Номер 04 (1493), 6.02.2020

(Продолжение. Начало в № 3.)

В поисках красоты

Островное государство лежит в западной части Тихого океана между Южно-Китайским и Филиппинским морями. Но если вы захотите совершить морское путешествие, скажем, на яхте между самими островами архипелага, то выясните, что здесь есть свои внутренние моря. Предположим, из старинного Себу вы собрались пройти в столичный порт. На пути окажутся небольшие моря Висаян и Сибуян, многие участки которых мелководны и полны подводных рифов. С того же Себу до самого западного острова страны Палавана можно идти через моря Минданао (по имени большого соседнего острова) и Сулу. Такие путешествия наверняка увлекательны, но требуют много свободного времени. У нас его не было. Потому мы отправились на Палаван самолетом. Около полутора часов полета над обманчиво тихими водами — и мы в главном городке острова. Называется он Пуэрто-Принцесса. Поэтично...

Впрочем, само поселение ничем не примечательно. Скромный городишко, куда зачастую прилетают только с целью транзита вглубь территории. Кому-то не терпится на пляж или в школу дайвинга. Многие предвкушают знакомство с местной природой. Считается, что Палаван — одно из красивейших мест на земле.

Сам остров довольно велик. Он вытянулся аж на 425 километров при ширине от восьми до сорока километров. Его окружает великое множество небольших островков, большинство из которых я бы назвал поросшими буйной зеленью скалами. Горная цепь делит остров на две примерно равные части. Все утопает в джунглях и тропических мангровых лесах, стоящих прямо в воде. Здесь стабильно жарко круглый год. Разница только в том, что сезон с мая по декабрь дождливый, а все остальное время сухо. Туристы стремятся сюда в сухой сезон, когда можно не только полежать на бесконечных пляжах, но и заглянуть в пещеры и гроты. Их множество вблизи Пуэрто-Принцессы.

Сегодня на курортном острове с населением около миллиона человек проживают 90 различных племен да еще потомки от смешанных браков австронезийцев, китайцев и испанцев. Большинство из них занимается рыбной ловлей или обслуживанием туристов. Но еще до массового туристического бума эти места стали известны на весь мир. В 1962 году американец доктор Фокс обнаружил фрагменты черепов и костей, получившие позднее название "человек из Табона". По имени пещеры, где они были обнаружены. Дальнейшие исследования показали, что фрагментам приблизительно 20 тысяч лет! Сама пещера Табон служила мастерской каменного века. Там обнаружили кувшин с фигурами в лодке, древесный уголь.

Многочисленные пещеры соединены между собой подземной рекой Сабанг. Всего пещер и гротов на острове больше двухсот, но для посещения открыты только семь. Чтобы попасть в одну из самых больших пещер, мы рано утром отправились из места своего обитания на небольшой деревянной лодке с длинным носом и боковыми противовесами, как у тримарана. Через полчаса уткнулись в песок девственно чистого пляжа, высадились на берег, прошли через небольшую рощу и снова вышли к водоему, над которым нависали массивные скалы. Здесь уже томился народ, ожидающий своей очереди на знакомство с пещерой. Всем выдали спасательные жилеты и... пластиковые каски, какими пользуются на заводах и стройках.

Мы видели, как в темный проем под нависающей скалой вплывали лодки, а им навстречу выплывали другие. Дошла очередь и до нас. Пока подходили к входу в пещеру, я приготовил фотокамеру для съемки. Но вот мы внутри. Высоченные гулкие своды и... кромешная тьма. Узкая полоска света осталась у входа. Слышны только плеск весел и тихое шуршание лодок по темной воде. Все отчетливее специфический запах. Так пахнут отходы жизнедеятельности летучих мышей, которых в пещерах тьма-тьмущая. Им свет не нужен. Они висят над нашими головами, зацепившись за выступы и природные наслоения. Каски оказались нужны для того, чтобы огромные зверюшки нас не обгадили. Да и вероятность осыпания камней тоже существует. Наш лодочник изредка включает ручной фонарь, направляет его ввысь на покатые стены, пытаясь таким образом обратить наше внимание на загадочные сталактиты, оформившиеся в причудливые фигуры. Кстати, рукокрылых в этих местах множество видов. Есть такие, у которых размах крыльев достигает полутора метров. Это их среда обитания. Тут живут и водяные змеи, другая живность, обожающая тишину и водную среду. Свет в эти пещеры не проводят как раз с той целью, чтобы не разрушить хрупкую экосистему, созданную природой за тысячелетия.

Подземная река на Палаване считается едва ли не самой длинной на планете. Пройти ее на лодке из конца в конец не получится. По пути встречаются пороги, которые можно преодолеть только со специальным снаряжением. Нам хватило катания на лодочке. После кромешной пещерной тьмы яркий солнечный свет ослепил. Сочные краски зелени и моря на миг показались нереальными.

