Номер 09 (1541), 8.04.2021

(Продолжение. Начало в №№ 3–8.)

Остались в истории

Так вышло, что из-за сильных волн наше судно не смогло стать на рейд возле одного из живописных скалистых греческих островов и на полдня раньше пришвартовалось к причалу турецкого порта Кушадасы. Никаких определенных планов на тот момент не было, и мы пошли по улочкам небольшого населенного пункта, отсчитывающего свой возраст с ранней античности. В самом городе (население чуть больше 50 тысяч) от тех далеких времен ничего не осталось. Но сохранились памятники начального периода завоевания этих мест турками. Караван-сарай и мечеть начала XVII века, остатки старинных крепостных стен. Этот район современной Турции лежит на побережье Эгейского моря вблизи целой россыпи греческих островов. Интересно, что среди жителей Кушадасы и сегодня больше греков, чем турок. В Средневековье это был оживленный порт, контролировавшийся генуэзцами и ставший сильным конкурентом соседнему Эфесу. Собственно говоря, именно ради визита в Эфес мы делали здесь остановку.

Кушадасы с середины прошлого века стал курортным центром. Поначалу — для местных граждан, чуть позже — для туристов со всей Европы. В окрестностях городка много пляжей и современных отелей, аквапарки и места развлечений. Мы бродили по улицам Кушадасы мимо бесконечных лавок и магазинов, так похожих на все подобных заведения страны. Было много изделий ручной работы — ковры и медная посуда, украшения и хорошо выделанная кожа в бесчисленных куртках, сумках и ремнях. Было шумно и многолюдно. Все это не утихало и в сумерках. Только отчасти перемещалось в кафе и ресторанчики, откуда вился дымок мангалов с запахом жарящихся морепродуктов, мяса и овощей. Повсюду нас преследовал стойкий аромат крепкого турецкого кофе, бурлящего в медных турочках и разливаемого в миниатюрные чашечки.

Ранний заход большого судна сулил торговцам дополнительные барыши. На всех прилегающих к порту улочках магазины и заведения питания не закрывались до глубокой ночи...

* * *

Когда на суде его под пытками заставили объяснить смысл своего варварского поступка, он открыл секрет: просто хотел, чтобы его имя осталось в истории и памяти потомков. Судьи были суровы. Они решили, что одной только казни будет мало. Постановили вычеркнуть имя преступника из всех документов. Но дело в том, что проступок был так чудовищен, что со временем изучать случившееся взялись историки из других городов. Они-то и докопались до имени злодея и обнародовали его. Ирония судьбы. Сограждане вычеркнули святотатца, а весь мир в итоге не только узнал о нем, но и продолжает помнить.

Человек этот стал символом того, как безымянный неудачник может прославиться за чужой счет, совершив деяние со знаком минус. Об этом написаны книги и поставлены пьесы. Имя Герострат вошло в школьные хрестоматии. Похоже, наши современники меньше знают об уникальном объекте, разрушенном этим человеком. Между тем речь идет о храме Артемиды в Эфесе. В античный период сооружение считали одним из семи чудес света. Его поджог и разрушение принесли славу антигерою.

...Было очень жарко среди раскаленных солнцем развалин Эфеса. Мы шли по довольно широкой улице, выложенной каменными плитами, отполированными за тысячелетия миллионами ног. Ныне тщетно искать знаменитый храм. О нем напоминает только одинокая 14-метровая колонна (ниже оригинала), установленная на платформу примерно полвека назад. Руины храма Артемиды были почти случайно обнаружены английским железнодорожным инженером Вудом во второй половине XIX века. Чуть позже долго велись раскопки по поручению Британского музея. После Второй мировой войны австрийские археологи нашли еще более раннее основание храма, относящееся к Микенской эпохе. Работы разной интенсивности продолжаются до сих пор. Ученые выяснили, что первый храм был заложен еще в восьмом веке до нашей эры. Поначалу это было святилище в честь Кроноса. Позднее развился культ Артемиды. Именно этот храм из цельных мраморных блоков и был назван чудом света. В нем было более сотни колонн с рельефными фигурами и многочисленные фрески. Они, кстати, были обнаружены англичанами при раскопках и вывезены в Британский музей. Примерно в пятом веке до нашей эры в храме появился полукруглый жертвенник, завершивший композицию. Все это было разрушено безумным Геростратом. Шел 356 год до нашей эры. Легенда гласит, что акт вандализма совпал с днем рождения Александра Македонского. Именно поэтому богиня, занятая рождением будущего героя, не сумела защитить свой храм...

Когда ставший успешным полководцем Александр Македонский побывал в Эфесе и захотел восстановить храм, жители города отказались. Они почитали Александра богом и считали, что один бог не может строить храм другому богу...

И все же храм Артемиды со временем отстроили заново. Его подняли на более высокий фундамент и добавили два десятка колонн. Но судьба сооружения плачевна. В третьем веке нашей эры его разрушили готы, а окончательно его забросили в начале пятого века, когда поклонение древним богам сошло на нет. Набирало силу христианство.

