Номер 18 (1411), 1.06.2018

Наверное, лишним будет напоминать о том, что при Совдепии нашему человеку попасть в Западную Германию было почти невозможно. Да и в ГДР поток туристов был ограничен.

Но при этом так называемая группа советских войск в Германии до конца 80-х годов прошлого века составляла хоть и засекреченную, но весьма значительную величину. Как-то мне удалось выяснить, что тираж выходившей там почти ежедневно газеты для военных и их семей превышал четверть миллиона экземпляров! То есть, надо полагать, наших граждан там было как минимум вдвое-втрое больше. Бесчисленные гарнизоны и военные городки, структуры по обслуживанию этого контингента, всяческие советники и спецагенты...

Хотя в ГДР я попал во время перестройки и гласности, многое все еще было закрыто для публики. Да и советская цензура не была упразднена. Потому писать можно было далеко не все, что хотелось, а зачастую и не в той тональности. Тем интереснее, на мой взгляд, записки 30-летней давности без купюр.

За три десятилетия многое изменилось. Рухнул Союз, объединилась Германия, иначе выглядит весь политический ландшафт континента. Мне удалось не раз побывать в тех городах, которые раньше относились исключительно к ФРГ. А недавно дела привели в столицу. Всплыли воспоминания. Появились новые впечатления. Пришлось посмотреть на город без розовых очков советско-немецкой дружбы, которые нам настойчиво навязывали в былые времена...

Две стороны медали

Новенький гигант на тысячу с лишним номеров тогда назывался "Штадт-Берлин" и был гордостью страны. В пику западным немцам. По странному стечению обстоятельств и на сей раз я остановился в том же отеле на хаотичном пространстве бесконечной Александерплац. Только теперь сооружение обслуживается международной сетью "Рэдиссон" и носит название "Парк-Инн". Отель подустал от прожитых лет, бурных событий и бесконечного круговорота тысяч людей. В его первых этажах - информационный центр для туристов, кафе и магазины. Один выход ведет к стоянке такси, трамвайным линиям и унылой застройке в стиле прагматичного урбанизма, другой - собственно на саму площадь, где громоздятся несколько крупных торговых центров, станция надземно-подземных скоростных поездов, знаменитая телебашня, которую видно из разных уголков города, фаст-фудовские забегаловки, старинная Красная ратуша, скверик с фонтаном Нептуна, кирха и еще бог знает что. Границей площади является Карл-Либкнехт-штрассе. Как назвали улицу в социалистической Германии, так и оставили. Кстати, имена знаменитых немецких революционеров по-прежнему носят и другие улицы столицы.

Вечные Маркс и Энгельс

Памятник Фридриху на Унтер-ден-Линден

А в одном из центральных скверов под сенью раскидистых деревьев мирно приютились Маркс с Энгельсом. Карл сидит, глядя в неизведанную даль, Фридрих верно стоит рядом. Указатель на проспекте подскажет, где найти теоретиков. И, судя по всему, народная тропа к ним не зарастает. Похоже, народ припадает к монументу в надежде узнать сокровенные рецепты умножения капитала. Издали видно, что бронзовые колени сидящего Маркса отполированы прикосновениями сотен рук.

Визит в Берлин советского времени был коротким и сопряженным с ограничениями в передвижении. Вплотную к линии разграничения подойти было сложно, а перейти ее - невозможно. Теперь я выбрал свободный день и решил пройти пешком от Александерплац (названной, между прочим, именем российского императора) прямиком в бывший Западный Берлин. Путь оказался не таким уж длинным - всего несколько километров. Но именно на этом отрезке сконцентрированы многие достопримечательности Берлина.

Справа по ходу движения бросается в глаза громада кафедрального собора, выходящего одной стороной прямо к реке. Потемневший от времени, дождей и ветров фасад, как и позеленевшие купола, создает впечатление древности. На самом деле собор строился на рубеже прошлого и позапрошлого веков на месте более скромного храма, от которого уцелел только алтарь. Впрочем, свой нынешний вид Берлинер Дом обрел спустя десятилетия после Второй мировой, в ходе которой он сильно пострадал. Интенсивным бомбардировкам в конце войны подвергся весь Берлин, как и большая часть территории страны-агрессора. Следы тех событий, память о них - везде. Я не знаю, сколько должно пройти десятилетий, сколько смениться поколений, чтобы люди перестали говорить и думать об ужасах фашизма.

Вот наглядный пример. Неподалеку от кафедрального собора все по той же правой стороне видим изящное здание университета имени Гумбольдта со статуями Александра и Вильгельма фон Гумбольдтов перед входом. Эта бывшая резиденция прусских принцев двести лет назад была передана университету. С тех пор из его стен вышло множество светил мировой науки в разных ее отраслях. Здесь работали философ Гегель, этнографы и сказочники братья Гримм, физики Эйнштейн и Планк. И сегодня вуз считается весьма престижным, принимая на обучение молодежь из разных стран. Но обратите внимание на необычный монумент, изображающий заброшенный зал библиотеки. Он находится на том месте, где в мае 1933 года студенты-нацисты устроили костер из книг, якобы вредных германскому народу. Этот мерзкий шабаш стал, по сути, прелюдией массовых гонений на неарийских преподавателей и ученых, писателей и других деятелей искусств.

