Номер 32 (1521), 8.10.2020

Наши чувства были сродни предстартовому мандражу накануне решающего соревнования. На другом краю земли жаждали увидеть своими глазами то, о чем читали и что видели не раз в глянцевых журналах и на телеэкранах. Ранним утром за нами заехал энергичный крепыш, называвший себя Максимом (так окрестили его однокурсники в годы учебы в Советском Союзе). Он уверенно говорил по-русски, а главное, знал все потаенные уголки самого большого в мире храмового комплекса.

...Ангкор открылся за очередным поворотом дороги среди негустого леса. В ранний час на подходах к древнему городу было многолюдно. Сюда можно попасть на рассвете, и находятся любители наблюдать восход солнца над храмами в пять утра. В любом случае вам нужно обзавестись билетом стоимостью 37 долларов (на день). Билет продают по предъявлении паспорта. По сути, это бейджик с вашим фото и номером билета. Вы вешаете пропуск на шею и демонстрируете его охране в разных частях обширной территории. Интересно, что при всей строгости входа-выхода местные жители свободно передвигаются по дорогам на своих велосипедах и вьючных животных, раскладывают лотки с сувенирами и нехитрой снедью. Это их земля. Они на ней хозяева...

Все кордоны и проверки позади. А перед нами открывается фантастическая панорама. Храм Ангкор-Ват. Так теперь принято его называть на европейский лад. Хотя изначально у комплекса было другое имя — длинное, труднопроизносимое, индийское. По поводу этого дива архитектуры специалисты до сих пор ломают копья: индуистский это храм или буддистский, храм ли это вообще или колоссальная гробница. По мнению знатоков восточной символики, Ангкор-Ват не что иное, как... копия Вселенной. Центральная башня якобы символизирует некую мифическую гору Меру, а остальные башни — вершины этой горы; внешняя стена — это горы на предполагаемом краю мира; заполненный водой ров — Мировой океан. Якобы так представляли мир древние правители и создатели храмов.

Ангкор-Ват построили в начале ХII века не на пустом месте. Могучая Кхмерская империя уже больше трех столетий властвовала в этом регионе Юго-Восточной Азии и владела обширными территориями. Гораздо большими, чем нынешняя Камбоджа (современная площадь страны — 181 тысяча квадратных километров). Ничего подобного тому, что я увидел в Ангкоре, нет во всем этом регионе, напичканном древними артефактами. Эпический размах построек говорит о высоком уровне развития государства, которое могло позволить себе на протяжении более шестисот лет создавать и поддерживать такие уникальные проекты. Для примера скажу, что Ангкор-Ват занимает 200 гектаров площади, окруженной прямоугольным рвом шириной двести метров, и опоясан многокилометровым валом. Все это рукотворное. На спокойной водной глади рвов — зеркальное отражение башен храма. К его центральному входу ведет мощенная камнем 250-метровая дорога шириной в 12 метров. Здесь свободно разъезжались кареты и всадники. Когда мы подошли ко рву, путь был закрыт. Старинную дорогу ремонтировали. Но параллельно ей соорудили такой же ширины понтонный мост, способный выдержать тысячи людей. Эти тысячи непрерывным потоком шли к храму.

Обезьяна и кокос

Повсюду нас встречали исконные обитатели этих мест — прыгучие и ловкие обезьянки. Они по-хозяйски располагались на храмовых галереях, в пустых глазницах стен, крутились под ногами у туристов, раскачивались на ветках деревьев и добывали себе пропитание на соседних пальмах. Бананы и кокосовые орехи летели на землю. Там их ловко разделывали и делились с сородичами.

Территория Ангкор-Вата побольше иного населенного пункта. Расположенные здесь сооружения большей частью стоят отдельно друг от друга. Когда вы подходите к главному входу, огромные башни видятся еловыми шишками на фоне синего тропического неба. На уровне земли сохранились проходы для слонов и повозок. Ступеньки ведут к длинным галереям, по которым можно прогуливаться в тени. В центре ансамбля есть так называемая Терраса Чести, откуда король мог наблюдать за праздничными процессиями и ритуальными танцами. Здесь он принимал иностранных гостей. Галереи храма тянутся на сотни метров и служат переходами из одного крыла комплекса в другой. По лестницам между ними можно подняться на второй уровень.

Мы так увлеклись исследованием грандиозного сооружения, что, похоже, потеряли ориентиры. Наш гид только успевал подбрасывать нам информацию. Вот, мол, Зал Эхо, названный так из-за его уникальной акустики. А вот Галерея Тысячи Будд, вместившая бесконечные вариации изображения божества. Дальше помещение аскетичного вида, где вас ничто не отвлечет от общения с высшими силами. Это место медитаций. Когда попали в Галерею Барельефов, трудно было оторваться от созерцания бесконечного множества сцен и фигур, высеченных в камне примерно девятьсот лет назад. Филигранная техника тогдашних мастеров-камнерезов позволяет в мельчайших деталях увидеть быт их современников. На стенах нет затейливых орнаментов и природных красот. Здесь изображены моменты битв и праздников, работа ремесленников и божества, которым поклонялись. То есть жизнь в ее разнообразных проявлениях с учетом представлений об окружающем мире, какими они были у людей той далекой эпохи.