Эфес оказался удивительно намоленным местом. После смерти Иисуса сюда прибыл автор библейских текстов Иоанн вместе с Марией. Он проповедовал и искал сторонников новой религии. Здесь он умер и был похоронен на высоком холме, где в четвертом веке построили базилику. Позже вокруг нее вырос целый комплекс с крепостью и церковью Святого Иоанна. Комплекс сохранился до наших дней. Изначально на его постройку стали брать материалы из... разрушенного храма Артемиды. Такая вот связь эпох и непримиримых верований...

* * *

Мы ехали из Кушадасы в Эфес недолго. Между ними всего-то около десяти километров. Но парадокс в том, что древний Эфес развивался благодаря своему... порту. А тут мы видим только мелководные речушки поблизости. Что же произошло? Существуют две версии. По одной выходит, что город стоял прямо на берегу моря при впадении в него двух рек. Со временем залив обмелел и заилился, а сам Эфес оказывался все дальше от большой воды. Другая версия похожая, но говорит о том, что порт был все же речным, а не морским, но реки были полноводными и судоходными. Дальше все то же самое: заиливание устья, обмеление — и упадок некогда богатейшего полиса этого региона.

Никто не оспаривает того факта, что Эфес был одним из древнейших и богатейших городов античности. Писатели того времени настаивают на том, что город основали амазонки. Их почитали, в честь них создавали скульптуры, и благодаря им в городе силен был культ богини Артемиды. В музее Эфеса представлены экспонаты различных периодов жизни полиса. При разных правителях и соседях город оставался значимым центром благодаря все тому же выгодному расположению и развитому порту. Здесь можно листать страницы всей истории Восточного Средиземноморья. Кого только не видели каменные плиты! Греков и скифов, персов и римлян, готов и арабов. В итоге все досталось туркам.

Самые яркие периоды для Эфеса связаны с греческой и римской цивилизациями. Немало осталось от греков, но все-таки большая часть того, что можно увидеть сегодня, построено при римлянах. При императоре Августе город становится столицей азиатской провинции и бурно развивается. Предполагают, что на пике своем полис вмещал порядка двухсот тысяч жителей, что в разы больше, чем в современном соседнем порту Кушадасы. Тогда строили много жилых домов и общественных зданий, развалины которых притягивают туристов.

Вход в археологическую зону платный. Зайти можно с двух противоположных сторон. Выйти — тоже. Хотите вы того или нет, нужно пройти всю зону из конца в конец. Мы зашли с той стороны, где раскинулась большая площадь, именовавшаяся агорой. Здесь располагались органы управления. Хорошо сохранился небольшой амфитеатр Одеон, имевший двойное назначение. По важным случаям здесь заседал городской совет, а в другое время там проходили концерты. Сооружение было закрыто деревянной крышей, которая, естественно, не сохранилась. Но по каменным трибунам с удовольствием разгуливают туристы. По находящемуся рядом комплексу правительственных зданий, увы, можно бродить лишь среди развалин. Колонны, остатки фундаментов и стен подсказывают, что тут стояло несколько сооружений. В них заседали те, кто руководил полисом.

Дороги прошлого

От правительственного комплекса начинается улица Куретов, выложенная огромными мраморными плитами. Она идет вниз под небольшим углом, открывая по обе стороны панораму античных строений. Словно телеграфные столбы, стоят вдоль всей улицы разной высоты остатки колонн и статуи без отдельных частей тела. Чаще всего — без головы. В начале улицы Куретов — небольшая площадь и храм в честь римского императора Домициана, построенный в первом веке. Статуи вдоль улицы — не просто украшение. Каждая установлена в честь человека, принесшего определенную пользу родному городу. Эфесцы уважали своих героев.

Куретами называли сословие жрецов, которые по торжественным дням должны были изображать сцену рождения покровительницы города — богини Артемиды. Улица стала частью священной дороги, по которой шли к предполагаемому месту рождения богини. Ворота в конце улицы назвали Геракловыми, ибо на их квадратных колоннах высечены изображения героя мифов.

Сохранились остатки интересных объектов. Например, богато украшенный портиками и колоннами источник Адриана и восстановленный храм в честь этого императора. Рядом — комплекс двухэтажных бань Схоластики с трубами для обогрева помещений, раздевалками и бассейнами. Часть помещений нижнего яруса просто вырублена в основании нависающей над этим местом скалы. Свернув с дороги, вы можете посетить латрину. По-простому — городской общественный туалет, где места расположены в длинный ряд без всяких перегородок. Кстати, в другом месте, где проживали люди побогаче, наткнулись на куда более комфортные клозеты с каменными сиденьями, которые перед посещением хозяина согревали теплом своих тел рабы...

(Окончание следует.)

Аркадий РЫБАК.

Фото автора.

Чотиритомник дорожнiх записок
Аркадiя Рибака
пiд назвою
"Хорошо ли там, где нас нет?"
можна придбати
в редакцiï газети "Порто-франко"
(тел.: 764-96-56, 764-95-03, 764-96-68)
i у Всесвiтньому клубi одеситiв