Номер 27 (1516), 3.09.2020

В моей уже далекой юности новости из этого региона приходили ежедневно. Неспокойный Индокитай после окончания Второй мировой войны еще долгие десятилетия пылал в полном смысле этого слова. Бесконечные войны длились до конца прошлого века. Почти во всех участвовал Вьетнам.

У мощного Черноморского пароходства была регулярная линия из Одессы в Хайфон, крупнейший порт страны. Тысячи наших моряков заходили во вьетнамские города и не понаслышке знали, как живут там люди. Жили трудно. Об этом, кстати, рассказывали также многочисленные студенты, учившиеся в наших вузах и ставшие потом на родине уважаемыми специалистами. Союз очень помог Вьетнаму в его борьбе и хозяйственном развитии. В те годы в далекой стране русский язык учили в школах и вузах, а благодарность за поддержку была массовой и искренней.

Многое стало меняться в годы перестройки и после распада Союза. Нас всех уже мало волновали вьетнамские проблемы. А вот азиаты не сразу смогли найти новые варианты сотрудничества. Множество вьетнамцев осели в постсоветских странах, многие приезжали на заработки и для проведения откровенно контрабандных операций. В одной только Одессе образовались целые общежития, плотно набитые гражданами Вьетнама. Ими кишел рынок на 7-м километре. Одно время почти все валютные менялы были из этой диаспоры. Вокруг них возникало немало криминальных историй. И так было в разных городах.

К чему я об этом вспоминаю? Дело в том, что представление о стране складывается не в последнюю очередь из знакомства с ее жителями. Так вот, еще не добравшись до самого Вьетнама, мы повидали немало граждан страны у нас. Впечатления были разными. Хотелось определиться на местности...

* * *

После легкого морозца январской Одессы ханойские +18 показались почти жарой. Нас встретил приветливый подтянутый мужчина, выправка которого выдавала в нем бывшего военного. По дороге из аэропорта разговорились. 50-летний Ань не скрывал, что закончил военное училище в Советском Союзе и специализировался на биологическом оружии. Был офицером, а сейчас, выйдя в отставку, использует свои знания и опыт в специальной химической лаборатории, проверяющей безопасность пищевых продуктов и бытовых предметов. В свободные дни с удовольствием проводит экскурсии для русскоязычных туристов. Ань говорил почти без акцента и открыто рассказывал не только о достижениях и достопримечательностях, но и о реальной жизни в своей стране.

Чтобы не терять времени, прямо из аэропорта мы ринулись в центр столицы. Повсюду на ветру трепетали разного размера красные флаги с золотой пятиконечной звездой в центре. Во всем Вьетнаме и по сей день единственная партия — коммунистическая. Это закреплено в конституции. Из других организаций, идущих в фарватере компартии, существуют Отечественный фронт (конфедерация труда наподобие профсоюзов), Союз коммунистической молодежи, Союз женщин. Все это очень напоминает советскую модель. Впрочем, именно ее много лет копировали во Вьетнаме и других странах региона, где власть взяли коммунисты.

Победный путь людей под красным знаменем начался сразу после Второй мировой, когда добивали японцев и те спешно покидали захваченные азиатские территории. Восстание коммунистов во главе с Хо Ши Мином удалось, и 2 сентября 1945 года лидер огласил декларацию независимости Вьетнама. Но дальше все пошло по другому сценарию. На север страны вошли китайские войска Чан Кайши, на юг — англичане, которые вскоре передали эту зону давним любителям Индокитая французам. Был подписан договор о вхождении страны во Французский Союз. По сути, планировалось возобновление колониального режима. Вскоре организовали марионеточное правительство и якобы вернули на трон императора. Но парни под красными флагами не смирились, при помощи СССР организовали вооруженные отряды и повели борьбу. Так в 1946 году началась война, растянувшаяся на десятилетия. Об этом я расскажу отдельно.

Пока попробуем понять, что забыли такие демократичные французы за тысячи километров от дома. Дело в том, что европейцы — не случайные люди в этом регионе. Еще в середине ХIХ века Франция вторглась во Вьетнам, захватив поначалу юг, а в 1882 году и Ханой со всеми северными провинциями. Был создан протекторат, который входил вместе с Лаосом и Камбоджей в так называемый Французский Индокитай вплоть до 1940 года, когда всю Восточную Азию методично подминали под себя японцы. Когда их нещадно разбили, французы вновь предъявили права.

Европейцы и японцы — не единственные, кто хозяйничал на этих землях. Страна до IX века была под владычеством мощной соседней империи Хань (так называли Китай), а с XIII века — под монголами. Но в XVII веке правили уже местные династии — семьи Чинь на севере и Нгуен на юге. К началу XIX века они даже создали единое государство, в первую очередь для борьбы с внешними врагами. Тогда у них шел спор с Сиамом за ослабевшую Камбоджу. Знаете, я убедился, что нам, европейцам, бывает интересно слушать истории о восточных правителях и их победах-поражениях, но при этом весьма непросто разобраться в хитросплетениях этой борьбы. Ведь не всегда понятна подоплека сегодняшних событий в местах, где мы живем...

