Номер 38 (1478), 10.10.2019

Предвкушение новых открытий. Нетерпение. Желание поскорее окунуться в атмосферу необычного. Все это подогревало мой интерес к поездке на самый юг Африканского континента. Сколько всего всплывало в памяти! Легенды о несметных сокровищах в недрах этих краев. И таинственное название "кимберлитовая трубка" (место, где обнаружили залежи алмазов), и нашествие европейских золотоискателей. И воинственные зулусы. Конечно, припоминались эпизоды из романов Луи Буссенара "Капитан Сорвиголова" и "Похитители бриллиантов", в которых шла речь об англо-бурских войнах. Кстати, о тех событиях писал и знаменитый создатель Шерлока Холмса. Писатель Конан-Дойл успел повоевать в Африке.

Все мы знали еще с советских времен о расовой дискриминации и урезании прав коренного населения страны, о том, что против властей ЮАР вводились различные международные санкции, на которые не очень-то реагировали. На слуху были имена последнего белого президента страны Фредерика де Клерка, организовавшего демократические выборы, и первого черного президента Нельсона Манделы, возглавлявшего правительство почти до самой смерти. Издалека самая богатая держава континента могла показаться прекрасным местом, куда, кстати, стремились в свое время перебраться жители европейских стран. В то же время хроника сообщала о конфликтах на расовой и социальной почве, о высоком уровне преступности. Словом, чтобы составить хоть какое-то собственное представление, стоило приехать и посмотреть.

От Одессы до Кейптауна чуть больше девяти тысяч километров. Почти по прямой строго на юг. Но прямых рейсов нет. Лучший вариант — лететь с пересадкой в Стамбуле. Дорога займет примерно 15-16 часов. Обычно самолет совершает еще короткую посадку в Йоханнесбурге. Мы вылетали вечером и к полудню следующего дня приземлились на другом краю земли. Дома было морозно. На юге — больше 20 тепла. Обменяли американские банкноты на местные ранды (примерно по 9 за доллар), минут за 20 доехали по отличного качества шоссе до своего отеля. Сменили зимнюю амуницию на летнюю и отправились знакомиться с Африкой.

Остаются надежды

Местечко, где стоял наш отель "Тейбл-Бей", в последние десятилетия стало культовым. Оно называется Ватерфронт (как бы набережная) и носит имя британских монархов Виктории и Альфреда. В 1860 году сын королевы Виктории решил строить в этом месте порт. Здесь и теперь причалы пассажирских судов, прогулочных катеров и яхт, даже военно-морская гавань. Сохранились широкие переходы из прочного палубного леса, стоящие на мощных сваях. Весь этот район был застроен мрачноватыми рядами складов и мастерских. К концу прошлого века грузопоток ушел на новые причалы, и в старом порту запахло упадком. Тут полюбили снимать драматические эпизоды кинематографисты разных стран. Но местные предприниматели вдохнули в старые склады новую жизнь. Оставив только внешнюю оболочку неказистых зданий, переоборудовали их в пабы, рестораны и торговые заведения. Все современное строительство ведется здесь в стилистике позапрошлого века. Ватерфронт быстро завоевал популярность у местной публики и туристов. Во-первых, здесь безопасно, во-вторых, стильно, в-третьих, на относительно небольшой территории можно найти сотни магазинов, увеселительные заведения, художественные галереи, кинотеатры и пивные. Ряд гостиниц, окна которых смотрят на океан.

Оказалось, что наш отель входит в ассоциацию "Ведущие отели мира". Он был построен англичанами и сохранил роскошные интерьеры колониальных времен. Из окон видна не только суета модного района и причалы, но и один из главных символов города — плоская и вытянутая Столовая гора. Ее высота — чуть больше одного километра, и на плато под облаками ведут более трех сотен троп из разных точек у ее подножья. Еще в 20-е годы прошлого века соорудили канатную дорогу на вершину горы. Подсчитано, что ею воспользовалось уже больше десяти миллионов человек, и за неполный век не зафиксировано ни одной аварии. Отдадим должное британским инженерам. Что же до самой горы, то она претерпела массу катаклизмов. Ученые считают, что изначально она была примерно впятеро выше! За тысячи лет природа здорово обработала эту глыбу, придав ей необычный вид. С тех пор как гору обжили люди, она понесла огромный урон после многочисленных пожаров. Выгорели гектары леса. В том числе десятки редких видов растений, которые не встретишь в других местах. В те дни, когда мы находились в Кейптауне, гору то и дело окутывали облака. Порой они закрывали ее частично, иногда просто лежали белой периной на плоском столе...

По Ватерфронту народ гуляет с утра до поздней ночи. Здесь можно не только выпить-закусить или сделать покупки. Можно сходить в самый большой аквариум южного полушария или в морской музей. Можно бродить по лабиринтам мостков мимо старой часовой башни, современных металлических скульптур и мест, где любят полежать на солнце морские львы. Вся эта часть города выходит на Атлантический океан. Но совсем рядом — мыс, который имеет важное значение для мореплавателей. Он стал вехой в истории географических открытий.

