Номер 40 (1529), 3.12.2020
Самолетик "Сессна", похожий на видавший виды сельский микроавтобус, ровно стрекочет своим шумным моторчиком. И, как гласила некогда популярная у нас песня, "под крылом самолета о чем-то поет зеленое море..." не тайги — джунглей... Полет ниже облаков позволял отчетливо видеть происходящее на земле. А там ничего не происходило. Мы двигались вдоль побережья Карибского моря курсом из Мексики в Белиз. Слева — бескрайние водные просторы всех оттенков сине-зеленого, справа — дикие берега, сплошь покрытые тропической растительностью. Особенность конструкции 12-местной "Сессны" такова, что пилоты находятся практически рядом с пассажирами. Пожилые воздушные волки успевали давать комментарии по поводу видимых нам объектов, бросая фразы как бы через плечо. Они летали тут тысячи раз и, похоже, знали каждую прибрежную деревушку. Нам же не всегда удавалось рассмотреть крыши убогих строений сквозь нагромождение вековых деревьев.
Половина мест в самолетике осталась пустовать. Белиз — далеко не топовое направление для туристов. Этот забытый богом клочок земли зажат между огромной Мексикой на севере и Гватемалой на юге и западе, а восточной границей служит Карибское море. Площадь страны в полтора раза меньше Одесской области (23 тысячи квадратных километров), а население здесь самое маленькое в Центральной Америке — порядка 350 тысяч человек. Потому вся местность выглядит безлюдной. Это ощущение не покидало нас до самого отъезда из Белиза. Разве что в аэропорту мы увидели плотные группы американцев, возвращавшихся в январе с жаркого юга в свои холодные мегаполисы.
После такого вступления возникает резонный вопрос: зачем вообще ехать в этот самый Белиз? Американцы (а их среди приезжих большинство) летят или плывут морем сюда со своим снаряжением для рыбалки и дайвинга. Сразу из аэропорта ныряльщики отправляются на ближайшие острова. Дело в том, что Белиз окружен вторым по величине барьерным рифом (после знаменитого австралийского). И это рай для любителей подводного мира. Находящийся в 30 километрах от Белиз-Сити остров Кей-Колкер окружен мангровыми лесами, порос огромными пальмами и предлагает места для отдыха. Привлекает неплохими по здешним меркам условиями курорт Плаценция (130 км от Белиз-Сити). В морском заповеднике Хол-Чан дайверы находят убежища скатов, угрей и больших черепах. Могут встретиться и акулы. Многие стремятся попасть в уникальное место, являющееся частью Белизского барьерного рифа, — к Большой голубой дыре. Это гигантская карстовая воронка диаметром до трехсот метров и глубиной больше сотни метров. Всем этим завлекают экстремалов.
Но есть и другая сторона медали. Это целая сеть заброшенных поселений индейцев майя, которые населяли эту территорию до прихода европейцев. На рубеже первого и второго тысячелетий здесь жило в разы больше людей, чем в современном Белизе. Да и жили они, судя по многим сохранившимся фактам, не хуже наших современников. Нам хотелось увидеть ушедшую цивилизацию своими глазами. Среди самых крупных центров называют Шунантунич, что на границе с Гватемалой, Алтун-Ха, Караколь, Куэйо, Ламанай. Наметили побывать хотя бы в двух.
