Номер 10 (1499), 19.03.2020
(Окончание. Начало в №№ 7-9.)
* * *
Только выезжаем за пределы Баку, пейзаж резко меняется. По пыльным холмам там и сям мостятся скромные поселения из преимущественно одноэтажных домиков без всякой архитектурной фантазии. Большинство по традиции имеет плоские крыши, залитые смесью нефтебитумного происхождения. Она не дает влаге просачиваться в жилища. Такая технология применяется в этих краях издавна. Очевидно, с тех пор, как научились использовать нефтепродукты. Хотя и говорят, что на материковой части полуострова Апшерон нефть иссякла, мы видели огороженные участки голой земли, на которых стояли простенькие старенькие станки-качалки, монотонно взмахивающие своими металлическими клювами вверх-вниз и все еще извлекающие из недр черное золото. Местные жители, которым повезло найти хотя бы захудалое месторождение на своей территории, быстро выбиваются из рядов бедноты. Хотя нефть при этом идет в закрома государства, люди получают неплохую компенсацию.
Впрочем, большая часть жителей поселков на Апшероне давно уже зарабатывает другими способами. Здесь массово выращивали цветы, которые развозили по всему бывшему Союзу. Особенно ранней весной. В последнее время особенно выгодным стало овощеводство. Помидоры, огурцы и многое другое выращивают круглый год. В открытом грунте и в многочисленных теплицах, обогревать которые можно экономно за счет невысоких цен на местные энергоносители. Другая статья доходов — прием отдыхающих. Еще с начала ХХ века на побережье Каспия по всему полуострову начали обустраивать дачи местных магнатов и курорты для приезжих. Множество прибрежных поселков вблизи Баку и сегодня готово принимать туристов. При этом даже в небольших населенных пунктах находятся редкие памятники старины.
В один из таких поселков мы и приехали. В старинном Мардакяне нынче живет примерно тысяча человек. Есть здесь курортные отели. Но изюминки скрываются в старых узеньких кривых улочках и сразу в глаза не бросаются. Тут находятся сразу две (!) крепости. Одна носит название Круглый замок (или Крепость шейха) и относится к ХIII веку. Другая — на сто лет старше и выглядит куда солиднее. В центре обнесенного зубчатыми стенами двора возвышается 22-метровая четырехугольная башня с узкими бойницами. Судя по всему, орудия устанавливали на плоской крыше башни, откуда можно было увидеть приближение неприятеля издалека. В хорошую погоду обзор — на десятки километров.
Мы поднялись по узким крутым ступеням угловых башенок на крепостную стену, обследовали тесные внутренние помещения, прошлись по периметру крепости, обозревая окрестности. В глаза бросалась только другая башня поселка. Между двумя крепостями ютились десятки простеньких домиков. Во дворе крепости нас ждал ее многолетний смотритель Видади, получающий от государства скромные 140 манатов (порядка 80 долларов). Но он занимается этим не ради денег. Знаток старины готов рассказывать о башне и крепости, об истории своей страны без конца. К основанию могучей стены привалены огромные камни, рядом разложены мелкие предметы — черепки керамических изделий, элементы орудий труда. Все это найдено жителями поселка при строительстве и ремонте своих домов. Любой предмет, дышащий историей, старый смотритель берет у односельчан, очищает от грязи и помещает в музей под открытым небом. В его коллекции есть камни с высеченными на них письменами, относящиеся к началу второго тысячелетия. Обращаем внимание на множество глубоких каменных ям вдоль стены. Смотритель объясняет, что все они использовались для длительного хранения продуктов и воды, необходимых при осаде тем, кто находился внутри крепости.
Поселок Мардакян знаменит еще и поэтическим прошлым. Именно здесь в 1924-1925 годах некоторое время жил русский поэт Сергей Есенин со своей последней женой. Здесь он создал цикл стихов "Персидские мотивы". Замечу, что Есенин бывал в Баку неоднократно, дружил с редактором газеты "Бакинский рабочий", где публиковались его произведения. Поэту очень нравился неповторимый восточный колорит. Он мечтал побывать в соседней Персии, о чем не раз говорил бакинским друзьям. В те времена такую поездку было сложно организовать. И местные товарищи пошли на хитрость. Сергей Киров был в те годы первым секретарем компартии Азербайджана. Он слыл знатоком и любителем литературы и стремился помочь Есенину получить новые впечатления. Сначала для поэта организовали морские прогулки под парусом по Каспию с заходом в якобы персидские поселения. На самом деле это были азербайджанские села, мало чем отличавшиеся по виду и быту от соседских. Те же глинобитные домишки, женщины в чадрах, минареты и мечети, чуждый россиянину язык. Позже предложили Есенину пожить якобы в персидской усадьбе. Отвезли его на виллу нефтяного магната Мухтарова, разбившего вокруг своего дома дендропарк с фонтанами и оранжереями. Напомню, при власти были коммунисты. Бывших владельцев собственности лишили. Поэту на время предоставили гостевой домик в этом роскошном поместье в селе Мардакян. Ему чудилась Персия. Так рождались "Персидские мотивы". Нынче место временного обитания Есенина превратили в дом-музей. В теперешние времена не забывают и создателя райского уголка. Припомнили, что Мухтаров выделял немалые средства на создание учебных заведений, на благотворительность и стипендии для неимущих студентов. Все — благодаря нефти, на которой бывший ученик слесаря сделал огромное состояние...
* * *
На просторной площади, выложенной современной плиткой, стоит сооружение, внешне похожее на крепость. Вот только стены невысокие и грозных башен по углам нет. Есть всего лишь кубическая надстройка прямо над входом во внутренний двор. Что же это? Мы стоим перед уникальным памятником прошлого — храмом огнепоклонников Атешгях. Давайте пройдем внутрь периметра и попробуем разобраться что к чему.
