(Окончание. Начало в № 13.)

Дары моря и земли

Простому смертному одной только духовной пищей не насытиться. И мы спросили, какое самое характерное блюдо стоит отведать на Кипре.

Местные знатоки посоветовали "мезе". И порекомендовали таверну то ли Панайотиса, то ли Мацуесиса, то ли Карабубиса. Уже не вспомню. Но четко представляю дорогу вдоль той же центральной набережной, которая перешла в заурядную пыльную улочку с невысокими одноэтажными домиками. Было тепло. И двери повсюду стояли открытыми нараспашку. В залитых солнечным светом прямоугольниках, как на картинах художников, мелькали сценки быта. Скромная обстановка комнат с выбеленными стенами разнообразилась фигурами хозяек с тяжелыми сковородками или ребятишек, сидящих за столами, или висящими на стенах яркими вязаными коврами. У открытых дверей кое-где сидели седовласые мужики с загорелыми лицами и пускали в небо струйки табачного дыма. На вопрос, далеко ли до искомой нами таверны отрицательно кивали головой и делали неопределенный жест в сторону моря.

Наконец показалась череда крытых тентами заведений. Наш Панайотис-Карабубис от других ничем принципиально не отличался. Но поскольку был рекомендован, туда и пошли. Время было между обедом и ужином. Народу совсем мало. А столов много. Выбрали в углу, прямо над водой. Казалось, если волна разбежится быстрее и грохнет о ближайшие валуны, нас окатит с головой. Но обошлось.

В меню мы даже не смотрели. Попросили рекомендованное "мезе". Нам широко улыбнулись и уже через несколько минут понесли одно за другим небольшие блюдечки и тарелочки. Нас было двое. И когда почти двухметровое пространство стола наполовину заставили угощениями, мы замахали руками, пытаясь сказать, что нас, вероятно, поняли не правильно. В ответ услышали, что, мол, все это и есть их фирменное мезе. То есть смесь, а точнее - набор из множества разнообразных закусок. Свежих, печеных и соленых овощей, различных обитателей моря и, естественно, трех сортов оливок. К этому прилагались свежайший хлеб с теми же оливками и кубики сыра феты. Попробовать хотелось все, но доесть этот набор подчистую сил не хватило.

Впоследствии нам приходилось заказывать мезе в других местах, но такого набора и качества, как у Мацуесисов, больше не встречали.

Отдых под пальмами

Такие красивые руины

Из Ларнаки мы делали вылазки в ближайшие городки. Посмотрели шоу поющих и сверкающих разными красками фонтанов, поучаствовали в греческой вечеринке. Там тоже предложили что-то типа мезе, угощая гостей ракией и молодым виноградным вином, похожим на перебродивший сок. На входе, помню, всем предложили облачиться в белые хитоны и увенчать голову лавровым веночком. Как бы для настроения и ощущения атмосферы. Киприоты развлекали гостей азартными танцами, демонстрировали умение балансировать с пирамидой наполненных стаканов. Словом, отрабатывали оплаченный праздник, как могли.

Замечу, что некогда аграрная и весьма отсталая страна сегодня только небольшую часть своих доходов получает от традиционных отраслей сельского хозяйства. Львиная доля ВВП Кипра приходится на сферу услуг, туризм и финансовый сектор.

Храните деньги в...

Ясное дело, что хитрые схемы льготного налогообложения и создания практически анонимных фирм придумали не в Одессе. Авторами этих гениальных финансовых новаций были внешне законопослушные европейцы. Но ведь и придумано все было именно для того, чтобы извлекать выгоду в рамках закона. Пусть и чужой страны. Британцы прекрасно обучили своих кипрских подопечных банковскому делу. А главное - решились доверить им свои капиталы. Еще полвека назад на Кипре стали массово регистрировать всяческие международные компании. Но по-настоящему дело пошло в гору с распадом Советского Союза. Сообразительные и расторопные товарищи из новых постсоветских государств облюбовали Кипр для ведения своих дел. В 90-е, когда растаскивали кто что мог, самым удобным местом хранения капиталов оказался Кипр. Во-первых, относительно недалеко, во-вторых, ментально ближе, чем чопорные Лихтенштейны с Люксембургами, в-третьих, за одно и отдохнуть можно на местных курортах.

Монах думает о вечном

Греческие следы

Особенно полюбили Кипр бригады братков и внезапно разбогатевших "новых русских". В начале 90-х они бронировали целые отели, прилетая чартерами со своей челядью и девицами на недельку-другую. Кутили беспробудно. Бузили соответственно. Но поскольку с лихвой оплачивали все свои шалости, хозяева отелей предпочитали шума не поднимать. Хуже бывало, когда случались инциденты с участием иностранцев. Рассказывали, как на День Победы разгульным браткам попадались под руку немецкие туристы. Мало того, что их заставляли вмертвую напиваться за нашу победу, так еще и норовили притопить в бассейне. Такие были времена и нравы.