Давайте вспомним, как сюда попали европейцы. На этих берегах в 1488 году высадился португальский мореход Бартоломеу Диаш. Через десять лет его знаменитый земляк Васко да Гама обогнул южную оконечность Африки, вышел в Индийский океан и в итоге доплыл до Индии. Впрочем, португальцев больше интересовали пряности Востока, и африканским побережьем они тогда пренебрегли. От первооткрывателей остались два разных по смыслу названия одного и того же места. Попавшие в жесткие шторма при переходе из Атлантики в Индийский океан морские волки поначалу нарекли оконечность материка мысом Бурь. Но после удачной экспедиции в Индию точку стали называть мысом Доброй Надежды. Так мы его называем до сих пор. Хотя, на мой взгляд, первое название более точное. Бывалые моряки вспоминают, что в этом районе шторма — обычная норма. Вот и мы после выхода из порта Кейптауна попали в жесточайший шторм как раз неподалеку от мыса. Несколько часов судно болтало туда-сюда, и мало кто отважился сесть за стол с ускользающими тарелками и приборами. Да и аппетит пропал. Волны стихли только на той стороне, где лежал Индийский океан.

Интересно, что даже здешним летом вода в Атлантике редко бывает выше десяти градусов. В то же время на пляжах Индийского океана температура воды стабильно за 20. На другой день мы сели на привычный в Европе открытый туристический автобус неподалеку от порта и аквариума. Приятным сюрпризом стало наличие озвученной программы на русском языке. Маршрут оказался очень длинным. Проехав центральные кварталы, мы выехали на дорогу, которая шла над обрывом, вдоль крутых берегов, мимо пригородов и очень отличающихся между собой районов. Учитывая тот факт, что в стране около сорока процентов безработных (!), нетрудно понять, почему на пляжах и в прибрежных рощицах мы видели больше народу, чем на улицах города. Масса свободного времени дает африканцам возможность вдоволь надышаться свежим воздухом. При этом через четверть века после отмены апартеида невооруженным глазом видно расовое расслоение. На одних пляжах — сплошь иссиня-черные племена суперзагорелых людей, на других — опаленные солнцем бледнолицые. Вторых значительно меньше. Но места их обитания куда комфортнее. С бассейнами, уютными беседками и шезлонгами, с охраной и огороженными территориями.

Океан завораживал. Кое-где совершенно дикие скалы и гигантские волны, бьющиеся об их основания и оставляющие бурлящий пенный след. Лишь изредка на волнах взлетали самые отчаянные смельчаки-серферы, казавшиеся на своих досках спасающимися после кораблекрушения. На атлантической волне парни сплошь в плотных гидрокостюмах. Им в них явно нежарко. А вот со стороны Индийского океана и людей на пляжах побольше, и серферы катаются в одних только цветастых шортах.

Автобус изредка делает остановки. То в районе богатых вилл, то возле старого маяка, то вблизи оживленного пляжа, то через дорогу от скопища трущоб, каких в этих краях множество. Усилия правительства развивать жилищную программу для бедных и переселять их в новострои похвальны. Вот только перспектива эта очень далекая. В самой богатой стране Африки в нищете живут миллионы коренных жителей. Без воды и электричества, без реальных медицинских услуг. Возможно, поэтому в ЮАР самое большое количество ВИЧ-инфицированных (порядка 11 % всего населения, или больше пяти миллионов человек!). Да и средний возраст недотягивает до 50 лет. Даже при этом считается, что это куда лучше, чем в других странах Африки, жители которых с завистью глядят на почти развитую державу и очень хотят сюда попасть. Мы много говорим о нелегальных мигрантах, наводнивших Европу. Но и ЮАР испытывает те же проблемы. Здесь уже до пяти миллионов граждан из окружающих стран региона. Об этом нам рассказывали в соседнем Мозамбике, где люди считают за счастье пробраться на юг и получить хоть какую-то работу. Сами же южноафриканцы наплывом таких гостей недовольны. Те согласны работать за гроши, отбирая и без того дефицитные вакансии у местной публики. На почве этих разногласий в разных городах неоднократно вспыхивали серьезные стычки, заканчивавшиеся летальным исходом с обеих сторон. Еще бытует мнение, что нелегальные мигранты усугубляют и без того непростую криминогенную обстановку, с которой обновленная полиция из воспитанников бантустанов справиться не в состоянии...

Пока я отвлекся на эти невеселые размышления, мы добрались до райского местечка — ботанического сада Кирстенбош. Он открывается с рассветом и закрывается на закате дня. Сад лежит у восточного склона Столовой горы и занимает площадь в 500 гектаров. Большая часть растений цветет в период с августа по октябрь. Мы приехали в январе. Уже у входа ощутили непередаваемый аромат, окутывавший местность. Видимо, что-то цвело и в это время. В Кирстенбоше собрано большинство образцов богатейшей южноафриканской флоры. Насчитывает она, по мнению биологов, около 25 тысяч видов растений и кустарников. Кое-что тут произрастало в диком виде, многое было завезено из других мест. Сад находится всего в 12 километрах от города, и поэтому сюда легко добраться любителям природы. До прочих заповедников куда дальше. Сложно рассказывать о таком объекте. Как передать красоту изумрудных лужаек и тихих прудов с огромными водяными лилиями; сбегающих по каменистым склонам холмов прозрачных ручьев, струящихся между пальмами и редкими кустарниками? Возможно ли передать аромат и краски цветов, названия которых знают только специалисты? В этом саду теряется счет времени. Ты бредешь по извилистым тропам, останавливаешься под огромными деревьями, присаживаешься на плотный травяной ковер, выходишь к маленькому озерцу. Забираешься все дальше, но понимаешь, что пора возвращаться.

(Продолжение следует.)

Аркадий РЫБАК.

Фото автора.

Четырехтомник путевых записок
Аркадия РЫБАКА
под названием
"Хорошо ли там, где нас нет?"
можно приобрести
в редакции газеты "Порто-франко"
(тел.: 764-96-56, 764-95-03, 764-96-68)
и во Всемирном клубе одесситов