Номер 49 (1393), 28.12.2017
(Окончание. Начало в № 47-48.)
Много внимания событию уделила египетская пресса. Ежедневно министерство культуры выпускало специальный 16-страничный журнальчик на арабском, с двумя страничками английского текста.
На открытии пришлось от имени наших земляков ответить на вопросы коллег из крупнейшей египетской газеты "Аль-Ахрам". И уже на следующее утро фотографии одесситов с прибавлением неких непонятных нам слов арабской вязью красовались на первой полосе газеты. Под занавес в номер к директору театра Геннадию Яворскому наведался редактор фестивального журнала и, судя по ходу беседы, остался нами доволен. Я не зря употребил эту формулировку. Ибо во всем чувствовалось, что мелкие винтики большой фестивальной машины усердно работали на то, чтобы создать иллюзию полного благополучия и успеха у главных лиц праздника. Говорят, фестивалем интересовался сам президент Египта - Хусни Мубарак. И неудивительно: правительство щедро финансировало это мероприятие. Мелкие чины делали всё, чтобы гасить недовольство гостей и не выпускать пламя из-под колпака. Судя но вопросам коллег, могу представить, как преподносили они фестивальные события: очевидно, сплошь в розово-пастельных тонах, исключительно в мажорном регистре. Да и нас ненавязчиво просили не забыть написать благодарственные письма в Министерство культуры Египта, в оргкомитет фестиваля, в Каирский департамент театров. Разве откажешь милым хозяевам в сущей безделице?
4. Торгуют все!
Мнение о том, что только советский человек за границей первым делом прикипает взглядом к витринам магазинов, ошибочно. Так делает любой иностранец. Либо с целью найти для себя что-то из не существующих на родине вещей, либо в поиске более дешевых, чем дома, покупок, либо просто для знакомства с уровнем жизни чужой страны. И ничто не определит этот уровень точнее, чем цены и покупательная способность населения.
Вполне естественно, что мы тоже с первых часов египетских мытарств бросали взгляды на витрины магазинов. Ценники висели везде. Но вот понять что-либо в тот момент нам было не по силам. Если же спрашивали о цене у продавцов, они, уловив, что вы не сильны в местных цифрах-иероглифах, называли цены заведомо завышенные. И мы в ужасе шарахались. Еще бы! Знатоки обещали баснословно низкие цены в свободном городе Порт-Саиде, а выходило все на уровне турецкого базара...
Каир. Базар Хан-Хали | 
Юный торговец |
На так называемый "арабский" базар (есть, очевидно, какой-то и не арабский?) мы попали только в день отъезда из Египта. Зрелище было диковинное. Рядом с вполне добротными, хотя и старомодными, по европейским меркам, товарами в тесных щелях между домами-лачугами продавали всякий хлам. То ли многократно ношенное, то ли просто грязно-захватанное тряпье. Предметы, которые, по идее, нужно надевать на ноги. Вещицы вообще непонятного происхождения. И вся эта продажа сопровождалась диким ором, зазывными воплями, обезьяньей жестикуляцией. За руки нас то и дело хватали какие-то люди, чья задача - привлечь внимание потенциального покупателя к тому или иному товару. А скорее - к торговцу, который обещает комиссионные. Ибо однотипных вещей на этом рыночном пространстве великое множество. И конкуренция вынуждает как играть ценами, так и использовать помощников-зазывал.
И если в Порт-Саиде все происходит с налетом лени и захолустного разгильдяйства, то в Каире атрибуты торговли выпячены ярко.
Несколько раз в день гостиничный автобус доставлял своих постояльцев с окраинного оазиса в центр, на всегда забитую транспортом каирскую площадь Тахрир. От нее лучами расходятся неширокие улицы с сотнями лавок и магазинов. Витрины сплошь увешаны изделиями из кожи, одеждой и обувью. При этом для показа товара лицом используется каждая пядь витринной площади. С непривычки трудно на чем-то сосредоточиться. Более того - все кажется чуть ли не одинаковым. Но ближайшее рассмотрение предметов египетского рынка подсказывает, что здесь есть и прекрасно выделанные кожаные куртки и сумки, и оригинальная обувь, и нестандартные (но непривычные для европейцев) модели одежды. Все это наряду с безвкусными дешевками, заменителями натуральных материалов и прочим.
