачастую зависают до самой ночи...
* * *
Я провел в Будапеште три прекрасных, насыщенных впечатлениями дня. Конечно, многого не увидел. О многом из увиденного не рассказал. Пытался понять этот город. Но мысли противоречивы. Да, здесь есть что посмотреть, здесь вполне комфортная обстановка для гостей. Цены чуть ниже западноевропейских. Вкусная обильная еда. Во многом нам привычная, в чем-то удивительная (например, заказав гуляш, вы получите пряный суп, а не тушеное мясо). Однако мне трудно оценить, насколько здорово живется самим венграм при всех их попытках возвеличить собственное прошлое. Наверное, в этом и состоит извечный вопрос без ответа: хорошо ли там, где нас нет?
Аркадий РЫБАК.
Фото автора.