Пиза. Держим башню |
В 1173 году начали сооружать кампанилу (многоярусную ажурную колокольню).
На тот момент уже больше ста лет шло строительство собора и был заложен баптистерий на той же площади. Мы восхищаемся множеством сохранившихся в веках объектов и понимаем, как сложно было возводить эту красоту при отсутствии сегодняшних технологий, оборудования и материалов. Естественно, многие мастера тех эпох были чуть ли не гениями. Но случались и просчеты. Башня в Пизе - один из них. Сооружение начало крениться уже в ходе работ. Грунт проседал неравномерно, ибо его структура под разными секторами башни оказалась неоднородной. И все же стройку хоть и заморозили на время, но не свернули. После третьего яруса колонн сделали перерыв на сто лет и стали достраивать башню под другим углом, в результате чего ее верхушка стоит вертикально, а вся конструкция приобрела форму банана. Для того чтобы избежать падения колокольни, в разные времена предпринимали различные меры: выбирали грунт, устраивали противовесы и т. п. В итоге, как видим, конструкция стоит и все так же собирает толпы желающих сделать прикольные фото на ее фоне. На каждом участке площади люди что-то пытаются изобразить: якобы поддерживают башню руками, ногами, плечами, головой. Такой вот аттракцион.
Интересно, что подобных архитектурных феноменов в мире немало. Даже в Италии есть падающие башни в Болонье и на острове Бурано. Есть падающая пагода в Китае, башни в Голландии, Германии и России. Приличный крен имеет колокольня в Киево-Печерской лавре. А в эмиратской столице Абу-Даби специально построили здание с имитацией эффекта падения. И все-таки именно Пизанскую башню знают во всем мире, а об остальных подобных ошибках архитекторов мало кто слышал...
Огромная площадь изначально была соборной, то есть главная роль отводилась храму и баптистерию. Если у вас есть время не только для фото на фоне башни, стоит внимательно осмотреть и эти сооружения, пришедшие к нам из первых веков прошлого тысячелетия. В тот период работало семейство Пизано, чьими стараниями были украшены главные объекты Пизы. Их работы сохранились в соборе и баптистерии, других храмах и дворцах города. В комплексе площади Чудес есть еще кладбище Кампосанто, на стенах которого сохранились средневековые фрески, а на могилах - прекрасные скульптуры эпохи Возрождения. Хотя во время бомбардировок больше всего пострадало именно кладбище, его попытались восстановить.
С шумной Пьяцца деи Мираколи можно выйти в тень раскидистых деревьев и не торопясь прогуляться по старой Пизе. Обычно туристам бывает достаточно взглянуть на башню и все, что ее окружает. Но Пиза может показать многое другое. Например, во время строительства стадиона обнаружили этрусский некрополь. На малолюдных улицах в каждом квартале скромно стоят церквушки ХII-ХIII веков, солидные особняки и дворцы. Стоит вспомнить, что на этом месте были не только древние поселения лигуров, этрусков и римлян, но и город-государство республиканского типа, соперничавший с Генуей, Луккой и Флоренцией. Закат этой мини-державы был связан не только с заиливанием реки, но и с поражением от бравых генуэзцев, власть которых вскоре сменилась господством Флоренции. Впрочем, при Медичи пизанцы жили неплохо. Работал университет, был заложен один из первых в мире ботанических садов, строились оборонительные сооружения, храмы и дворцы. В 1564 году в Пизе родился Галилей, который здесь же учился и начинал свои научные опыты. Башню Галилея сохранили. Как и камерную обстановку Пьяцца деи Кавальери (ХII век) - площади Рыцарей, где в свое время располагалась штаб-квартира рыцарского ордена Святого Стефана. Конечно, фасады большинства старинных зданий обветшали и требуют хотя бы косметического ремонта. Но, похоже, в Пизе все средства уходят на поддержание главной реликвии - башни.
Улицы старого города и площадь Чудес - как два разных мира. Музейная тишина, в которой слышен только шелест собственных подошв по древним камням, и разноязыкий гомон, похожий на нескончаемый гул переполненного стадиона. Это Пиза...
* * *
В нешироких улочках и проулочках прямо на мостовых были расставлены столы, сплошь заваленные удивительными вещицами.
