Номер 24 (1513), 13.08.2020

(Продолжение. Начало в № 23.)

Остров драконов

Случайно попавшие сюда моряки с ужасом рассказывали о чудовищах небывалых размеров, гоняющих по острову и готовых сожрать все живое. Такие байки долгое время во внимание не брали, считая фантазиями мореходов, перепивших рома. К тому же большое количество островов из архипелага Малых Зондских до начала ХХ века оставалось почти неисследованным. Даже предприимчивые и любознательные голландцы сюда не добирались. Хозяйственной ценности островки не имели, а изучать легенды было некогда. Впрочем, все же экспедицию в итоге снарядили. Удалось застрелить неведомое существо семиметровой длины и вывезти тушу поближе к цивилизации. Здесь спецы пришли к выводу, что никакой это не дракон, а гигантский варан. Тогда голландцы объявили зверя под защитой короны.

Мы подошли к острову Комодо через сто с лишним лет после той экспедиции и точно знали, что будем искать встречи с комодосским вараном на его исконной территории.

Судно бросило якорь на рейде. Моторные катера понесли нас к небольшому островку размером 15 на 30 километров. Высадились на примитивный причал, от которого через пески тянулся дощатый настил в сторону опушки рощи. Рядом прямо на песчаный пляж подходили рыбацкие баркасы без моторов. Ловкие парни подгребали веслами, потом лихо прыгали на мелководье и вытаскивали свои суденышки на берег. Тут же бежали на причал и с разбега ныряли в воду, сверкая пятками и выделявшимися на смуглых лицах белыми зубами. Искоса поглядывали на приезжих и снова мчались друг за дружкой нырять. Словно напоказ.

Жара стояла тропическая. Неудивительно — тропики. Предстояло пройти редким лесом и с помощью проводников обнаружить места обитания варанов, которых аборигены упорно продолжают именовать драконами. Шли довольно долго по холмам и песчаным тропам. Кое-кто уже отчаялся увидеть диковинных зверей. Примерно к исходу второго часа скитаний набрели на поляну, где в тени деревьев коротали время вараны. Наверное, нам встретились не самые большие экземпляры. По моим прикидкам, их длина доходила до четырех метров с небольшим. Понятно, что семиметровые были редкими и среди своих сородичей.

Проводники сразу заняли оборонительные позиции и с рогатинами наготове следили за каждым движением животных. Есть разные версии, описывающие агрессию комодосских варанов-драконов. Одни считают, что на людей они не нападают, другие, напротив, уверены, что зверье для людей опасно. Тем более, что вараны тонко чуют запах крови и малейшее повреждение на теле человека может спровоцировать их к нападению.

Варан — это вам не ящерица. Он питается животными. Среди его любимых лакомств буйволы, олени и кабаны. Чудовище таится в кустах и подолгу может выслеживать свою жертву. Потом резко нападает, впивается в тело. Укус варана ядовит. В течение суток от него возникает отравление крови и наступает смерть. К тому же внешне неуклюжее существо развивает скорость до 20 километров в час и может настичь того же тяжеловесного кабана на бегу.

Местные рейнджеры не подпускают гостей слишком близко даже к спящим варанам. Те притворяются безжизненной колодой. Но как только начинают шевелиться и хищно разевать пасть, становится понятно, что зверек не любит бесцельного общения. Так как съеденными быть не хотелось, пришлось держаться на расстоянии.

Правительство страны в 1980 году создало на островах Комодо и Флорес национальный парк-заповедник, где в первую очередь оберегают уникальных варанов. Ученые выясняют, откуда же они взялись на островах. Склоняются к версии, что звери пришли из Азии по суше миллионы лет назад, когда все здешние территории сообщались между собой. Выходит, что диковинный хищник — едва ли не старейший житель Индонезии. Кроме драконов, на Комодо живет около двух тысяч людей. Это потомки бывших сосланных сюда заключенных и остатков племени буги. Селятся они преимущественно в прибрежной зоне. Занимаются рыбной ловлей и сбором плодов. Так как здесь заповедная зона, строительство отелей запрещено. То есть заработать на туристах сложно. Люди приезжают сюда морем только на световой день и отправляются дальше.

