Номер 03 (1535), 25.02.2021

Моих земляков невозможно удивить рассказами о Турции. Статистика сообщает, что это самая посещаемая нашими гражданами страна. Находится близко. Все там гораздо дешевле, чем в Европе. Вот и тянутся люди к уже привычной экзотике. Впрочем, миллионы туристов прекрасно отдыхали в Анталье и ее окрестностях, но больше ничего в стране не повидали. Прилетел на берега Средиземного моря, засел в отеле, где все включено, — и отбыл домой сытым и загорелым.

Ветераны турецкого направления начинали совсем иначе. Я не о моряках, которым турецкие порты были хорошо знакомы. В конце 80-х годов прошлого столетия Стамбул стал центром притяжения для тех, кто совмещал любознательность с попытками вести мелкую коммерцию. Тогда еще крепким было Черноморское пароходство, и его многочисленные суда регулярно пересекали Черное море. Помню, с каким интересом отправился в первый такой рейс. Ранним утром теплоход шел малым ходом по Босфору. Этот 31-километровый пролив соединяет Черное море с Мраморным и одновременно разделяет Европу и Азию. Уникальное место. И уникальный город, стоящий по обе стороны пролива на двух континентах. Единственный такой на всей планете. Босфор меняет свое направление и ширину. С борта судна порой видны мельчайшие детали домов на берегу, а иногда в рассветной дымке прорисовываются только контуры зданий. Пролив на разных участках имеет ширину от 660 метров до почти пяти километров. Вы видите огромный город, карабкающийся на холмы. Прибрежные дворцы и многочисленные пристани, башни и минареты, купола храмов и стекло небоскребов. Бесчисленные катера и лодки, баржи с грузами и теплоходы всех мастей под флагами десятков стран мира. Босфор похож на трассу международного значения, всегда загруженную и занятую делом. Похоже, так было всегда. С тех самых пор, как еще в 667 году до нашей эры основали первое поселение на этих берегах. Выгодное географическое положение навсегда осталось козырем теперь уже гигантского мегаполиса.

Не знаю, где сегодня швартуются пассажирские суда, но мы подходили к причалам порта Каракей вблизи Галатского моста. Это в самом сердце Стамбула. В том месте, где Босфор соединен с бухтой Золотой Рог. Суда стояли здесь по два-три дня. Побуждала к тому не только культурная программа. Большинство пассажиров начинало знакомство с городом отнюдь не с памятников древности. Их путь лежал на Гран-базар.

Все мы ехали в гости к туркам не с пустыми руками. Напомню, что в советские времена туристам обменивали мизерную сумму валюты (в пределах ста долларов). Чтобы делать более масштабные покупки, приходилось тащить с собой огромные сумки всякого добра в надежде сбыть это местным гражданам. Беспроигрышными вариантами долгое время оставались водка, шампанское и икра (дома все это стоило недорого), а также разнообразные механические игрушки и всякие бытовые приспособления. В небольшом здании порта турки не особо придирались к тому, что проносили пассажиры судов. А на вольной территории уже толпились перекупщики, знавшие отдельные русские слова и понимавшие желание людей побыстрее избавиться от своих сувениров. Картинки возникали уморительные. Вот солидный мужчина раскладывает на скамейке ложки-вилки, выданные ему дома женой. Вот дама с пышной прической-начесом пытается показать, как славно управляется пультом большая пожарная машина, которую она заставляет метаться по кромке причала. Вот молодые люди с облегчением передают свои неподъемные баулы набежавшим лавочникам, которые быстро пересчитывают бутылки, торгуются по ходу дела и вручают парням не совсем ту сумму, на которую они надеялись. Мы с приятелем пробираемся сквозь азартную толпу на другой конец площади, заходим в пару-тройку забитых народом кафе и оттуда налегке, но с весьма неплохой выручкой топаем в сторону моста. Полдела сделано. Теперь дорога на базар.

Галатский мост — одна из достопримечательностей Стамбула. Он переброшен через бухту и остается одной из самых оживленных магистралей. Вокруг него — многочисленные причалы паромов местного сообщения, связывающих все районы города. Под мостом есть еще один уровень — с чередой рыбных ресторанчиков, всегда забитых народом. Через мост ведет кратчайший путь из Галаты, которая начиналась как генуэзский поселок, а сегодня остается небольшой частью так называемого Нового города. С моста мы спускаемся в шумный муравейник Старого города, пересекаем оживленную магистраль, видим справа Новую мечеть, за ней — мечеть Сулеймана и башню Баязида, а перед собой — древний Египетский базар, построенный на деньги, полученные когда-то в качестве пошлины от купцов из Каира, привозивших сюда пряности и другие восточные товары. Эти торговые ряды живописны и ароматны. Лавки со сладостями, орехами и сухофруктами тянутся вдоль мощенной камнем дороги. Всевозможные приправы и травы стоят в мешках и коробах, выложены на прилавках разноцветными конусами, расфасованы в прозрачные пакетики. Пряные запахи пропитали все пространство. Этот стойкий дух не разогнать и ураганом.