Назначение некоторых не сразу и определишь. Вещи из прошлого. Медные, хрустальные, серебряные, чугунные, стеклянные, из редких сортов дерева и кости, керамика и техника минувшего века, пластинки и афиши, открытки, куклы, игрушки и прочее. Вплоть до семейных альбомов в кожаных переплетах с пожелтевшими фото внутри. Целые ряды столов с таким вот антиквариатом встретили нас воскресным днем в городе Лукка. Похоже, что об этих продажах древностей осведомлены жители соседних городов, ибо слышна была в основном итальянская речь. Иностранцы редко заглядывают в Лукку, стремясь в соседние Флоренцию и Пизу, между которыми, собственно, и находится незаслуженно обойденный вниманием город. Скажу откровенно, что и мы отправились сюда после того, как по нескольку раз побывали в более раскрученных местах. От Ливорно до Лукки с полсотни километров (как и до Флоренции). В отличие от центров массового паломничества здесь мы вольготно припарковались в квартале от прохода в крепостной стене. И дальше началась увлекательная пешеходная часть прогулки.
По Виале Реджина Маргерита прошли к самым старым воротам Порта-Сан-Пьетро (XVI век), через которые пускали иностранцев. Тут как бы выполнялись функции таможни и паспортного контроля. Весь город в то время был обнесен оборонительной стеной общей протяженностью свыше четырех километров. По периметру располагались 11 бастионов разной формы и размера. Лукка - единственный город в Италии, который был весь опоясан стеной. Она несла не только оборонительные функции, но и не раз спасала от наводнений. Нынче по широкой стене-насыпи можно прогуляться. В позапрошлом веке обустроили бульварное кольцо, обсадив его платанами.
Свою биографию город ведет с третьего века до нашей эры, когда римляне разбили здесь крупный военный лагерь. От них вроде бы ничего не осталось, но многое напоминает о том периоде. Римляне использовали четкую решетчатую планировку дорог и улиц. Вот и в центре Лукки пересекаются две магистрали. Одна четко с севера на юг, другая - с запада на восток. И соседние кварталы разбиты на правильные квадраты.
В центре этого перекрестка образовалась площадь Сан-Микеле, где на месте бывшего римского форума была в ХII веке построена церковь Сан-Микеле-ин-Форо с монолитными мраморными колоннами. Совсем рядом - дом, где родился знаменитый итальянский композитор Джакомо Пуччини. Тут же памятник великому земляку.
Интересную картину увидели на Рыночной площади. Дело не в многочисленных лотках торговцев и магазинчиках в первых этажах домов. Удивила конфигурация пространства в форме яйца. Оказалось, что здесь был римский амфитеатр, мраморные блоки из которого постепенно разбирали и использовали для строительства соседних жилых домов. Поскольку сами дома строили вокруг амфитеатра, то и вся площадь сохранила конфигурацию античных времен.
Лукка относится к тем городам, где получаешь больше впечатлений, чем ожидал. Главное - не спешить. Просто походите по этим старинным улочкам. Выйдите на площадь Наполеона к герцогскому дворцу, перестроенному сестрой императора. Нынче в нем картинная галерея. Пройдите к базилике Сан-Фредиано, где найдете изящную мраморную купель с фонтаном и фигурками. Взгляните на часовую башню, построенную в XIV веке. Обратите внимание на старинный кафедральный собор Сан-Мартино, фундамент которого заложили почти девятьсот лет назад. Рядом с ним внушительная колокольня. К центральному входу пройдете под широкими арками, а внутри найдете древние саркофаги и деревянное распятие из ливанского кедра, считающееся редкой реликвией.
В Тоскане мы повсюду видели мрамор. Отделка фасадов, статуи и фонтаны, лестницы и даже целые вымощенные улицы. Мрамор разных цветов и оттенков в этих местах использовали так широко, что порой перестаешь воспринимать его в качестве дорогого материала. Дело тут не только во множестве мраморных карьеров в округе, но и в богатстве и величии городов, которые в период расцвета легко могли себе позволить то, что мы сегодня воспринимаем как элемент роскоши.
(Продолжение следует.)
Аркадий РЫБАК.
Фото автора.
Полный текст путевых записок
Аркадия РЫБАКА
издан 3-томником под названием
"Хорошо ли там, где нас нет?".
Книги можно приобрести
в редакции газеты "Порто-франко"
(тел.: 649-656, 649-503, 649-668)
и во Всемирном клубе одесситов