Номер 33 (1522), 15.10.2020

(Продолжение. Начало в № 32.)

Фиксируем Байон в своей памяти и движемся дальше. В самом центре столицы находился королевский дворец. По иронии судьбы большая часть жилища монархов была построена из ценных пород дерева. Но они не выдержали испытания временем и рассыпались в прах. Все, что сохранилось от дворца, — каменный каркас с башенкой-входом и участками стены. Так проходит величие...

Зато во всей красе стоит себе напротив дворца Терраса Слонов, протянувшаяся на три сотни метров от храма Бапуон до Террасы Прокаженного Короля. Слоновья терраса примечательна бесчисленными изображениями любимого в этих краях гигантского животного с хоботом, выискивающим то ли цветы лотоса, то ли источник воды. На слонах сидят всадники. На барельефах вдоль рва увидите священных гусей и демонов, многоголовых королевских лошадей и традиционные восточные зонтики. Здесь тоже, как и в Байоне, видна рука зрелых мастеров-резчиков. Неудивительно. Ведь Террасу Слонов сооружали при том же короле, что и храм Байон...

Скажу откровенно, что осмотреть все объекты, разбросанные по территории исторического заповедника, нам оказалось не под силу. Впрочем, наш гид сказал, что гости редко успевают осмотреть больше двух-трех храмов. Мы успели. Одной из жемчужин комплекса считают храм Та-Кео, который начали строить еще в конце десятого века, потом продолжили через полтора столетия, но так и не завершили. Все пять его башен остались недостроенными по непонятным причинам. Но и в том виде, который дошел до нас, храм производит сильное впечатление своим красивым входом, мощным первым ярусом и едва наметившимися галереями, опоясывающими здание по периметру.

В одиночку я взбирался на руины еще парочки храмов. На десерт мы взяли штурмом самый растиражированный в мировом кинематографе храм Та-Пром, притаившийся в зарослях вековых деревьев. Храм расположен всего в километре от Ворот Победы и совсем недалеко от упомянутого мной Та-Кео. Сюда ведет довольно широкая немощеная дорога под тенью высоченных деревьев. Кое-где до самой земли свисают длиннющие лианы, ухватившись за которые вы можете покачаться и почувствовать себя аборигеном. Чем ближе к храму, тем плотнее джунгли. Если бы в свое время сюда не протоптали тропы туристы, природа, возможно, полностью поглотила бы этот некогда один из богатейших и важнейших храмов Ангкора. Его построил в конце ХII века уже знакомый нам Джаяварман VII в честь своей матери. Занимая немалую площадь, храм владел тремя тысячами деревень! Сложную жизнедеятельность организации поддерживали почти 80 тысяч человек, в том числе 18 верховных жрецов. В штате состояли среди прочих аж шестьсот танцоров. Можете представить размах предприятия? Есть сведения, что среди принадлежавшего храму имущества нашли только золотых блюд весом с полтонны, тысячи жемчужин и драгоценных камней, сотни покрывал из Китая и шелковых балдахинов.

Монастырский комплекс Та-Пром уместился внутри стен размером тысяча на семьсот метров. Это больше, чем площадь... государства Ватикан.

Когда идешь вдоль стен, ловишь себя на мысли, что деревьев здесь не меньше, чем камня. Высоко в небо взметнулись кроны инжира и фикусов, а дерево капок раскинуло свои корни-щупальца повсюду. Этим деревьям сотни лет. Они буквально переплелись с древними строениями, создав диковинный мир. Корни словно стекают с крыш одноэтажных строений, проникают между глыбами, расползаются по земле, словно сказочные змеи. Мы не знаем, почему растения облюбовали именно этот храм. Ясно, что, втискиваясь между камнями, корни постепенно разрушают эту святыню. Правительство давно уже борется с искушением вырубить деревья-великаны, чтобы сохранить Та-Пром. Останавливает то, что туристов притягивает сюда именно такая фантастическая картина переплетения истории и природы. Каким будет окончательное решение камбоджийцев, узнаем. Нам, считаю, повезло увидеть все в том естественном состоянии, какое придало этим местам неумолимое время.

* * *

Покидая величественный Ангкор, задавал себе вопросы. Откуда взялось в этих непролазных джунглях такое развитое государство? Почему так быстро утратило оно свой вес в регионе?

Выяснил, что первое известное историкам государство на территории современной Камбоджи возникло еще в начале нашей эры и называлось Фунань. Оно имело выходы в море, вело оживленную торговлю даже с Европой. Об этом свидетельствуют найденные здесь римские монеты, наверняка полученные за азиатские товары. Были крепкие связи с Индией, откуда заимствовали религию и язык санскрит. Под влиянием Фунани находились многие земли полуострова. Но в шестом веке одна из подконтрольных областей на юге теперешнего Лаоса захватила власть в стране. Так из области Ченла вышли предки кхмеров, будущих властителей Кампучии. И уже к восьмисотым годам сложилась империя кхмеров, которые создали блистательный Ангкор, игравший ведущую роль в регионе больше шестисот лет. Учитывая давние торговые и культурные связи с соседями, кхмеры воспользовались опытом китайцев и индусов, развив их в собственном стиле.