Главный храм сработан и задуман так фундаментально, что вызывает удивление: как без нынешних технических средств могли построить такое? Мощные колонны поддерживают галереи верхних ярусов. Многоступенчатые лестницы в большинстве своем неплохо сохранились до наших дней. Есть, конечно, обрушившиеся фрагменты, есть отдельные участки в руинах. Но в целом здесь ежедневно передвигаются тысячи людей без риска быть погребенными под грудами камней. 12 лестниц с разных концов храма ведут на третий уровень, на который раньше поднимались только король и первосвященники. Здесь нет крытых галерей, но отсюда открывается вид на весь комплекс, и этот уровень является базой для пяти центральных башен, которые, кстати, давно стали символом страны и вписаны в национальный флаг Камбоджи.

Во внутренних двориках Ангкор-Вата есть еще множество сооружений, по которым с утра до вечера карабкаются туристы. Два здания называют библиотеками. Были ли они таковыми на самом деле, сегодня неизвестно. Названия прижились. По крутым ступеням этих древностей можно подняться к небольшим башенкам. Здесь любят фотографироваться.

Но есть места, куда проникнуть невозможно. Например, замурована центральная часть храма. Сделано это было полтысячи лет назад после варварского разграбления Ангкора. Еще раз напомню, что могущественная и богатая империя наверняка накопила несметные сокровища, за которыми охотились кладоискатели. Уже в начале прошлого века владевшие землями полуострова Индокитай французы произвели ряд раскопок и обнаружили в центре храма вертикальный ход глубиной 27 метров, а там — склад разнообразных золотых предметов...

Было жарко. Высокая влажность вынуждала делать передышки и искать тень. Прямо у стен храма торговали спелыми кокосовыми орехами. Огромным острым тесаком срезали макушку ореха, вставляли в отверстие пластиковую трубочку — и напиток готов.

Самый огромный храм Ангкор-Ват впечатлил, и его осмотр занял немало времени. Многие туристы после этого считают знакомство с местной цивилизацией законченным. Но ведь не одним этим храмом жила древняя империя. Здесь была столица, а значит, есть и другие культовые постройки. После короткой передышки мы отправились к стенам города, который называют Ангкор-Тхом.

История освоения этих мест к северо-западу от озера Тонлесап начинается с девятого века. Уже тогда кхмерские короли затеяли масштабные строительные работы. Интересно, что непосредственно возле Ангкора камня нет. Его доставляли по рекам и каналам из других районов страны. Тысячи тонн камня везли на небольших суденышках, выгружали посреди тропического леса, подтягивали в нужное место — и возводили шедевры архитектуры, которыми мы любуемся сегодня. Общая площадь всего комплекса Ангкора достигает 400 квадратных километров (это вдвое больше площади Одессы!). За шесть столетий короли соорудили свыше сорока храмов в честь богов, в память о себе любимых, о своих матерях, отцах и женах. Конечно, в них есть общие черты. Но при этом все они уникальны и неповторимы. Кроме культовых объектов, кхмеры строили больницы и приюты для паломников, библиотеки и духовные академии. Обучали в них в том числе женщин. Конечно, древние кхмеры были готовы к борьбе с соседними странами и вели войны с Сиамом и Дайвьетом. Но долгое время могущество кхмерских королей было огромным.

По территории Ангкора пешком не находишься. Мы подъехали к одному из входов в древнюю столицу. Весь город был опоясан земляным валом восьмиметровой высоты и имел пять ворот для прохода внутрь. К каждым вела дорога, по обе стороны которой выстроились каменные изваяния. Неподалеку от Террасы Слонов виднелись Ворота Победы, основание которых украшали слоны. Их хоботы словно пытались достать цветки лотоса прямо из соседнего рва. По обе стороны от входа — ниши караульных будок. Каждый из пяти въездов в город охраняют еще и сонмища мифических существ. По одну сторону дороги — 54 лика богов, по другую — столько же демонов. Двух одинаковых не найдете. Богов легко отличить по блаженным улыбкам на безмятежных лицах. Демоны же корчат грозные рожи и носят военные головные уборы. В целом же выглядит все это очень внушительно.

В период наивысшего расцвета Кхмерской империи Ангкор с окрестностями населяло около миллиона человек, что и по сегодняшним меркам немало. Большинство храмов построили внутри города, так же, как Ангкор-Ват, опоясанного стометровым рвом с водой. Пройдя ворота, мы отправились к одному из интереснейших сооружений — храму Байон. На мой взгляд, из всего, что я здесь увидел, именно Байон имеет высочайшую художественную ценность. Посудите сами. При относительно простой планировке трехуровневого храма 54 его башни символизируют единство такого же числа тогдашних провинций Камбоджи. На каждой из четырех граней всех башен высечены из камня гигантские лица. Поначалу считали, что все это разные лики Будды. Но в итоге пришли к другому выводу: все эти лица — изображения короля Джаявармана VII, символизирующие его вездесущность. Храм Байон был построен в конце ХII — начале ХIII веков при правлении этого короля. Если предположить, что правитель лично изучал и одобрил эскизы храма, то он наверняка обладал хорошим вкусом. Байон действительно очень отличается от других подобных сооружений. Кроме двух сотен ликов на башнях, изюминкой храма стали многочисленные барельефы. Они выполнены мастерски и прекрасно сохранились. В разнообразных сценках чего только не увидишь: охота и рыбалка, петушиные бои и выступления жонглеров, танцоров, музыкантов, рынки и фестивали. Тысячи фигурок людей и животных покрывают стены древнего храма. Вы словно попадаете в средневековую картинную галерею...

(Продолжение следует.)

Аркадий РЫБАК.

Фото автора.

Чотиритомник дорожнiх записок
Аркадiя Рибака
пiд назвою
"Чи добре там, де нас немає?"
можна придбати
в редакцiï газети "Порто-франко"
(тел.: 764-96-56, 764-95-03, 764-96-68)
i у Всесвiтньому клубi одеситiв