Номер 31 (1471), 22.08.2019

(Продолжение. Начало в № 30.)

Спаслись на Маврикии и редкие виды черепах. Их можно увидеть в другом заповеднике под названием Ла Ваниль.

Черепах альдабра привез сюда с Сейшельских островов лично сэр Чарлз Дарвин, чтобы сохранить их для потомков. Сейчас только здесь разводят редкую породу и содержат в природных условиях более полутысячи черепах разных видов - от крошечных, умещающихся на ладони ребенка, до столетних гигантов, панцири которых размером с письменный стол. Не черепахами едиными живет Ла Ваниль. Если вы любитель крокодилов - вам сюда. Их тоже повсюду множество: от карликовых до многометровых. Те, конечно, от зрителей изолированы. На них можно посмотреть, а потом в соседней лавке выбрать себе сумочки, ремень или портмоне из крокодиловой кожи. Надо же как-то отбить содержание этих прожорливых зубастых чудищ. Размножаются они хорошо, и меньше их не становится. Правда, задешево изделия из крокодила все равно не продают...

* * *

Гигантских черепах мы увидели и в районе Шамареля. Они лениво распластались в тени огромных деревьев и словно пытались слиться с бурым песком цвета их панцирей. Но бывалого туриста не проведешь. Взрослые старались растормошить гигантов, чтобы на их фоне сделать суперфото, а малыши и вовсе делали попытки взобраться на покатую спину.

Впрочем, мы приехали в Шамарель совсем по другому поводу. Природа создала здесь такую уникальную картину, которую больше нигде не увидишь и словами не опишешь. В незапамятные времена стихия смешала семь видов цветного вулканического пепла. В лучах солнца эта масса, похожая на прибрежные дюны, переливается всеми оттенками от нежно розового, оранжевого и красноватого до коричневого и серого.

Прошли тысячи лет. Почва смещалась и меняла рельеф местности, ветры разносили песчинки повсюду, а выложенная природой цветная композиция остается на месте, не перемешиваясь. Для того чтобы всем было удобно созерцать это чудо природы, перед цветными песками соорудили широкий деревянный помост.

Совсем недалеко от этой картинки другой природный сюрприз - самый высокий на острове водопад с тем же именем Шамарель. Вода падает со стометровой скалы и привлекает внимание тех, кто привык фиксировать свой лик на фоне природы. Здесь можно найти точки съемки, при которых водопад словно стекает к вам в руки...

Несмотря на варварскую вырубку лесов, Маврикий все еще остается зеленым оазисом в океане. Водопадов здесь несколько. Как и вулканических кратеров. Самый большой из них давно заполнился водой и стал естественным озером Гран-Бассен. Вот к нему мы и двинулись после созерцания цветных песков и водопада. К озеру вела широкая качественная дорога. Издалека над верхушками деревьев показалась голова Шивы.

По мере приближения Шива все увеличивался в размерах. Мы остановились на обочине и подошли к монументу, уходящему в голубое небо. Настоящий колосс! Он словно предупреждал, что мы совсем рядом со священным для индуистов местом.

Они верят, что озеро образовалось из капель воды священной реки Ганг. Индусы и называют это место озером Ганга. В 1972 году завезли из Индии воду, вылили ее в Гран-Бассен и построили на берегах святилища и храмы мягких пастельных тонов. Повсюду установили статуи Шивы и, очевидно, других очень почитаемых в народе персонажей, имен которых я не знаю, ибо не силен в мудреной индуистской мифологии.

Когда мы приехали на озеро, народу было немного. Подношения у статуй богов, конечно, имелись. Но, говорят, в дни массовых праздников паломничество на озеро такое, что просто так прогуляться не удастся. Тысячи людей едут с разных концов острова и несут богам свои дары. В обычные дни веселые статуи одеты в яркие традиционные индийские одежды и для непосвященных остаются экзотикой.

* * *

Я начал свой рассказ о Маврикии с того, что до случайного пришествия португальцев остров был необитаем, к радости его флоры и фауны. Естественен вопрос о нынешнем населении страны. Сразу скажу, что о первооткрывателях с Пиренеев и о давших месту имя голландцах здесь редко вспоминают. А вот о прибывших сюда триста лет назад французах забыть невозможно. Губернатор Лабурдонне основал тогда в удобной бухте город Порт-Луи, до сих пор остающийся главным портом и столицей. Тогда же начали строить дороги от гавани во всех направлениях. Из Африки и с Мадагаскара завезли рабов. Именно они поначалу составляли большую часть населения. Для примера скажу, что накануне наполеоновских войн из 60 тысяч жителей Маврикия 50 тысяч были рабами...

В ходе наполеоновских войн остров перешел в руки англичан. Они владели им вплоть до 1968 года, когда страна получила независимость. Но все это время французы владели своими землями, здесь сохранились их язык и культура, даже многие законы. Вот только рабство в 1835 году отменили. Для работы на плантациях завезли... рабочих из Индии. Много. Сегодня потомки индусов составляют абсолютное большинство. Их примерно 70 процентов из 1,3 миллиона жителей страны. Вот почему тут так сильны индуистские верования и традиции. При этом вся прочая франкоговорящая публика - это потомки европейцев. Множество креолов числят себя наследниками смешанных браков бывших африканских рабов с французами. Почти все они христиане. Есть на острове небольшой процент мусульманских и китайских торговцев. Последние бежали сюда в середине прошлого века от японцев да так и остались. Словом, можно утверждать, что все без исключения маврикийцы - иммигранты, не привыкшие делить соседей на своих и чужих. На мой взгляд, обстановка здесь дружелюбная и спокойная. Климат не предполагает суеты.

Приход на остров европейцев в корне изменил его облик. Начатую голландцами практику вырубки лесов для обустройства плантаций продолжили французы и англичане. Последние стали выращивать сахарный тростник в промышленных масштабах. Сегодня это главная статья доходов страны. Хотя цивилизованные британцы официально отменили рабство, изнурительный ручной труд на плантациях остается до сих пор. От рабского он отличается разве что тем, что работники лично никому не принадлежат. Но поскольку других вариантов заработать на жизнь у них немного, люди остаются прикованными к месту работы навсегда.

Нынче выращивается много других сельхозкультур, но тростник первенства не отдает. В свое время британский священник привез чайные кусты из Китая. Но только в 60-е годы прошлого века чай стали выращивать целенаправленно и в больших количествах. Разбили на склонах плантации, которые сегодня уступают по площади только тростнику. На чайных церемониях тут тоже научились делать бизнес. Желающих провезут по дороге вдоль живописных плантаций и старых французских особняков в колониальном стиле. В итоге попадете на чайную фабрику Буа Шери со своим небольшим музеем и дегустационным залом, где можно отведать все сорта здешнего чая. Фабрика ежегодно производит свыше семи тысяч тонн чая, который почти полностью экспортируется. Впрочем, как сахарный тростник и продукция текстильных фабрик, которые со времен британского господства стали важным фактором экономики острова.

(Окончание следует.)

Аркадий РЫБАК.

Фото автора.

Трехтомник путевых записок
Аркадия РЫБАКА
под названием
"Хорошо ли там, где нас нет?".

можно приобрести
в редакции газеты "Порто-франко"
(тел.: 649-656, 649-503, 649-668)
и во Всемирном клубе одесситов