Номер 01 (1490), 16.01.2020

Когда в XVIII столетии британская Ост-Индская компания прочно прибрала к рукам чуть ли не все перевозки в районе Персидского залива и считала себя монополистом в морском деле, оставалось для европейцев одно серьезное неудобство: обитатели здешних пустынь осваивали побережье и на своих быстрых лодках порой атаковали торговые суда. Тогда и назвали англичане эти места Пиратским берегом, а самих коренных жителей — пиратами.

Впрочем, небольшие шейхства появились на берегах Персидского залива еще за тысячу лет до прихода европейцев. Со временем кочевые племена вошли в Арабский халифат и, как все вокруг, приняли ислам. Уже в Средневековье возникли поселения Дубай, Шарджа, Фуджейра. К концу XV века вездесущие португальцы сумели взять под контроль важный для мореходов Ормузский пролив и эти почти безлюдные берега. Но реально закрепились тут именно англичане. Они вынудили враждовавшие между собой племена подписать договор, и в 1820 году вся территория стала называться Договорным Оманом. По сути, это и был прообраз того государства, которое сегодня весь мир знает как Объединенные Арабские Эмираты. Заслуга британцев в объединении не находивших общего языка племен огромна. Как и неоспорима их роль в насаждении здесь стандартов европейской цивилизации, коими гордятся теперешние лидеры ОАЭ, словно это их собственная идея. Понятно, что двигали англичанами отнюдь не самые благородные порывы. На кону стояли стратегические задачи. Были созданы военные базы, удобные для перевалки грузов порты. Стали появляться разного рода вспомогательные постройки. Пришлось приобщать к делу и местное население. В то время очень немногочисленное.

Истинный интерес к пустынным территориям возник сто лет назад, когда в 20-е годы во многих местах района Персидского залива обнаружили нефть. К слову, геологоразведкой также занимались британские инженеры. Они наладили промышленную добычу и методы обработки сырья. Сами же арабы делали ставку на добычу и обработку... жемчуга, которым были богаты прибрежные воды. Торговля жемчугом приносила шейхам неплохие барыши. Но с ростом добычи нефти и ее широким применением уже после Второй мировой войны во вчера никому не нужные пустыни потекли инвестиции из разных стран. Сами хозяева пустынь хоть и гоняли тогда по пескам на верблюдах, но поняли, что стоит попытаться взять добро в свои руки. Да и процесс деколонизации уже захватил весь мир.

Британцы поступили мудро. Они решили выйти с Аравийского полуострова и вывести свои военные базы, но организовать дело так, чтобы местные не могли обойтись без их помощи. По их предложению начали сколачивать федерацию мелких княжеств, куда поначалу планировали втолкнуть еще и Катар с Бахрейном. Но те, как и Оман, пожелали строить свое будущее индивидуально. Так к концу 1971 года создали ОАЭ из шести эмиратов, к которым чуть позже присоединился Рас-эль-Хайма. Основу же этой компании составили абсолютные монархии Абу-Даби, Дубая, Аджмана, Шарджи, Фуджейры и Умм-эль-Кайвайна. Все это новообразование занимает скромную площадь чуть больше 83 тысяч квадратных километров (примерно две с половиной Одесских областей).

Они так и остались монархиями со своими законами и правилами. Вместе решают только вопросы общегосударственного значения: внешнеполитические, оборонные. При этом в чем-то конкурируют между собой. Поскольку территории и нефтяные богатства распределены неравномерно, то и вес в общих делах шейхи имеют разный. Главой государства всегда является хозяин самого крупного и нефтеносного эмирата Абу-Даби. Именно шейх Заед дал в свое время добро англичанам на формирование объединения и на разработку нефти. Говорят, он не умел читать и писать, но житейской мудростью был наделен. Изображения шейха Заеда мы видели повсюду, но в его родном городе — особенно много. Некоторые полотнища достигали высоты в несколько десятков метров. Именем Заеда названы проспекты и важные для эмиратовцев места. Клан аль-Нахайян правит в Абу-Даби уже свыше 250 лет, передавая власть по наследству. Покойный Заед не просто оценил выгоды сотрудничества с англичанами, но и считал их своими главными советниками в вопросах организации банковских учреждений, портов, строительства и развития инфраструктуры. На первом этапе существования ОАЭ британцы фактически помогли выстроить саму систему государственного управления, не вмешиваясь в клановую специфику. Спецы из Британии по сей день в стране на особом положении. Хотя многие ключевые должности уже давно заняли молодые шейхи, получившие фундаментальное образование в Европе.

