Номер 26 (1515), 27.08.2020
(Окончание. Начало в №№ 23–25.)
На горизонте замаячил лес. Дорога шла в гору. Слева на склонах террасами-ступенями лежали изумрудного цвета рисовые поля. Обрамленные листвой деревьев, они выглядели готовой картиной. Каждый клочок земли был бережно обнесен колышками. Кое-где над торчащими из воды ростками склонились маленькие фигурки крестьян.
Обезьяний лес, в который мы въехали, населяют в основном макаки. Их тут множество. Вот на большом валуне примостилась семейка с детенышами. Вот мамаша одной лапой придерживает малыша, а другой шарит вокруг в поисках съестного. Вот группка веселой молодежи скачет над нашими головами с ветки на ветку, размахивая тугими хвостами. Вот серьезный макак в возрасте чинно сидит в углублении между толстыми ветками и меланхолично смотрит на резвящихся сородичей. Но это не цирк, господа. И не зоопарк. Вы встречаетесь со славными обезьянками в живой природе. Для них важно получить еду в любом варианте. Мы подготовились к встрече и накупили бананов. Обезьянам лучше все сразу не показывать, ибо в борьбе за еду они могут проявить агрессию, прыгнуть на человека и даже укусить. Подобное наблюдали не раз. Здоровенный бюргер возился с кульком, то вынимая из него фрукты, то засовывая обратно. Наблюдавший за этим макак решил помочь гостю, прыгнул ему на плечи и стал выдергивать еду из кулька. У зазевавшейся дамы обезьянка сдернула с носа очечки. Бывает, озорники утащат веер, шляпу, сумочку и даже фотоаппарат. Словом, во владениях макак нужно ухо держать востро. В Обезьяньем лесу их столько, что не знаешь, откуда ждать визита. Стоит держаться ближе к середине широких аллей, куда макакам сложнее спрыгнуть с деревьев. Нам удалось раздать обезьянкам бананы без особых проблем. Они брали плод чисто по-человечески одной лапой, другой снимали шкурку и ели с удовольствием.
Проехав через территорию обезьян, мы взобрались довольно высоко в горы. Пошли к небольшой плантации. В густой тени стояли огромные клетки. В них за мелкой решеткой носились туда-сюда небольшие зверушки, похожие то ли на белку, то ли на бурундука. На табличке значилось: лувак. Тогда я видел это существо впервые. При новой встрече уже успел навести справки. Оказалось, что это удивительное создание очень любит сырые кофейные зерна. Казалось бы, в чем проблема? Любит — пусть грызет. Но фокус в том, что лувак зерна не грызет, а глотает. Затем они в его желудке как бы обрабатываются и в некой оболочке выходят снова на свет божий. Вы скажете: кому интересно знать об экскрементах заморского грызуна? И будете неправы. Именно после выхода из шерстяного организма зерна приобретают невиданную ценность. Кто это решил и почему — мне непонятно. Знаю только, что кофе лувак — самый дорогой. Говорят, в Штатах его покупают по тысяче долларов за килограмм. Уму непостижимо! Индонезийцы делают на этом славный бизнес. Отлавливают зверушек и скармливают им сырой кофе. Там, на плантации, можно отведать эту прелесть и еще много других сортов кофе и чая. Можно приобрести уже фасованный продукт. Конечно, гораздо дешевле, чем в сытой Америке. Мы взяли маленький пакетик лувака. Друзьям на сувенир...
А вот несколько сортов чая с удовольствием продегустировали. С открытой террасы, где мы смаковали напиток из миниатюрных фарфоровых пиалочек, открывался панорамный вид на горную гряду с вулканами, дремавшими в те дни.
* * *
Аладдин, традиционно улыбаясь, встретил нас в холле отеля. Я ему говорил, что хотел бы посмотреть не только то, что показывают туристам, но и жизнь обычных балийцев. Оказалось, он договорился, что нам разрешат зайти в два-три дома одной из соседних деревень. По дороге снова замелькали горы-пальмы-водопады и рисовые поля. И вот мы в населенном пункте с утрамбованной проезжей частью. Улица почти пустынна. Разгар дня. Возможно, люди на работе. При входе на каждый участок ворота без дверей. На стене ритуальные знаки, рядом фигурки, внутри небольшое сооружение, обозначающее домашний храм. Здесь лежат подношения в виде спелых плодов. Дальше средних размеров дворик с несколькими строениями, крытыми листьями. Только одно полностью обнесено деревянными стенами. Здесь спальня хозяина дома. Еще одно строение открыто с одной стороны. Прямо посреди двора стоит жилище, открытое всем ветрам. На помосте только циновка, над ним все те же листья. В тени этого сооружения отдыхает очень пожилая дама с минимумом одежды. Скорее всего, задержавшаяся на свете чья-то прабабушка. Возраст ее определить сложно. Думаю, далеко за 80.