Первым делом решили осмотреть самый большой город страны Белиз-Сити, стоящий в устье одноименной реки Белиз, впадающей в Карибское море. Здесь находятся международный аэропорт и главный морской порт государства. До 1970 года город оставался столицей страны. Я предполагал, что увижу традиционную для бывших испанских колоний застройку исторического центра с большой площадью, собором, админзданиями и дворцами местной элиты. Ошибся. Наш водитель покружил по пыльным, сонным и безлюдным кварталам невзрачных домишек. На мой вопрос, где расположены главные достопримечательности 80-тысячного города, неопределенно пожал плечами. Скромную церквушку и бывшую тюрьму, ставшую музеем истории майя, вряд ли можно было причислить к запоминающимся объектам. В таких же заурядных строениях затерялись музеи моря и экологии рифов. Только выкрашенный белой краской маяк барона Блисса гордо торчал над окрестностями. Впрочем, не зря ведь Белиз-Сити столица бывшая. Сам город, конечно, ничем не провинился. Судьба у него тяжелая. Он многократно страдал от ураганов и наводнений. Самый разрушительный ураган 1961 года подтолкнул местные власти к решению перенести столицу в более безопасное место. В 1967 году в 80 километрах отсюда начали строить городок Бельмопан и через три года переместили туда правительственную резиденцию, объявив о новой столице. Проехались мы днем позже и по Бельмопану. Там разве что дома поновее и с претензией на современность. Но в целом все так же уныло и однообразно. В новой столице разместились главные банки и даже небольшое учебное заведение с гордым названием "университет". При этом сами местные граждане говорят, что не хватает не только дипломированных специалистов, но и квалифицированных преподавателей.
* * *
Прежде чем нырнуть в джунгли к заброшенным городам майя, давайте все же уточним, откуда взялся этот маленький Белиз. Кстати, версий о происхождении названия есть несколько. По одной — это слово из лексикона индейцев, значащее "мутная вода" и относящееся непосредственно к реке, давшей позже имя стране. По другой — словечко привезли с собой африканские невольники родом из Конго и Анголы, где на картах до сих пор фигурирует похожее название.
Когда в начале ХVI века в этих местах высадились испанцы, большая часть городов майя опустела. Люди ушли на север. Но в ряде мест индейцы еще жили. И если побережье испанцам удалось быстро захватить, то во внутренних районах дремучих джунглей гости встретили ожесточенное сопротивление. Поскольку места не представлялись перспективными, а уже захваченных территорий в регионе было много, испанцы особо этим клочком земли не занимались. Формально северная его часть была включена в вице-королевство Новая Испания с центром в Мексике, а южная — в генерал-капитанство Гватемала. Вскоре свои поселения на этих берегах основали английские и шотландские пираты. Оставшихся индейцев окончательно оттеснили в горы, а побережье использовали как базу для атак на испанские корабли.
Англичане подошли к делу более практично. С середины ХVII века они стали заготавливать ценные породы древесины, которую отправляли в Британию. Использовали деревья, из которых производили краситель, широко применявшийся в шерстяной индустрии. Естественно, завели плантации сахарного тростника и других сельхозкультур, привезя для работы негров-рабов с Ямайки. Кстати, вывоз красного и сандалового дерева оставался основной статьей экспорта вплоть до середины прошлого века.
Испанцы довольно долго продолжали считать эти земли своими и не раз делали попытки выбить отсюда колонистов. Не получалось. Статус территорий был неопределенным до 1786 года. Тогда подписали оригинальный договор, якобы подтверждавший испанский суверенитет, но дававший в то же время широкие права англичанам. Единственное, чего не имели права делать британцы, так это строить укрепления и создавать свои вооруженные формирования. Договор подтолкнул британцев к ликвидации своей пиратской колонии Москито-Бей в Никарагуа и переселению тамошних отчаянных ребят в Белиз.
Двести лет назад Испания заметно ослабела и стала терять свои владения за океаном. Уже в 1840 году маленькая страна стала называться Британским Гондурасом, вскоре была объявлена колонией (1862), и руководить в ней назначили английского вице-губернатора.
Через сто лет, в 1961 году, страна провозгласила независимость, но под предлогом помощи в борьбе с Гватемалой английские войска оставались здесь еще три десятилетия. Правда, в 1964 году местным гражданам милостиво предоставили внутреннее самоуправление, но до сих пор формально главой государства остается... английская королева. Хотя руководит всем местное правительство, а законы сочиняют 12 членов Национального собрания.
Белиз (это название вернули в 1973 году) располагает теперь собственными вооруженными силами. Это аж тысяча человек, набранных на добровольной основе, и полсотни моряков, в распоряжении которых есть 9 катеров. Летчики имеют под рукой два легких патрульных самолета, один транспортный и один учебный типа "Сессна" (еще меньше той, на которой мы добрались сюда)...