* * *

На рубеже двух тысячелетий наши земляки начали осваивать незнакомую страну. Тогда было немного вариантов зимнего отдыха за рубежом. И тут появились прямые рейсы из Одессы в Дубай, где в январе светит солнце и температура воды в море не опускается ниже 20 градусов. К тому же (сейчас в это трудно поверить) цены на тамошних берегах были сопоставимы с турецкими, а порой бывали и ниже. Там не практиковали систему "все включено", но завтраки были разнообразны и обильны, а тот же "шведский стол" вечером обходился дешевле похода в обычный ресторан. А еще там был рай для шопоголиков, ибо беспошлинная зона позволяла продавать изделия под мировыми брендами дешевле, чем в Европе. Словом, желающих посетить зимой Эмираты было предостаточно.

Я бывал в этой стране неоднократно. Останавливался в разных отелях и в четырех разных эмиратах. Долгожданный Миллениум (так называли 2000 год) мы с друзьями праздновали в недавно открытом отеле "Кемпински" в Аджмане. Встретили там еще множество знакомых одесситов. Тот Новый год запомнился надолго. Во-первых, наш столик на открытой веранде смотрел прямо на берег залива; во-вторых, персонал деликатно закрыл глаза на принесенную бутылку виски, приехавшую с нами из Одессы; в-третьих, вокруг гудела разноязыкая публика, и каждый норовил отметить начало Миллениума по своему родному времени. Все прочие присоединялись. Когда пришел момент выпить по Гринвичу, большинство готово было скорее петь, чем пить. И это в строгих мусульманских Эмиратах, где алкоголь почти под запретом. Помню, посреди огромного празднично украшенного холла отеля стояла типичная палатка бедуинов с коврами и расшитыми подушками. На пути к номерам мы прилегли там передохнуть. Тут, неровно шагая, появилась немецкая пара, с которой несколько часов назад мы пили то ли по гамбургскому, то ли по ганноверскому времени. Глава семейства усадил даму и попросил его подождать. Через некоторое время он вышел из лифта с подносом в руках, неся откупоренную бутылку шампанского, бокалы и вазочку с фруктами. Лицо немца сияло, но походка вызывала опасения. Они оправдались чуть ли не на пятом шаге после выхода из лифта. Камарад из Ганновера на миг потерял равновесие. Содержимое подноса стало съезжать. Служащие на рецепции вздрогнули от оглушительно взрыва: бутылка грохнулась о мраморный пол и разлетелась на мелкие осколки. Мы вскочили с мягких подушек, помогли немцу стать на ноги. Наступило новое тысячелетие. Поздним утром мы вышли на свои балконы и еще раз удивились. На прибрежном песке большими буквами было начертано "С Новым годом!" на понятном нам языке. Это сколько же наших было в те дни в отеле, чтобы хозяева так расстарались!

Поскольку начал рассказывать об Аджмане, замечу, что это самый крошечный из семерки эмиратов. Он занимает площадь в 259 квадратных километров (чуть больше Одессы), и живет в нем около 400 тысяч человек. Рулят здесь шейхи из рода ан-Нуайми, не имеющие особого веса в общегосударственных делах. Нефти тут почти нет. Зато традиционна торговля жемчугом и финиками. С помощью все тех же англичан был заложен судостроительный завод и основан медицинский университет. Никаких заметных объектов в эмирате нет. Построен ряд неплохих отелей, проложены качественные дороги, но любоваться небоскребами и торговыми центрами нужно ехать к соседям. Которые, кстати, совсем рядом. Аджман вплотную примыкает к Шардже и самому динамичному из эмиратов Дубаю. От крупных отелей в центр Дубая ходят шаттлы и относительно недорогие такси, длинной вереницей выстраивающиеся в ожидании пассажиров. Гулять пешком там практически негде, да и не принято.

* * *

В соседней Шардже мы останавливались лишь один раз, хотя заезжали туда неоднократно. Здесь действуют самые строгие нормы ислама. Возможно, поэтому туристы предпочитают проводить время у соседей. В Шардже не только суровый запрет на продажу алкоголя, но и жесткие наказания для тех, кто его употребляет. Не раз бывали случаи, когда подвыпившие в совсем других местах европейцы попадали в полицию и даже получали тюремные сроки. Побывавшие там сообщали, что, несмотря на окружающую вас во многих местах восточную роскошь, местные тюрьмы мрачны и негостеприимны.

Хотя Шарджа относится к числу древнейших поселений на берегах залива и упоминалась еще в XIV веке, никаких запоминающихся памятников старины вы не увидите. Из того, чем порадуют приезжих, назову огромную мечеть Фейсала примерно на три тысячи молящихся, сторожевую башню у залива, монумент Корану, парк Аль-Джазира, довольно колоритные восточные базары и рыбные рынки. Можно впечатлиться также достижением современных мастеров — огромным фонтаном, который выбрасывает в небо мощные струи прямо из вод залива. Не исключено, что я чего-то не знаю. Но в целом Шарджа предложит вам такой набор удовольствий. Да еще, естественно, множество ресторанчиков национальной кухни разных народов, поселившихся здесь.