Но как египтяне умеют продавать! Нет, они не набивают цену. Они ее назначают и уступают лишь в редких случаях и весьма незначительно. В солидных магазинах торг вообще бывает неуместен. Скидка - скорее знак расположения к клиенту, чем признание того, что стартовая цена была умышленно завышена.
В первые дни мы не могли понять, почему стекла многих магазинов густо и довольно небрежно исписаны краской. Потом выяснили: на измазанных витринах значатся размеры произведенных здесь скидок. Они, как правило, колеблются в широких пределах - от 10 до 50 процентов. Но уж после "дискаунта" (скидки) вам не уступят ни пиастра.
Тем, кто знает, напомню, а остальным просто скажу, что египетские деньги называются фунтами, а разменные - пиастрами. В период нашего пребывания в стране за доллар давали всего-то 3,3 "эджипшн паунда". Так крепко стояла эта неконвертируемая валюта. Замечу еще, что во многих торговых точках вообще напрочь отказывались получать любые деньги, кроме египетских. Правда, готовы были иностранцам помочь. Мол, если покупаешь у нас, посиди в прохладном помещении, а подручный хозяина сбегает в банк обменять твою "зелень" и вернется с квитанцией. Чтоб не сомневался в точности операции. Говорят, что власти даже издали карательные указы против тех, кто продает за иноземную валюту. И еще. В банках любой бизнесмен имеет, конечно, как местно-фунтовый, так и валютный счет. Но выгоднее держать египетские деньги, ибо на них, скажем, вы получите по 20 и более процентов годовых, а с валюты - только 10-12.
...Относительно чинные кварталы знающих себе цену магазинов сменяются рядами лавок, отличительное качество которых не столько дешевизна, сколько шум, гам и грязь. Здесь покупателей зазывают раздирающими душу воплями, притопываниями и прихлопываниями, громогласным песнопением. Тут же с лотка на пределе мощности гудит магнитофон, чуть дальше - другой, там - третий. Даже рядом с этой музыкой минуту не простоишь, а уж как выдерживают такое напряжение барабанные перепонки самих продавцов - ума не приложу. От этой отпугивающей суеты хочется держаться подальше.
Но в клокочущем городе торговля настигает повсюду. Посетив Каир, невозможно не зайти на знаменитый базар Хан-Хали. Пожалуй, это целый городок в центре столицы. Улицы и переулки - сплошь лавки. Чуть свернешь с уже намеченного пути - и окажешься в царстве удивительных ароматов. Там, где продают съестное специи, голова идет кругом. Названий многих растений и семян, которыми набиты мешки торговцев, мы просто не знаем. Впрочем, не узнали и теперь. Но, кажется, почти все запаслись ароматным розовым чаем каркаде, - выбирая его задумчиво, с видом знатоков.
Если вас врасплох застанет голод, на Хан-Хали всего за несколько пиастров можно купить лепешку и примерно за фунт - полуторалитровую бутылку чистой водицы "Барака", которой все здесь утоляют жажду.
Кто видел восточные базары других стран, ничего неожиданного в Каире не найдет. А вот к числу специфических товаров я бы отнес натуральные масла, которые местные фирмы продают парфюмерам всего мира. В лавке, куда мы забрели, на стеллажах стояли сотни причудливой формы сосудов с массивными крышками. Расторопный и говорливый парень, представившийся сыном хозяина, чуть ли не на ходу мазнул каждому по руке двумя-тремя сортами масел, рассыпал знакомые названия "Фиджи", "Пуазон", "Драккар", "Шанель" и т. д. Небольшая сумрачная комната казалась наполненной всеми парфюмами мира. И редкий гость мог удержаться от покупки...
