Номер 20 (1460), 6.06.2019

(Продолжение. Начало в №№ 10-19.)

Когда мчишься по многорядной автостраде, ощущая со всех сторон лишь сонмища таких же, как ты, жаждущих поскорее прорваться к лагуне, ничто вокруг не напоминает те удивительные картинки, виденные не раз по ТВ, в глянцевых журналах и рекламных проспектах.

Ты мчишься к единственному в своем роде месту на земле, названному Венецией. В мире есть и другие города, которым тщеславно присваивают псевдонимы северных, украинских и прочих венеций. Но настоящая ВЕНЕЦИЯ одна!

Въехать в сам город на автомобиле не получится: там негде ездить. Но пригородные площади оснащены унылыми громадными коробками многоэтажных паркингов, где в сезон наплыва туристов с трудом отыщешь местечко даже для крошечной малолитражки. Многие рвутся тут же вскочить на борт речного трамвайчика, такого себе плоскодонного катера человек на 150-200. Он делает множество остановок на пристанях вдоль каналов. Но атмосферу удивительного города лучше, по-моему, прочувствовать в неспешной пешей прогулке. Никуда не спешить и не брести шумной толпой. Можно даже не читать таблички с названиями улиц, крошечных площадей, мостиков и каналов. Просто ходить, смотреть, пытаясь вдохнуть атмосферу Венеции - города, пережившего мировую славу и переживающего ныне туристический бум.

Гранд-канал

Площадь Сан-Марко и голуби

Как бы вы ни бродили узкими закоулками, рано или поздно выйдете к Большому каналу, буквой "зет" опоясывающему город. Самые красивые дворцы расположены именно здесь и обращены фасадами к воде. Трудно представить, что стоят они прямо в воде по 5-8 веков! Конечно, море делает свое разрушительное дело, подмывая величественные здания и захватывая нижние этажи. Впрочем, здесь изначально строили так, что в нижних этажах парковались лодки, хранился малоценный инвентарь и проживала прислуга. Хозяева селились начиная со второго этажа. Если учесть, что здания в основном 3-4-этажные, то места хватало всем. Сейчас его даже в избытке. Население Венеции неуклонно сокращается. Нынче здесь постоянно проживает около 75 тысяч человек. Для сравнения скажу, что в иные дни в городе бывает втрое больше туристов. Кстати, оставшееся население в основном и сориентировано на обслуживание гостей.

Здесь не строят современных гостиниц, ресторанов и торговых центров. Все компактно размещают в старинных домиках, используя с толком ветшающие древности.

Полюбоваться Венецией с воды - романтично и даже необходимо. Ибо многие места с суши просто не увидишь. Для такой прогулки лучше все-таки традиционная гондола, а не переполненный катер. Сверкающие на солнце лакированными боками, оборудованные бархатными диванчиками, красавицы гондолы покачиваются на волнах каналов. Они привязаны к высоким шестам, торчащим из воды повсюду. Приветливые гондольеры одеты в традиционные тельняшки в черно-белую широкую полоску и соломенные канотье. Пройдя по шатким мосткам в длинную лодку с горделиво изогнутым носом, устройтесь поудобнее и попытайтесь всмотреться в детали. При этом отдайте должное мастерству вашего лодочника, умело маневрирующего в узеньких протоках, ювелирно разъезжающегося с другими гондолами, вприсядку проходящего под мостиками, коих здесь сотни. Во время всех этих маневров гондольер успевает рассказать вам (на английском, испанском, французском, немецком или итальянском) о бывших благородных владельцах дворцов, о Казанове и о сегодняшней жизни. С грустью говорят лодочники не только о дороговизне своих любимиц (стоимость классной гондолы доходит до 50 тысяч евро), но и о том, что появляется все больше заброшенных домов, что вода отвоевывает у людей так искусно устроенную ими среду обитания. О гипотезах, что Венеция со временем вообще уйдет под воду, местные жители ни думать, ни говорить не хотят. В Италии есть программы спасения чудесного города, но, как и везде, на это не хватает средств. Да и нет уверенности, что человек может в принципе противостоять стихии в таких масштабах.

Проскользив по каналам, обнявшись под мостом Риальто, ощутив не только приятную атмосферу старинного города и его редкостную красоту, но и несвежий запах мутных волн, вы снова на берегу Большого канала. И снова бредете без указателей, но словно по знакомому маршруту. Вот-вот вам откроется самое величественное место в Венеции - площадь Сан-Марко. Она настолько велика, что находящийся на другом ее конце огромный величественный собор Сан-Марко в первое мгновение кажется небольшим макетом. Да и ажурные аркады Старых прокураций удлиняют перспективу. Площадь забита народом, по ее периметру расположились десятки кафе, а все пространство захватили голуби. Тысячи голубей. Пройти мимо них невозможно. Людей они не боятся. Могут сесть вам на плечо или на макушку. Особенно радуются этому дети и почему-то женщины. Все норовят чем-то подкормить этих и без того раскормленных птиц.