На всей территории никаких лишних предметов. Аскетизм полнейший. Только в хижине хозяина под потолком прикреплена лампочка. Других электроприборов не обнаружили. Зато видели очаг на дровах. Под крышей центральной постройки подвешена большая пиала с рисом. Это рацион семьи на весь день. Каждый набирает себе порцию. Мяса практически не едят. Деликатесами считаются лягушки в вареном или жареном виде, отловленные на рисовых полях. Иногда лакомятся рыбой. Естественно, в меню добавляют все, что растет на острове. Кое-что выращивают на крошечном огородике, приютившемся в углу участка. На заморские фрукты-овощи не реагируют. Не потому, что не нравятся. Просто для балийцев это дорого. Несмотря на то, что благодаря туризму почти все обеспечены работой, живут люди очень бедно. При этом Бали считается одним из самых богатых островов страны, и сюда в последние десятилетия стали приезжать на работу даже со столичной Явы. Сами же балийцы, как правило, не покидают свой остров всю жизнь...
Старики живут в семьях до самой смерти. Государство не может обеспечить пожилых людей пенсиями и пособиями. Потому долг детей и внуков — содержать престарелых родичей. Вековая традиция незыблема.
* * *
Бывал на Бали дважды с интервалом в семь лет. Оба раза часть экскурсий вел человек с запоминающимся именем Судия. Худой, небольшого роста энергичный мужчина неутомимо шагал по пыльным знойным тропинкам, увлекая за собой гостей.
Однажды мы побывали с ним в какой-то образцово-показательной деревне, где все дома выстроились ровно, как по линейке. Входы были украшены цветами, дорожки словно только что подметены. Оттуда мы пошли в старинный храм, считающийся одним из самых древних на острове. Кое-где там проросли корнями в толщу камней гигантские деревья. Когда возвращались, навстречу нам шли нарядные женщины и дети в одинаковых одеяниях. Отдельно вышагивали мужчины. Был местный храмовый праздник. Здесь у каждого храма свой праздничный день. Учитывая, что на острове больше двух тысяч храмов, поводов для веселья находится по нескольку в день.
Балийцы — очень добродушные и доброжелательные люди. Очевидно, сказывается умиротворяющее воздействие индуизма. Своим сказочным богам люди поклоняются с веселым энтузиазмом. Плетут венки, готовят угощения. В местности, называемой Улувату, в давние времена начали сооружать гигантские фигуры бога Вишну и мифической птицы, сопровождающей его повсюду. На скале, куда можно пройти через две створки каменных ворот по извилистой тропе, на фоне голубого неба вырисовываются эти колоссы. На их фоне люди теряются, как лилипуты под ногами Гулливера. На соседней площадке стоят каменные глыбы. Это фрагменты незавершенных скульптур. На момент, когда мы попали в Улувату, обустройство святыни длилось века. Предполагалось, что конец близок, и тогда фигуры в полной комплектации должны были произвести еще более сильное впечатление.
 Гигантская голова Вишну |
Наравне с богами и здесь вовсю хозяйничают обезьяны. Идущим к храму людям невозможно на узких тропах разминуться с полчищами макак. Они привыкли к людям и ждут от них угощений. Но милая игривость обманчива. Как и в Обезьяньем лесу, макаки готовы к атаке. Пройти мимо них можно, но следует быть настороже. Не так уж проста дорога к храму...
Мы возвращались из Улувату уже в сумерках. Судия предложил отвезти нас на ужин в Джимбаран. Мы слышали, что в этом местечке одни из лучших песчаных пляжей и отличные условия для серферов, ибо на это побережье стабильно накатывают волны. Еще одна фишка Джимбарана — множество рыбных ресторанов. Оказалось, они располагаются прямо на пляже. Садишься за длинный деревянный стол на грубо сколоченную скамью и выбираешь из массы свежайших морепродуктов что душе угодно. Готовят здесь просто. Обжаривают до хрустящей корочки, выдают тебе набор специй и свежие овощи — наслаждайся. Никакого пафоса. Ноги зарыты в еще теплый песок. Рядом шумит море. Небо теряет голубизну и быстро окрашивается багряной палитрой тропического заката похожего на огненный шар солнца...
Вот мы и вернулись к тому, с чего начали разговор об Индонезии. Большое огненное кольцо сотен вулканов держит страну в напряжении. Все стихии окружают эти острова. Люди слагают об этом легенды и молятся своим богам. Не только в храмах. Но и в песнях и танцах. Традиционно разыгрывают красочные представления. На одном из таких прямо под открытым небом мы побывали. Изящные танцовщицы, сказочные персонажи, слаженная работа массовки (так сказать, кордебалета) — все это производит сильное впечатление. И опять-таки в финале часового действа возникает пылающий огонь, вокруг которого герои разыгрывают свои не до конца понятные нам роли. Огонь завораживает артистов и зрителей. В тот момент я и вспомнил о судьбоносных для страны извержениях. О силах природы, которые выше человеческого понимания...
Аркадий РЫБАК.
Фото автора.
Чотиритомник дорожнiх записок
Аркадiя Рибака
пiд назвою
"Чи добре там, де нас немає?"
можна придбати
в редакцiï газети "Порто-франко"
(тел.: 764-96-56, 764-95-03, 764-96-68)
i у Всесвiтньому клубi одеситiв