Здесь можно бродить бесконечно, пробуя сладости и попивая чай из крошечных фигурных стаканчиков. Но надолго мы в продуктовых переходах не задерживаемся. Неподалеку нас ждет Гран-базар — место, которое не обходит ни один турист. Тем более тот, кто хочет недорого приобрести изделия местных мастеров. Здание крытого рынка с огромным куполом имеет несколько входов-выходов, как гигантская арена для зрелищ. Базар обнесен каменной стеной и занимает площадь больше двухсот тысяч квадратных метров. Вы ныряете в это пространство — и попадаете в обособленный город с лабиринтом улочек и переулков, с двориками, где посередине колодец и скамеечки, а по периметру галереи с лестницами и переходами, напоминающие старые дворы одесской Молдаванки. Все нижние этажи отданы под магазины (их тут больше пяти тысяч), а на верхних — где склады, а где и тесные мастерские, в которых с утра до вечера шьют все на свете. Полутемные помещения с маленькими окошками устроены без всякого комфорта. Не стесняются здесь использовать труд несовершеннолетних, которым платят гроши. Дешевая рабочая сила позволяет держать низкие цены.

Крытый базар в этом месте построил султан Мехмед II еще в 1461 году. Но был он деревянным и давно сгорел. Базар впоследствии выгорал неоднократно. В теперешнем виде с каменными строениями он был восстановлен в конце позапрошлого века, но и после этого случались пожары. Скученность и отсутствие правил были тому причиной. Но популярность места не исчезла. Впервые попав под массивные своды Гран-базара, не знаешь, куда идти. Каждый продавец нахваливает свой товар и зазывает "просто посмотреть". Не забывайте, зачем пришли. Если действительно только посмотреть, не обращайте внимания на вопли зазывал и спокойно бродите по бесконечным переходам. Но если желаете что-то приобрести, приценивайтесь к нужным предметам. Не отвлекайтесь на сверкание украшений и медной посуды всех размеров и конфигураций, надраенной до блеска и похожей в свете фонарей на драгоценные вещи. Не пытайтесь оценить качество бесчисленных ковров, которые ловко мечут перед посетителями хозяева лавок.

Туристы из Союза и Восточной Европы поначалу нацеливались на текстиль, свитера и кожаные изделия. У нас тогда все это было в дефиците, а у турок в избытке. Да и кожу они умели выделывать неплохо. Помню, какой ожесточенный торг шел по ценам за куртки и пальто. Турки готовы были принять любую валюту — от советских рублей, болгарских левов и румынских лей до крепких дойчмарок, франков или итальянских лир. Все это раскладывали на маленьких столиках, пересчитывали по курсу в неизменный доллар и подводили итог. Как мы были довольны, став обладателями обновок, пахнущих натуральной кожей. Мне как-то удалось приобрести роскошный плащ светло-коричневого цвета за очень немалые по тем временам 70 долларов. Потом носил его несколько лет, вспоминая упорного продавца Али, который торговался с нами два дня за каждый доллар и при этом каждые четверть часа угощал всю нашу ораву крепким чаем.

К крытому базару примыкает целый лабиринт улиц под открытым небом. Они вымощены булыжником и карабкаются по холмам. По улочкам степенно проходят продавцы еды и напитков, устало толкают свои доверху нагруженные тачки подсобные работники, волокут мешки и коробки те, кто затарился оптом, но экономит на грузчиках. И повсюду разноязыкая речь. Криками "Наташя, пасматри!" турки привлекают внимание блондинок. Но тех на мякине не проведешь. В кроссовках и спортивных костюмах псевдо "Адидас" они похожи на участниц сверхмарафона. Тюками закупали футболки и тапочки, полотенца и джинсы сомнительного качества. До хрипоты торговались с местными и тыкали им под нос рубашки с кривыми швами и торчащими нитками. В этом водовороте можно напороться на всякий хлам. Впрочем, были времена, когда на наших просторах расходилось все. Даже откровенный брак. Главное — чтобы недорого.

А за стенами Гран-базара кипела торговая жизнь чуть иного сорта. Более солидного вида магазины предлагали все, что душа пожелает. Здесь все повыше — и цена, и качество. Но и там большинство швейных изделий родом из соседних мастерских. Чуть ли не вся Восточная Европа закупала здесь вещи и помогала развитию турецкой экономики.

Бывало, за день мы успевали по два-три раза пересечь Галатский мост в обоих направлениях, пообедать на судне и снова ринуться в шопинг. Однажды вечером набрели на небольшое кафе под названием "Одесса". Оно притаилось на улочке, параллельной выходу из порта Каракей. Мы садились за столик на улице и пировали по полной. Заказывали по порции камбалы, креветки и пиво. Вы не поверите, но 30 лет назад такой набор обходился в... пять долларов на человека. Огромная тарелка розоватых креветок, насыпанных щедрой горкой, увесистый кусок калкана и местное пивко в запотевшей граненой кружке! 2+2+1=5. С годами цены быстро менялись. Пока не дошли до нынешних, которыми восторгаться нечего.

(Продолжение следует.)

Аркадий РЫБАК.

Фото автора.

Чотиритомник дорожнiх записок
Аркадiя Рибака
пiд назвою
"Хорошо ли там, где нас нет?"
можна придбати
в редакцiï газети "Порто-франко"
(тел.: 764-96-56, 764-95-03, 764-96-68)
i у Всесвiтньому клубi одеситiв