Очевидно, военное искусство не было у кхмеров приоритетным. Могучая империя не смогла достойно противостоять Сиаму, захватившему в 1421 году столичный Ангкор. Самое удивительное, что Таиланд (он же Сиам) до сих пор предъявляет претензии на эту камбоджийскую жемчужину. После вторжения сиамцев королевство не исчезло, но сильно уменьшилось в размерах. Столица переместилась в Пномпень.

Дальнейшая история страны содержит больше печальных страниц. В конце ХVI века до Юго-Восточной Азии добрались вездесущие португальцы. Впрочем, они особо здесь не развернулись. А вот французы подмяли под себя Индокитай основательно. Начиная с XVIII века они засылали сюда своих миссионеров, но божьим словом не ограничились. В итоге почти сто лет вплоть до Второй мировой войны нынешние Вьетнам, Камбоджа и Лаос оставались под французским протекторатом. Только в 1953 году страна обрела независимость, и на трон снова сел король. Впрочем, и это не принесло спокойствия. В соседнем Вьетнаме тянулись бесконечные войны. Камбоджийский принц Сианук по мере сил помогал вьетнамцам в борьбе против агрессоров. От порта Сиануквиль до баз вьетнамских партизан вела так называемая Тропа Сианука. Ясно, что американцы за эти шалости бомбили и Камбоджу. В конце 60-х годов прошлого века в стране фактически началась гражданская война, и короля свергли. В Камбоджу вошли войска США и Южного Вьетнама, создав марионеточную Кхмерскую республику.

Вскоре слово "кхмер" приобрело в мире негативный оттенок. Постарались псевдокоммунисты. Когда весной 1975 года народные вооруженные силы освободили Пномпень и другие важные центры страны, власть при поддержке Китая неожиданно захватили так называемые красные кхмеры во главе с Пол Потом. Они правили почти четыре года, уничтожив, по разным оценкам, от двух до трех миллионов своих сограждан. За образец взяли догмы китайской "культурной революции". Под лозунгами внедрения аграрного социализма переселяли людей насильно из городов в сельскую местность, лишали собственности. Были закрыты учебные заведения, храмы, кинотеатры, не работало телевидение. Даже деньги изъяли из обращения, вернув общество к средневековому натуральному обмену. Всех подозрительных, несогласных и инакомыслящих ликвидировали фактически без суда. Нужно сказать, что Камбоджа и сегодня имеет всего 16 миллионов населения, а во времена зверств Пол Пота оно оказалось вдвое меньше. Развитие страны не просто остановилось. Она была отброшена назад и уступала всем своим соседям. Несмотря на то, что экономика была истощена, Пол Пот начал бессмысленную войну с Вьетнамом. В начале 1979 года вьетнамцы выбили полпотовцев из столицы и поставили на красных кхмерах жирную точку...

Впрочем, красных кхмеров продолжал поддерживать Китай, и потому боевые действия затянулись еще на целое десятилетие. Все это время молодой Народной Республике Кампучии помогал Вьетнам, оставивший в стране свои военные базы и обученных бойцов. Потом в затяжной конфликт вмешалась ООН, введя свой контингент. Окончательно мир в маленькой стране воцарился только в 1993 году. Вновь восстановилась королевская власть. Нородом Сианук еще десять лет просидел на троне и отрекся от него в пользу Нородома Сиамони. Но по факту все это время реальная власть была в руках премьер-министра Хун Сена, человека из все того же королевского окружения.

Вот такие зигзаги вырисовываются в тысячелетней истории кхмеров, создавших одну из древнейших и оригинальнейших цивилизаций континента. После того как европейцы открыли для себя величественный Ангкор (а кхмеры о нем никогда не забывали и даже жили на его просторах), новый импульс получил соседний город Сиемреап, куда мы прилетели накануне визита в храмы. Ежегодно сюда съезжаются миллионы людей со всего света. Городок с населением порядка 180 тысяч человек активно развивает гостиничное хозяйство. Здесь открываются кафе и рестораны, торговые центры. При этом Сиемреап остается довольно заурядным провинциальным местечком с массой нерешенных проблем. Впрочем, проблемы эти общие для всей страны.

* * *

За пределами городов пейзаж выглядит примерно так. Над большими равнинными участками там и сям высятся холмы (по-местному их называют пномами), поросшие густым лесом. Еще полвека назад тропические леса занимали почти три четверти территории страны. Но, как и повсюду в Азии, вырубка шла немыслимыми темпами, и сегодня зеленые зоны уменьшились втрое. Не исключено, что в маленькой бедной Камбодже уже давно вырубили бы все ценные породы деревьев, если бы не последствия многолетних боевых действий. Специалисты предполагают, что именно в лесных массивах осталось от трех до шести миллионов (!) неразорвавшихся мин и снарядов. В соседнем Вьетнаме аналогичную проблему решали комплексно: силами собственных саперов и при участии международных организаций. Камбодже такая помощь не досталась, а собственных средств не хватает. Вот почему не рекомендуют совершать самостоятельные поездки по стране вне хорошо известных и проверенных зон.

(Окончание следует.)

Аркадий РЫБАК.

Фото автора.

Чотиритомник дорожнiх записок
Аркадiя Рибака
пiд назвою
"Хорошо ли там, где нас нет?"
можна придбати
в редакцiï газети "Порто-франко"
(тел.: 764-96-56, 764-95-03, 764-96-68)
i у Всесвiтньому клубi одеситiв