Номер 43 (1483), 14.11.2019

Когда мы пришвартовались к скромному причалу порта Тауланару, мысленно все еще просматривали веселые сценки из мультфильма "Мадагаскар", который к тому времени лет десять триумфально несся по экранам планеты. Мне кажется, что все дети и многие взрослые так или иначе воспринимали это название в связи с мультиком. А мы прибыли непосредственно на чудо-остров. Действительность нужно было воспринять живьем.

Обычно к круизным лайнерам подъезжали современные кондиционированные автобусы, ждущие экскурсантов. На сей раз на причале приютилась стайка видавших виды микроавтобусов без характерных брендовых значков. Показалось, что их наскоро собрали в местных гаражах. Внутри транспортные средства оказались тесноватыми и проветривались проверенным способом — открытыми окнами. Отодвинув грязные занавески и вдохнув уже с утра раскаленный африканский воздух, приготовились любоваться анонсированными красотами природы.

Городок примостился на юго-восточном краю острова у подножья пика Сен-Луи. Пляжи и живописный залив радовали глаз. Очевидно, пятьсот лет назад так же приглянулось это место и португальским первооткрывателям. В начале XVI века они начали строить здесь порт и жилье. В середине следующего века их потеснили французы, решившие разместиться основательно. В связи с чем возвели еще и крепость в честь своего короля Людовика ХIV. Называли они город Форт-Дофин и за несколько столетий сделали его главным портом Мадагаскара. Отсюда уходили корабли с товарами для Франции, вывозили скот на Маврикий, обменивались необходимым с ближайшими африканскими землями. При этом только в ХIХ веке остров стал французской колонией. До этого присутствие европейцев не мешало формальному статусу свободной территории, на которой лучше всех чувствовали себя... пираты. Да, именно пираты и работорговцы обустроили здесь свои базы, используя удобные бухты и тропические леса.

Когда по миру прокатился шквал деколонизации, в когорту независимых держав влился и Мадагаскар. Событие датировано 1960 годом. На городе Тауланару это отразилось откровенно плохо. Какое-то время он еще оставался важнейшим портом страны, но с середины 70-х пальма первенства перешла к порту Туамасина. Учитывая слабую экономику островного государства и отсутствие ресурсов для развития нескольких портов, Тауланару довольно скоро стал портом местного значения. Сегодня через него вывозят выловленных в океане омаров, добытые в горах сапфиры да изредка принимают теплоходы с иностранными туристами. Они, как правило, в самом городе не задерживаются, стремясь на встречу с природой. Вот и выглядит сегодня построенный европейцами город заброшенным. Разбитые мостовые, тучи пыли, облупившиеся фасады домов. Сохранились ботанический сад и форт за городом. На центральных улицах гордо реют флаги над зданиями почты, банка, школы и еще каких-то госучреждений. Пытается привлечь к себе внимание вымытыми стеклами отель. За углом от него тянутся ряды лавочек, часть из которых сколочена из досок и крыта сухими пальмовыми листьями.

За городом поехали в гору. Вскоре показались старые стены форта. Удивило то, что он и сегодня остается военным объектом. Нас даже предупредили, что на его территории нельзя фотографировать. Я поискал глазами танки, ракетно-зенитные комплексы, самолеты-перехватчики или что-то еще в этом роде. Увидел только лениво прогуливавшихся по раскаленным от солнца старым дворикам солдат в униформе и резиновых шлепанцах. Двое не спеша копошились на крыше приземистого строения, перекладывая с места на место битые листы шифера. Еще одна группка бойцов мирно жевала стебли какого-то растения под раскидистым баобабом возле входа в казарму. В соседнем с ней, таком же покосившемся от времени строении обнаружили что-то вроде музейного зала с графическими картинками и остатками старинного оружия. Сам форт стоит на высокой скале, откуда на десятки километров просматривается океан. Очевидно, для наблюдения за возможным противником он когда-то и был построен. С кем собираются воевать нынче миролюбивые мадагаскарские парни, неизвестно. Как неясно — каким оружием. На краю обрыва мы обнаружили целую батарею пушек, направленных в голубую даль. Таблички гласили, что отлиты они были сотни лет назад и, разумеется, когда-то стреляли. Сегодня с этих бастионов открываются восхитительные виды на многоцветье морской воды, на широкие песчаные пляжи и заросли тропических деревьев на фоне горных вершин. Завораживающая красота. Забываешь даже об убогом быте защитников форта...

Мадагаскар — не просто большой остров. Он четвертый по размеру на всей нашей планете и занимает площадь, почти равную Украине (самой, между прочим, обширной страны Европы!), — почти шестьсот тысяч квадратных километров. На всем этом пространстве есть всего 900 километров железных и около шести тысяч километров шоссейных дорог с твердым покрытием. Да и те требуют ремонта. Между городами и поселками через джунгли проложены еще десятки тысяч километров дорог грунтовых, качество которых мы смогли оценить, пробираясь в один из природных заповедников. Тогда стало понятно, почему нам подогнали к трапу такие неказистые машинки. После визита в форт мы скоро попали на ту самую дорогу-тропу к обиталищу лемуров. Ехали долго, перекатываясь с колеса на колесо по бесконечным ухабам. Тропа была такой ширины, что разлапистые ветки деревьев то и дело били по окнам и крыше. Большому автобусу там просто не проехать. Стояла жара. Но, судя по огромным лужам, накануне прошел ливень. Оранжево-красная земля оставалась мокрой и не успела впитать влагу. Наш автобус порой проваливался в мутную жижу на полколеса. А рядом как ни в чем не бывало шагали босиком мужчины и женщины. Многие в шортах и майках, некоторые — в подобии сари. Почти все несли какую-то поклажу на головах. Поднос с фруктами, кувшин, сумку или даже увесистый мешок. Все были невысоки ростом и так стройны, что это можно скорее назвать худобой. Думаю, никто не весил больше 60 килограммов.

Мы притормозили на четверть часа в деревушке, где на небольшой, утоптанной сотнями ног площади выстроились лучшие местные лавчонки. Можно было найти нехитрые поделки, экзотические фрукты и даже воду в бутылках. Платить можно было мадагаскарскими дензнаками, именуемыми ариари, или любой понятной торговцам иностранной валютой. В это время, очевидно, закончились занятия в местной школе. Мимо нас проходили группки детей в одинаковой форме, с маленькими рюкзачками на спине. Они выделялись своей неожиданной опрятностью, веселыми мордашками и любопытно смотрящими на нас глазами. Впрочем, сняв форму, детвора ничем не отличается от остальных жителей острова. Почти все они ютятся в сколоченных из чего попало лачугах, вкопанных в землю вкривь и вкось под огромными деревьями. По дороге мы пересекли несколько небольших речушек с такой мутной водой, что не возникало желания даже руку в нее опустить. Но местные граждане с удовольствием в ней плескались, здесь же выполаскивали свои вещички и, похоже, отсюда же брали воду для приготовления пищи.

На всем пути до заповедника нам почти не встретились автомобили. Даже велосипед в этих краях редкость и, очевидно, роскошь. Передвигаются на своих двоих или в лучшем случае на вьючных животных. А вокруг — буйство красок девственной природы, как бы не замечающей копошащихся на земле людей...

(Окончание следует.)

Аркадий РЫБАК.

Фото автора.

Четырехтомник путевых записок
Аркадия РЫБАКА
под названием
"Хорошо ли там, где нас нет?"
можно приобрести
в редакции газеты "Порто-франко"
(тел.: 764-96-56, 764-95-03, 764-96-68)
и во Всемирном клубе одесситов