Вы, наверное, спросите: а как же с непонятными иероглифами на ценниках? Очень просто. Лично я уже на второй день изучил с помощью египетских друзей эквиваленты привычных нам цифр и, глядя на витрину, знал, стоит ли заходить в тот или иной магазин. Вскоре местные цифры знали почти все наши. Но случались и конфузы. Особенно - с нулями сзади. Дело в том, что в Египте ноль обозначается точкой. Бывало, эту заключительную точку не замечали и, стараясь не выдать охватившую душу радость, бросались за покупкой. Но тут выяснялось, что цена, допустим, не 32, а 320 фунтов. Радости как не бывало...
В продаже совершенно нет теплых вещей - свитеров, ботинок, пальто, сапог и прочего. Объясняют это тем, что даже в самые холодные дни достаточно надеть кожаную куртку или плащ.
По установившейся дома привычке мы в первые дни не совершали коммерческих вылазок по вечерам, памятуя о том, что наши магазины после шести на замке. Да и вообще, одесские улицы после восьми вечера скорее напоминают спящее сельцо. В Каире все иначе. Днем, в самый зной, многие берут тайм-аут на парочку часов, но под вечер все снова открывается, и на улицах происходит настоящий карнавал жизни. Гул и грохот автомобилей и автобусов, в которые почему-то садятся на ходу, не умолкают ни на миг. Не глядя на светофоры, водители одновременно несутся со всех сторон. Мы были свидетелями такой сценки. На оживленном перекрестке регулировщик долго и тщетно пытался разнять сошедшиеся в пробке машины. Поняв, что его усилия напрасны, молодой полисмен присел на край тротуара и... заплакал.
Но вечерний Каир, по-моему, весел всегда. Невзрачный и грязноватый в лучах солнца, он преображается ночью. Огромные яркие рекламы делают дома выше и стройнее, а сам город - наряднее и солиднее. Он становится похожим на величественные мегаполисы с западных картинок. Он и есть мегаполис, вобравший в себя мозаику разношерстных районов, соединивший блеск местных нуворишей и нищету десятков тысяч людей. И если кто-то шутя заметит, что Каир - город контрастов, не спешите смеяться над банальностью этой фразы, ибо так оно, в принципе, и есть...
Одесса-Порт-Саид-Каир-Одесса.
Сентябрь-октябрь 1992 года.
P. S. В Египте побывал еще несколько раз. Бродил по пыльным улицам Порт-Саида. Вместе с товарищем ради спортивного интереса упорно торговался с продавцами тамошних лавочек. Цены удавалось снизить в разы.
На хорошо знакомом многим бюджетным туристам нашей страны курорте Шарм-аль-Шейх тоже отдыхал с семьей. В памяти остались неплохой отель с ленивым обслуживанием второго сорта, прозрачные воды Красного моря с массой причудливых его обитателей, не очень комфортные (мягко говоря) пространства за пределами отеля. В общем - это не место моей мечты.
В Каир ездил автобусом из Порт-Саида и летал самолетами местных авиалиний. В самой столице группы иностранцев всякий раз бдительно охраняли отряды вооруженных людей. То ли армия, то ли полиция. Их было много и в районе пирамид, и возле музея египетских древностей. Везде.
Все традиционные атрибуты, которыми Египет пытается поразить туристов, увидел. Мумии фараонов, сфинксы, папирусы, ароматические масла, верблюды, недостроенные дома без крыш, в которых люди живут десятилетиями, ибо так дешевле. Все это - сегодняшнее лицо одной из крупнейших стран континента.
Честно скажу, что обстановка - на любителя. От Европы, которая веками прививала на этой земле свои порядки, отличается очень сильно. Впрочем, кто сказал, что страны должны быть похожи друг на друга?
Аркадий РЫБАК.
Фото автора.