* * *
 Проводник Карлос — майя |
Переночевав в Белиз-Сити, рано утром выехали на поиски затерянного мира майя. Около часа тряслись по относительно приличной для этих краев дороге. За рядами пальм блеснула полоска воды. И вот мы уже на небольшом причале. Навстречу шагает невысокий коренастый мужчина. Приветливо улыбается. Это Карлос, наш сегодняшний проводник. Без лишних церемоний запрыгиваем в привязанную к деревянной свае лодку. Карлос заводит движок, и мы рывком уходим от берега. Несемся по Нью-Ривер с ветерком. Солнце уже с утра пригревает. По обоим берегам мангровые заросли и ни души. На реке тоже никакого движения. Только наша шумная моторка. Карлос сразу сообщает, что он майя и гордится этим. В обычное время преподает в школе, а иногда показывает туристам скрытые от глаз реликвии древнего народа. У Карлоса фигура типичного майя, какими мы видели их на стендах этнографических музеев вылепленными из глины. Круглая голова вырастает почти сразу из туловища, как бы обходясь без шеи, торс-бочонок и короткие конечности. Зато у Карлоса великолепная реакция и орлиный взор. Лодку он водит виртуозно, а всякую живность в воде и на деревьях видит издалека.
Вот мы несемся на приличной скорости и вдруг резко тормозим, сделав легкий разворот. Мотор выключен. Карлос тихонько подсказывает, куда смотреть. Мы остановились в нескольких метрах от мирно плескающегося в речке крокодила, из пасти которого миленько выглядывает... водяная лилия. Нарочно не придумаешь! А наверху, почти над нашими головами, сидит на ветках семейство ярких тропических птиц. Не спугнуть бы! Здесь они не очень-то привычные к встречам с людьми.
Отплываем. Несемся дальше. Опять резкое торможение. Из прибрежных зарослей выплыли игуаны. Не гиганты. Просто обитатели местных джунглей. Таких остановок для знакомства с животным миром Нью-Ривер наш гид делал несколько. А вот в том месте, где на холме показались одноэтажные строения, тормозить не стал. Мы спросили Карлоса: "Кто живет в такой глуши?" Он коротко обронил: "Меннониты". Буквально через пару минут мы поравнялись с несколькими лодками, в которых непривычно высокие и белолицые для этих мест люди сосредоточенно ловили рыбу. Все они были в брюках, рубашках и широкополых шляпах. "Меннониты", — еще раз сказал Карлос и приветливо помахал рыболовам рукой. Те помахали в ответ.
До места нашего назначения еще остается время. Поэтому вкратце поясню, что это за такие загадочные люди встретились нам на пустынной реке. Меннонитами называют представителей одной из ветвей протестантизма, возникшей в Голландии в ХVI веке. Это очень мирные люди. Их учение не позволяет брать в руки оружие и применять силу. Они отрицают судебные тяжбы. Поскольку их пацифизм противоречит сути любого государства, власти всегда пытались заставить этих людей быть такими, как все. Они уклонялись и уезжали туда, где никому до них дела нет. Так из Голландии они мигрировали в Германию и Англию, при Екатерине II были приглашены в Польшу и Россию. Селились в украинских степях. Со временем пересекли океан и осели в Канаде. Оттуда большая группа в 1959 году переехала в Белиз. Сегодня здесь самая большая община меннонитов в мире. Их около 15 тысяч. Теперь с ними никто не борется. Они живут мирно и уединенно, выбрав для себя дикие берега небольшой реки. Занимаются в основном сельским хозяйством и рыбной ловлей. Крестят только взрослых, считая, что человек сам должен прийти к общению с богом. Как же не похожа их философия на верования и обычаи майя, чьи земли они считают теперь второй родиной...
(Окончание следует.)
Аркадий РЫБАК.
Фото автора.
Чотиритомник дорожнiх записок
Аркадiя Рибака
пiд назвою
"Хорошо ли там, где нас нет?"
можна придбати
в редакцiï газети "Порто-франко"
(тел.: 764-96-56, 764-95-03, 764-96-68)
i у Всесвiтньому клубi одеситiв