Храм был построен на окраине поселка Сураханы, что в 30 километрах от Баку. Гостей тут немного, хотя объект достаточно известен. История места запутанна и не до конца изучена. То, что мы видим сегодня, строили в XVII веке выходцы из Северной Индии, проживавшие в то время в районе Баку. Зороастрийцы — поклонники огня. Для них земля Апшерона сразу стала священной: они увидели многочисленные воспламенения, исходящие просто из недр. Неясно, почему решили строить храм именно на этом месте. Но это не так важно. Горючие газы вырывались на поверхность повсюду. Но алтарь для вечного огня возник в Сураханах. Край негасимых огней просто завораживал зороастрийцев с давних пор. При раскопках были обнаружены очень древние артефакты. Считают, что огнепоклонники появились на Кавказе еще в третьем веке и вскоре соорудили свой первый алтарь.
 Храм огнепоклонников |
 Янардаг |
Посреди просторного двора возвышается нынешний алтарь с арочными входами и небольшим куполом. По четырем углам наискосок от него полыхают огни-спутники. В стенах, идущих по периметру, расположены кельи, молельные комнаты и караван-сарай для паломников. Здесь постоянно находилось некоторое количество отшельников, истязавших свои тела и очищавших дух. Жили они пожертвованиями. Продукты хранили в глубоких каменных ямах типа тех, что мы видели в крепости Мардакяна. Но сохранилась и другая, более просторная яма, в которой огнепоклонники сжигали тела покойников. В разные времена храм считали своим не только приверженцы зороастризма, но также индуисты и сикхи. Это ясно по сохранившимся надписям, высеченным на камнях на разных языках.
Широкую известность храм огнепоклонников получил в ХIХ веке благодаря именитым путешественникам. В середине века сюда добрался писатель Александр Дюма, а чуть позже — его тезка император Александр III. К тому времени выход газов в этих местах заметно ослаб, и было решено... подвести трубу с соседних месторождений. Не переносить же храм из-за таких мелочей. С тех пор вечный огонь Атешгяха подпитывается через трубу. Храм не раз реставрировали как при власти Советов, так и в годы независимости. Неподалеку построили отель и ресторан. О паломниках осталась лишь память...
* * *
Ближе других к столице находится так называемая горящая гора Янардаг. Я был наслышан о ней, но представлял все совсем не так, как увидел. Думал, нас встретит несущийся к небу столб огня. На самом деле при солнечном свете это чудо не сразу и разглядишь. Сначала вам нужно пройти через турникет возле новеньких стеклянных павильонов. Дальше амфитеатром расположены скамейки для зрителей. Наверное, имеют в виду, что смотреть на огонь и воду можно бесконечно. Но с высоты соседнего холмика пламя едва видно. Все это похоже на мое пионерское детство и догорающий костер на закрытии летнего сезона.
На склоне невысокого холма гордо белеют буквы названия — Янардаг. У подножья колышется пламя. Нам сообщили, что оно полыхает на 10-метровом отрезке, поднимаясь на метр в высоту. Ищем точку съемки. Выходит неубедительно. Впрочем, говорят, что газы горят здесь уже тысячи лет. Может быть, раньше огонь забирался повыше?
Обходим разрекламированный костер и взбираемся на так называемую гору. Отсюда видны соседние деревушки, стада овец, пересохший водоем. Где-то рядом — соленые озера, в которых добывали соль в старину. Тоже был ценный продукт. За холмами есть небольшие грязевые вулканы. Но здешние несравнимы с теми, что находятся в окрестностях Гобустана. Тамошние грязевые вулканы относят к крупнейшим на планете. В момент выброса газов они извергают серую массу на высоту до тысячи метров. При этом вся эта красота еще и горит, заливая горячей породой всю округу. Кстати, Гобустан, расположенный в 60 километрах к югу от Баку, хранит одну из величайших на планете коллекций настенных рисунков. Их создавали жители Кавказа еще до нашей эры. Сохранилось свыше четырех тысяч древнейших произведений искусства.
* * *
В столицу возвращались вечером, когда широкие проспекты и набережная сверкали тысячами огней. В темноте выделялись олимпийский стадион и Дворец спорта, построенные к Первым Европейским играм. Они то и дело меняли яркие цвета подсветки на фоне ночного неба.
Днем нас поразили безлюдные улицы Баку. Зато вечером народ шел и шел нестройными рядами, заполняя пространства бульваров и пешеходных зон. Все открытые площадки заведений общепита были переполнены. В местных кафересторанах голодным точно не останешься. Обилие овощей и зелени дополняется традиционными мясными блюдами на мангале. Готовят в основном из баранины, говядины и птицы. Здесь любят рубленое мясо в разных видах. А еще — завернутый в виноградные листья фарш, известный у нас как долма. Поздним вечером многие присаживаются попить чай или ароматный кофе с традиционной халвой или пахлавой. Некогда лакомства для богатых теперь предлагаются на каждом шагу во множестве вариаций. Сразу скажу, что поесть дешево нам не удалось ни разу, хотя нас уверяли, что такое возможно. Но, как говорится, для этого, очевидно, нужно знать места.
Я увидел Азербайджан таким.
Аркадий РЫБАК.
Фото автора.
Чотиритомник дорожнiх записок
Аркадiя Рибака
пiд назвою
"Чи добре там, де нас немає?"
можна придбати
в редакцiï газети "Порто-франко"
(тел.: 764-96-56, 764-95-03, 764-96-68)
i у Всесвiтньому клубi одеситiв