Но при этом банковский сектор страны рос, как на дрожжах. Капиталы крупнейших банков Кипра многократно превышали ВВП страны. Доля российских денег доходила в них до 20 процентов и составляла сотни миллиардов долларов. Не дремали и украинские бизнесмены. Не секрет, что самые большие иностранные инвестиции в экономику как России, так и Украины, поступали с Кипра. Всем было понятно, что это деньги, которые олигархи ранее вывели из страны и теперь якобы иностранные холдинги их инвестируют.

Беда свалилась на экономику Кипра вместе с мировым финансовым кризисом. На тот момент страна уже была членом Евросоюза и работала по единым правилам с партнерами. Когда стало ясно, что речь идет о фактическом банкротстве Греции, с которой у Кипра были самые тесные финансовые отношения, затрещала по швам банковская система острова. В Европе ей помогать не стали. Кредит дали россияне, спасавшие в первую очередь свои собственные средства. Но лечение пиявками больному не помогло. Были ограничены выдачи наличных и переводы в другие страны, наложили ограничения на использование крупных сумм. Ввели и другие жесткие меры. В итоге привлекательность Кипра как тихой гавани для сбережения финансов померкла. Банковский сектор сжался. Эти проблемы отразились негативно на многих отраслях экономики. Стала расти безработица. Пошел на спад еще недавно стремительно нараставший строительный бум. Многие бизнесмены, облюбовавшие ранее Кипр в качестве своей постоянной резиденции, стали покидать страну.

Банковская сфера сдала свои позиции. И, похоже, вряд ли вернется на завоеванные в конце прошлого века высоты. Сейчас киприоты снова готовы делать ставку на туризм, развитие виноделия и традиционные ценности, неподвластные времени и конъюнктуре рынка...

Под знаменем богини любви

Что может случиться с цветущим краем под грузом обстоятельств, мы увидели своими глазами. Проехав на северо-восток от Ларнаки, приблизились к блокпостам вблизи линии разграничения с турецкой частью острова.

По ту сторону изгороди было тихо и безлюдно. Ветер трепал дикие травы. В небольшом здании с плоской крышей предприимчивые граждане открыли кофейню. Народ приезжает в это место регулярно. На крыше кофейни установлены подзорные трубы. С холма даже глазом видны здания на побережье, обрамленные цепочками субтропических деревьев. Вроде бы обычный курорт. И только увеличительная оптика подсказывает, что высотные гостиницы стоят большей частью без стекол. И без постояльцев. Это район Фамагусты, самого большого города на турецкой части Кипра. Некогда там были мощный порт и неплохо развитая инфраструктура. Строились курорты и новые жилые кварталы. Сегодня туда можно попасть официально только через Турцию. По сути, турки больше сорока лет поддерживают своими средствами завоеванную территорию. Хотя переговоры об объединении велись многократно и даже доходили до подобия договоренностей, реально проблема остается нерешенной.

Когда мы смотрели на вымершее побережье вблизи Фамагусты, о событиях в Крыму и на Донбассе даже думать никто не мог. Сегодня понимаешь, что у такого рода конфликтов есть начало, но зачастую не видно конца...

Греки-киприоты не любят говорить о проблеме. Это болевая точка. Кровоточащая рана. Но и унывать жители острова не привыкли. В своем неспешном и в целом небогатом будничном существовании люди готовы пить ракию с рыбкой свежего улова, заедать это маслинами с сыром, петь и танцевать, рассказывая гостям истории из прошлого. Как-никак, а ведь живут они на острове богини любви.

Недетским мифом буду заканчивать свои записки. Итак, божественный олимпиец Крон в незапамятные времена восстал против отца своего Урана, разрезал тело его на куски и бросил их в море (не дай бог брать с него пример детям!). Дальше дело было так: море от такого дара вспенилось, и из этой самой пены появилась прекрасная Афродита. Тогда Зефир перенес девушку на Кипр. В район нынешнего городка Пафос. Ясное дело, что с тех пор Кипр стал любимым островом красавицы. Здесь же она принимала морские ванны и во время одного из купаний встретилась с Адонисом. Их накрыла любовь.

Кстати, считается, что первый храм в честь Афродиты был построен на Кипре еще в XII веке до нашей эры. Там проходили ритуальные шествия и древние игрища. А еще с городом Пафос и его небожительницей связывают историю Пигмалиона. Этот мастер создал из слоновой кости статую женщины такой совершенной красоты, что сам в нее и влюбился. Тогда Афродита решила вдохнуть жизнь в статую, и Пигмалион смог жениться на своей Галатее. Говорят, что именно их сын стал основателем города Пафос, построенного в честь все той же богини любви. Чего только не сотворили люди благодаря своим светлым чувствам!

Разве можно после всех этих легенд относиться к медному острову без душевного трепета? Лично у меня для этого есть очень личные причины...

Аркадий РЫБАК.

Фото автора.