Между прочим, до прихода к власти нацистов Берлин был космополитичным и многонациональным городом. Тут стоит лишь вкратце припомнить, что возникновение и становление Пруссии тесно связано со славянскими народами. И хотя воинственное племя пруссаков вело бесконечные баталии с соседями, до поры до времени они чаще бывали биты. Разные части Пруссии надолго оставались под властью, скажем, Польши, Литвы или Руси. Немало воды утекло, прежде чем курфюсты Бранденбургские объединили усилия со своими коллегами из Пруссии (центром ее тогда был Кенигсберг). Со временем все эти земли стали называть Пруссией с общей столицей в Берлине. Фридрих Великий, конная статуя которому стоит на знаменитом бульваре Унтер-ден-Линден, в ХVIII веке не только расширял границы города, но и пригласил, например, преследуемых во Франции гугенотов, давал возможность спокойно жить под его управлением людям всех наций. Они совместно и создавали страну и ее набиравшую вес столицу.

У немцев велика тяга к античным образцам. Множество зданий построены в стиле древнегреческих храмов с колоннами, портиками и галереями, украшены статуями, барельефами и аллегорическими фигурами. Так выглядят государственная опера, Старая библиотека, Новая Вахта, собор святой Ядвиги, Старый музей, Старая национальная галерея, Пергамский музей. Это только те здания, которые я увидел в самом центре. Наверняка есть и другие. Все они строились с конца ХVIII и в течение ХIХ века, невзирая на участие Пруссии в бесконечных войнах. Большинство объектов расположены на парадном бульваре столицы Унтер-ден-Линден или вблизи него. Неудивительно. Здесь находились королевский дворец и дома кронпринцев, храмы, театры, библиотеки, мосты через Шпрее. Сам бульвар шириной около 60 метров был засажен липами и орехами. По обе стороны высились особняки. По этой липовой аллее знать отправлялась на охоту в загородный лес Тиргартен.

Впрочем, сегодня Тиргартен находится прямо в центре мегаполиса, оставаясь огромным зеленым массивом и излюбленным местом прогулок берлинцев. Конечно, теперь это давно не дикий лес. Никто в нем не охотится. Но и под застройку и вырубку он не пошел. Немецкая столица вообще поражает большим количеством зелени, парков и скверов. У вас нехватки кислорода не возникнет. Вокруг Тиргартена давно уже выросли новые кварталы. Сам парк находится почти сразу за не менее знаменитыми Брандербургскими воротами, построенными все при том же Фридрихе Великом и давно ставшими одним из символов Берлина. Их изобразили даже на евроцентах.

Если в старину ворота были, по сути, заставой на границе города, то в прошлом веке им выпала совсем другая участь - стать рубежом между двумя мирами в период холодной войны между соцлагерем и западными державами. За воротами начинался другой Берлин, который контролировали союзники по антигитлеровской коалиции во главе с американцами. Интересно, что посольство США находится едва ли не возле самых ворот. Здесь же, на Парижской площади - отель "Адлон", музей восковых фигур мадам Тюссо, банк и посольства Британии и Франции. Немного не доходя до площади, за высокой оградой стоит здание русского посольства, построенное здесь еще в позапрошлом веке. Вообще, вблизи линии разграничения раскинулся целый квартал посольств разных стран. Большей частью это современные здания, рожденные фантазиями модных архитекторов. Но есть два, стоящие особняком. Это подарки фюрера своим верным союзникам - Италии и Японии. И это тоже своего рода напоминание.

Блокпост "Чарли"

В мой первый приезд в ГДР проникнуть дальше ворот было невозможно. Отчетливо помню, что мы видели их с расстояния около сотни метров, ибо дальше шли блокпосты.

Хорошо помню серую стену, петляющую по берлинским улицам. Десятки километров стены. Честно говоря, в молодости мне не была до конца понятна трагедия, о которой никто не упоминал. Это сейчас, когда стену снесли, оставив лишь несколько ее фрагментов в разных точках города, нам известно, что при попытках перейти на западную сторону были убиты десятки людей.

Теперь нам ясно, как действовали спецслужбы ГДР с помощью мастеров своего дела из КГБ, придерживая народ в узде. Нынче подробности можно узнать в музее Берлинской стены.

Кстати, часть ее оставлена для обозрения возле другого мрачного объекта, построенного неподалеку от знаменитого Чекпойнта Чарли. Места, где находился переход в зону ответственности американцев и где в 60-е едва не разразился непредсказуемый конфликт между военными СССР и США. Рассказывают, что на этом месте несколько суток стояли друг напротив друга танки двух стран с наведенными на противника орудиями. Нервы выдержали. Никто не сорвался с тормозов. Но угроза висела в воздухе.

(Продолжение следует.)

Аркадий РЫБАК.

Фото автора.