Довольно унылая картинка Шарджи не должна вас особо беспокоить, ибо в двух шагах отсюда всегда сверкающий огнями и куда более гостеприимный Дубай.

* * *

Сначала тут был форт. Все население едва доходило до тысячи человек. Первые упоминания о Дубае известны с 1799 года (кстати, это время, когда начинала строиться Одесса). Местные эмиры оказались неглупыми людьми. Для привлечения торгового люда они стали снижать налоги. Тогда появился и стал наполняться лавками район Дейра, где преимущественно торговали жемчугом и изделиями из него.

Дубай

"Кемпински" в Аджмане

Дубай — нетипичный эмират в своем экономическом развитии. Нефть здесь нашли довольно поздно, только в 1966 году, а доходы от нее стали поступать тремя годами позже. На производство и для создания инфраструктуры привлекали дешевую рабочую силу из Индии и Пакистана (и привлекают до сих пор). Но скоро стало ясно, что запасы нефти на территории эмирата ограничены. Местные шейхи аль-Мактумы не стали рвать на себе волосы, а пошли своим путем. По совету британцев они стали вкладывать свободные средства в недвижимость и развитие туризма. Именно Дубай отличился изначально сетью шикарных, но доступных по цене отелей на побережье, строительством небоскребов и торгово-развлекательных центров. Здесь организовали свободную экономическую зону, куда пошли инвестиции с Запада и где сегодня производится немало разнообразных товаров. Одновременно развивали портовое хозяйство и построили один из самых роскошных аэропортов мира. Таким образом, Дубай сумел сократить долю нефтяных доходов в своем ВВП до скромных пяти процентов! Хотя многие продолжают считать, что все здесь держится на нефти. Так было поначалу. Сейчас эмират осваивает самые современные технологии и бьет мировые рекорды.

Чего стоит одно только здание Бурдж-Халифа, ставшее с 2008 года самым высоким в мире. Эта нелепая, на мой взгляд, конструкция достигает 828 метров, упираясь своим шпилем в самое небо. Кажется, что вот-вот игла распорет брюха редких облаков и оттуда обрушатся тонны воды. В здании 163 этажа и полсотни лифтов, переносящих пассажиров между разными уровнями. Башня напичкана сложнейшими системами контроля и пожаротушения, мощнейшими насосами, подающими воду на все этажи. Конструкция подвержена колебаниям, которые особенно ощутимы на верхних уровнях при сильных ветрах, дующих из пустыни регулярно. Обслуживание этого гиганта очень дорого. Практического смысла в его сооружении, по сути, не было, ибо Эмираты не страдают от нехватки свободных площадей и гонят свои небоскребы вверх из чистого тщеславия. Столичный Абу-Даби давно назвали Манхэттеном Ближнего Востока. Аналогично можно именовать и Дубай. Вот только на американском островке действительно без высоток народу деваться было бы некуда, а у шейхов нетронутых песков — десятки километров. Только между столицей и Дубаем почти сто километров дороги, которая большей частью проходит через безлюдную пустыню. Здесь в отличие от тихоокеанских государств не нужно вырубать леса и осушать болота для освоения стройплощадок. Но каждый решает сам...

Когда больше 20 лет назад я впервые попал в Эмираты, уже тогда поразился размаху строительства посреди пустыни. И в каждый следующий приезд находил все новые сверкающие стеклянные башни и все новые гигантские котлованы. Тут без устали расширяли дороги и прокладывали коммуникации. Под раскаленным солнцем в мареве, поднимавшемся от свежего асфальта, бригады смуглых до черноты людей монотонно размахивали обычными лопатами. Рабочие руки из Индии стоят дешево. Очень дешево, по здешним меркам. Когда мы проезжали по унылому району обшарпанных домишек, похожих на видавшие виды хрущевки, нам вскользь сказали, что здесь обитает наемный люд. В тесных квартирках без кондиционеров ютятся по 10–15 человек. В основном молодые мужчины, пригодные к очень тяжкому физическому труду. Многие из них получают всего по паре сотен долларов, из которых умудряются часть отсылать на родину, где рады любой купюре. По сути, все Эмираты построены руками почти бесправных жителей Индостана.

Как-то довелось попасть в кварталы, где обитают эти бедолаги. Очень грустное зрелище. Лавки с дешевым товаром, забегаловки с едой сомнительного качества, какой-то несвежий запах со всех сторон и множество неприкаянных людей, слоняющихся по тускло освещенным улочкам явно без определенной цели. День прошел — и слава богу! Спозаранку снова на работу.

(Окончание следует.)

Аркадий РЫБАК.

Фото автора.

Четырехтомник путевых записок
Аркадия РЫБАКА
под названием
"Хорошо ли там, где нас нет?"
можно приобрести
в редакции газеты "Порто-франко"
(тел.: 764-96-56, 764-95-03, 764-96-68)
и во Всемирном клубе одесситов