Но попробуйте сосредоточиться на окружающей вас красоте. А также осознать, что собор был освящен еще в 1094 году. Назван он в честь евангелиста Марка, мощи которого венецианцам удалось похитить у турок в начале девятого века. Уже тогда Венеция была отдельной республикой. Чуть позже ее влияние распространилось на многие регионы Средиземноморья. 800 лет назад венецианские крестоносцы взяли Константинополь, и около трех веков Венеция оставалась величайшей морской державой Европы. Ее влияние распространялось до наших мест и охватывало острова и многие прибрежные территории Средиземноморья. Учитывая высокий уровень развития ремесел, мореплавания, быта и культуры, влияние венецианцев было благотворным. Скажем, на острове Крит следы той эпохи бережно хранят и почитают. Именно века расцвета республики и создали в Венеции тот замечательный архитектурный облик и уникальную атмосферу, ради которых люди со всех уголков планеты тянутся сюда.

Мне приходилось слышать о Венеции и такие отзывы: мол, сырое, грустное место, умирающий город. С точки зрения закоренелого прагматика так оно, очевидно, и есть. Особенно в пасмурную или дождливую погоду. И тем более, если вы явились сюда в дурном расположении духа. Впрочем, тогда вам не стоит глядеть на пирамиды в Гизе или на развалины Акрополя. А вы попробуйте взобраться на 100-метровую высоту смотровой площадки колокольни на площади Сан-Марко. Переведите дух и оглянитесь. Ибо тут дух как раз захватывает. Перед вами откроется панорама Венеции с ее жилками-канальцами, с крошечными площадями и шпилями небольших соборов. А чуть дальше в море видны входящие в состав местной коммуны острова Мурано и Бурано. Один знаменит на весь мир стеклодувами, другой - мастерицами, плетущими венецианское кружево. И то, и другое в большом ассортименте вы найдете в здешних лавках. И это отдельная тема.

Маски на любой вкус

Лестница Гигантов

Венеция издавна славилась как город ремесел и мастеров. Это касалось строителей, создавших уникальные ансамбли и застолбивших за собой изобретение стрельчатых венецианских окон. Здесь жили и творили известные художники и скульпторы, произведения которых сегодня можно найти в многочисленных галереях города. О стеклодувах и кружевницах я уже упоминал. Но есть и вовсе уникальный промысел, связанный с венецианскими фестивалями. Их история уходит в древние века. Их примета - пышные костюмы и маски. Мастерских, изготавливающих эти самые маски, в городе множество. На ваших глазах художники расписывают заготовки. Есть маски-образы, есть просто недорогие предметы типа лорнетов, прикрывающие только глаза. Но делают здесь и величественные маски с различными пейзажами Венеции. Они - подлинные произведения искусства. Если вам вздумается выбрать что-то из этого великолепия на сувенир, времени потратите уйму. Ибо глаза разбегаются, и чем больше выбор, тем труднее его сделать.

Мы не застали буйства стихии. Дни стояли теплые и солнечные. Но знаю, что роскошную площадь Сан-Марко не раз полностью заливало во время штормов. Заливало и подножье кампанилы (колокольни), и ступени храма, и подступы к Дворцу дожей с величественным золотым львом над входом - еще одной из главных достопримечательностей города. В теперешнем виде дворец был отстроен после пожара в XV веке. При создании гигантского дворцового комплекса замысел состоял в том, чтобы смутить роскошью и величием иноземных послов. Думаю, замысел удался. Что касается росписей и картин во Дворце дожей, то их авторами были известнейшие художники того времени: Тициан, Веронезе, Беллини, Тинторетто и другие.

От великого до простого - всего несколько шагов. Почти рядом с дворцом и собором выберите у торговцев миниатюрные зонтики от солнца из местных кружев. Именно такими пользовались встарь венецианские модницы. А потом побродите по лавочкам и мастерским, выбирая маски и сувениры из муранского стекла. Не забывайте впитывать красоту этого тихо утопающего города-сказки. А если устанете и проголодаетесь, лучше всего присесть прямо на берегу Большого канала, заказать жареной рыбы, которой здесь большое разнообразие, и беззаботно глядеть на то, как снуют во всех направлениях гондолы, речные трамвайчики (вапоретто) и маленькие моторные лодки местных жителей.

Вы приехали сюда за романтикой, красотой и впечатлениями. Но, глядя на вещи трезво, стоит отдать себе отчет: жить здесь непросто и не очень уютно. Перспектива Венеции даже специалистам неясна. Впрочем, разговоры о гибели этого города идут давно, а он незыблемо стоит и по-прежнему привлекает миллионы туристов.

(Продолжение следует.)

Аркадий РЫБАК.

Фото автора.

Полный текст путевых записок
Аркадия РЫБАКА
издан 3-томником под названием
"Хорошо ли там, где нас нет?".

Книги можно приобрести
в редакции газеты "Порто-франко"
(тел.: 649-656, 649-503, 649-668)
и во Всемирном клубе одесситов