Тысячелетняя столица

Социализм проявляется в мелочах. Хотите вы или нет, но первым делом любой гид доставит вас на площадь Бадинь к мавзолею товарища Хо Ши Мина. Между прочим, в мире совсем немного таких телохранилищ, где вам демонстрируют заспиртованные мумии вождей. Кроме Вьетнама, мавзолеи открыты еще в Китае, Северной Корее и России. В Ханое гранитные глыбы возвели на месте провозглашения декларации о независимости. Пускают на свидание с Хо бесплатно, но только с 8 до 11 утра. Был полдень. Нам было не суждено лицезреть великого вождя...

Зато всегда можно полюбоваться на застывшие фигуры солдат почетного караула и на прохаживающихся по огромной пустынной площади парней в парадной форме, напряженные взгляды которых с подозрением сверлят каждого прохожего. Офицеры спецслужб бдят. Не дай бог кто-то устроит провокацию в святом месте!

Эта площадь и весь район — не только последнее пристанище Хо Ши Мина и его мемориального музея. Со всех сторон площадь окружена массивными кубами зданий Национального собрания и Компартии Вьетнама. Отсюда управляют почти стомиллионной страной. Сразу за правительственным кварталом идут районы двух-трехэтажных вилл эпохи французского колониализма. Вокруг них — буйная тропическая растительность. Среди пальм вблизи китайского посольства примостили памятник самому главному революционеру ХХ века Ленину. Его видно с широких балконов соседних вилл.

Не так давно, в октябре 2010 года, пышно отмечали тысячелетие Ханоя. Крепость была в этих местах и раньше. Но император Ли Тхай То в 1010 году возвел около крепости город и перенес сюда столицу процветающей на тот момент страны Дайковьет. Одно из старых названий Кетё так и переводится — "столица". У города были и другие имена, которые ему давали захватчики. В итоге осталось местное название Ханой, что в переводе означает "город между рек".

Накануне своего тысячелетия столица в одночасье втрое выросла в размерах. К ней присоединили прилегающие районы с городками и деревушками. Теперь Ханой входит в число 20 самых больших городов в мире по территории. Его площадь — свыше 3300 квадратных километров! По разным подсчетам (точной статистики нет), столичными жителями считают себя от пяти до семи миллионов человек.

Несмотря на огромную площадь, скученность населения в старых районах вокруг центра и по берегам реки колоссальная. Здесь редко строят высотки, а в тех, что возводятся, цены на жилье мало кому по карману. Отъехав от исторических кварталов, вы попадете на улицы с рядами неказистых строений без всяких признаков архитектурной мысли. Объясняется это традиционным семейным укладом вьетнамцев, живущих большими семьями всех поколений. Если вы достойный гражданин, можете рассчитывать на участок земли шириной четыре метра для постройки дома. В глубину строение может иметь 10–15 метров. Строят обычно собственными силами и на те средства, которыми располагают. Поэтому поначалу ставят стены первого этажа и перекрывают плоской крышей. Если заведутся деньги, достраивают второй, бывает, что и третий этаж. У некоторых семейные гнезда вырастают даже до пяти этажей. При этом все стремятся получить участок поближе к дороге. Казалось бы, зачем? Пыль, шум, бесконечная, урчащая моторами пробка. Но предприимчивым вьетнамцам все нипочем. В фасадных комнатах первых этажей они организуют магазинчики, закусочные, мастерские, парикмахерские и прочее. Нужно зарабатывать. Любой уважающий себя мужчина привык здесь работать с утра до вечера на двух-трех работах. В больших городах многие умудряются заработать по 700-800 долларов в месяц, а иногда и больше. Очень хорошие деньги для этих мест. Но и цены в социалистическом Вьетнаме кусаются. Туристу этого, возможно, и не понять. Однако дорого обходится оплата коммунальных платежей. Якобы общедоступное образование и медицина тоже отнюдь не бесплатны. Медицинская страховка почти ничего не дает, если наступает серьезный случай. Приходится платить. Из-за перенаселенности столицы в школьных классах зачастую сидят по 60–80 детей! Поскольку мебели тоже недостаточно, приходят со своими складными стульчиками, а за партой пишут по очереди. Если в семьях не хватает денег, дети с ранних лет помогают родителям в их скромном бизнесе и перестают ходить в школу. Поэтому даже в столице немалый процент неграмотных. В сельских районах проблема еще острее. Выходит, довести социальные преобразования до желаемого результата вьетнамским коммунистам не удалось. Так считает наш гид, несмотря на свое суровое воспитание.

(Продолжение следует.)

Аркадий РЫБАК.

Фото автора.

Чотиритомник дорожнiх записок
Аркадiя Рибака
пiд назвою
"Чи добре там, де нас немає?"
можна придбати
в редакцiï газети "Порто-франко"
(тел.: 764-96-56, 764-95-03, 764-96-68)
i у Всесвiтньому клубi одеситiв