* * *

На следующее утро нас ждало небольшое испытание. Предстоял переезд на другой конец острова в местечко Эль-Нидо. Путь длиной в 270 километров занял около пяти часов. Наше транспортное средство преодолело перевал, кружило по серпантину тряских дорог, чтобы в итоге привезти нас в оазис, где все мирские проблемы становятся призрачными и далекими. Нас встретили в небольшой беседке, скромно стоявшей на песчаной тропинке. Оттуда провели на берег, помогли забраться в болтавшийся на волнах катерок, и мы помчались мимо скал и островков. Вокруг были только небо и море. Гул движка заглушал голос рулевого, который дружелюбно пытался нам что-то рассказать. Мы неслись стрелой добрых полчаса, когда катер начал сбавлять скорость. Островок, к которому мы причалили, казался совсем крохотным. На берегу нас встретили загорелые парни, подставив к борту деревянные ступеньки, чтобы нам удобнее было высадиться на песок. Никаких причалов и признаков цивилизации. Пока мы шли через пляж к спрятанному среди пальм админзданию, наши чемоданы выгрузили из лодки, парни вскинули их на плечи и куда-то унесли. Вскоре нам демонстрировали наши временные апартаменты. Типичное жилище островитян. На помосте с большой верандой стоял домик на высоких сваях. Крыша из листьев, стены из натуральных материалов. Внутри все тоже пальмово-бамбуково-ротанговое. Но все удобства присутствуют. На островке Пангуласиан всего-то четыре десятка таких домишек. Есть еще двухэтажное общежитие для персонала и здание, где размещаются администрация, пункт питания, магазинчик. Из развлечений — бильярд и библиотека. Предполагается, что вам будет достаточно красот природы. До ближайшего обычного жилья — десятки километров по воде. Добраться нечем. Вас вывезут на большую землю (то есть другой остров), когда придет время уезжать. Вечерами совсем тоскливо. Можно разве что прогуляться по дорожке между свайными домиками или задержаться в ресторане.

Остров экологичен и автономен. Солнечные батареи питают все системы энергией, действуют современные опреснители воды. В своем хозяйстве разводят кое-какие овощи и живность. Фрукты растут в изобилии. На чистейших пляжах безлюдно и тихо. Только бегают непуганые вараны да ящерицы поменьше. Говорят, если забраться в соседний лесок, можно нарваться на диких животных. Мы предпочитали держаться поближе к воде. Такой прозрачной, что сквозь ее толщу можно было рассмотреть не только снующих под ногами рыбешек, но даже песчинки на дне. Увесистые зеленые шары кокосовых орехов падали на песок из-под косматых пальмовых шапок. Вот где каски пригодились бы!

Мы жили в этой красоте несколько дней. В один из них отправились на большой лодке в так называемый круиз по окрестностям. По ходу дела в разных местах бросался якорь, чтобы люди могли поплавать и понырять. В дивном уголке между скал спустили на воду пластиковые байдарки. Мы с дочерью пошли по периметру небольшого залива, то и дело останавливаясь и рассматривая скалы-острова. Не знаю, какой глубины была эта бухта, но и в ней при спокойной погоде сквозь толщу воды мы видели лежащие на дне ракушки и обломки кораллов. Таких пронзительно великолепных пейзажей я, пожалуй, больше нигде не встречал...

* * *

Палаван довольно далеко отплыл от своих филиппинских собратьев. Но от него рукой подать до огромного Калимантана, который делят Бруней, Индонезия и Малайзия. В древности именно через Палаван проникали на архипелаг. Первыми освоили путь китайские купцы, с ХII века сюда зачастили малайцы, а с ними пришел ислам. Южные острова Филиппин по сей день отличаются от других. Здешние племена, которые принято называть моро, оказывали сопротивление испанцам изначально. Они вели и ведут более замкнутый образ жизни, стараются не смешиваться с христианами и не отдавать в их школы детей. Потому у моро намного ниже уровень образованности, а для центрального правительства эти территории остаются причиной головной боли. Южные острова пытались создать собственное объединение с целью выделиться в отдельное мусульманское государство. Пока ситуацию удается удерживать под контролем. Но за туристической идиллией и природными красотами таится многовековая неразрешенная проблема.

* * *

Выбирались мы с нашего райского островка тем же путем. Полчаса на моторке. Павильон в рощице, извилистая тропинка к крошечному аэродрому, на взлетной полосе которого стояли два таких же небольших самолетика. Даже с летного поля видны море и скалы. Вокруг Палавана таких островков больше полутора тысяч. Лишь некоторые взяли в аренду предприимчивые люди и организовали на них мини-отели типа того, в котором скоротали несколько дней мы. Здесь очень пекутся о сохранении природы в первозданном виде. Именно это дает солидный бонус робинзоновским островам. Но окружающий мир угрожающе опасен для экологии. Южные моря загрязняют отходы, которые волны прибивают к берегам. На шельфе вблизи Палавана обнаружили месторождения нефти. Это здорово для экономики страны, но вряд ли пойдет на пользу экологии региона...

(Продолжение следует.)

Аркадий РЫБАК.

Фото автора.

Чотиритомник дорожнiх записок
Аркадiя Рибака
пiд назвою
"Чи добре там, де нас немає?"
можна придбати
в редакцiï газети "Порто-франко"
(тел.: 764-96-56, 764-95-03, 764-96-68)
i у Всесвiтньому клубi одеситiв