Очевидно, нашлись бы желающие задержаться на Комодо подольше. Остров опоясан коралловым рифом, и дайверы могут полюбоваться изобилием диковинных рыб ярчайших окрасов. Ученые насчитали аж тысячу разновидностей.

Попавшие на остров успевают сходить на уникальный пляж с розовым песком. Таких пляжей на планете обнаружили всего семь. Необычный цвет возник из-за микроскопических розовых раковин, которыми усеян берег. Ветер и волны измельчили их до размера песчинок.

С различными природными чудесами вы будете сталкиваться на островах Индонезии постоянно. Такие уж это края. Здесь если не песок или болото, то непривычные нам красно-желтые почвы. А недра скрывают множество полезных ископаемых, накопившихся в ходе тысячелетней вулканической деятельности. Не бывает в этих местах смены времен года. Температура колеблется в районе 30 градусов тепла, плюс-минус 2-3 градуса. Разве что попадете в сезон дождей, когда с неба льет ежедневно. Но и в этом нет закономерности. Дожди чаще всего идут под вечер или ночью, а днем парит и жарит вовсю.

Комодо со своими драконами-варанами остается одной из притягательных точек на карте огромной страны. Но прямого сообщения с островом нет, и попасть сюда непросто. Самая ближайшая цивилизация — на острове Бали за 550 километров. Оттуда можно прилететь на соседний островок Флорес часа за полтора, а дальше еще за час добраться до Комодо на моторной лодке. Куда более редкий вариант — заход на рейд океанского лайнера. Кстати, с любого, кто высаживается на Комодо, взимается солидная плата в пользу заповедника. Не знаю, что из этой суммы достается местным жителям. Живут они в убогих хижинах. На импровизированном базарчике под пальмами пытаются продать свои нехитрые поделки немногочисленным туристам.

Теплый климат — большая удача для аборигенов. Они обходятся без обуви и без того вороха вещей, на который обычно мы тратим солидные суммы. Угрюмых островитян я не встречал. Похоже, что улыбки накрепко приклеены к их лицам. Веселая гурьба босоногих подростков провожала нас до самого катера. Некоторые прыгали в воду и плыли за громко тарахтящей посудиной, контрастировавшей с тропической идиллией...

Непохожий на других

В архипелаге Малых Зондских островов Бали стоит особняком. Пожалуй, отличается он и от большинства из тысяч других во всей стране. Не только потому, что он давно на слуху. Бали — единственный центр индуизма посреди самой большой в мире исламской державы. Это самый оживленный курорт мирового класса. Только здесь да еще на Яве сохранилось большое количество древних памятников и храмов. Остров в ХХ веке стал центром притяжения для людей искусства из Европы, впитал их новации и сохранил собственные многочисленные традиции разнообразных ремесел. Словом, Бали хоть и не совсем типичный для страны остров, но стал для большинства иностранцев олицетворением необъятной Индонезии. Без знакомства со здешними достопримечательностями не обойтись.

По размерам Бали далеко позади от островов-гигантов (его площадь — порядка пяти с половиной тысяч квадратных километров), и население всего-то около 4 миллионов. Но вот плотность заселения острова самая высокая в стране. Выше даже, чем на столичной Яве. По балийским тропам мы с вами поколесим и походим.

* * *

Аэропорт Денпасара не поразил воображения. Такой себе средних масштабов транспортный узел. Между тем он принимает миллионы туристов ежегодно, и поток только увеличивается. Массовый туризм в Индонезии начинался в 70-е годы прошлого века именно с этих мест. Денпасар на протяжении столетий был столицей провинции и княжества Бадунг и только 60 лет назад стал центром всего острова. Здесь проживает порядка полумиллиона человек, но при этом сохраняется провинциальный вид. Новостройки-высотки стоят рядом с одноэтажными ветхими домишками, а те выходят тыльной стороной на земельные участки и квадратики залитых водой рисовых полей. Изначально город строился вокруг большого рынка, остававшегося центром общения.

Площадь Пупутан со скорбным монументом — историческое место в память о трагедии, случившейся в 1906 году. Предстоял бой с голландскими колониальными войсками. Те были вооружены пушками и огнестрельным оружием, местные бойцы — традиционными предметами рукопашного боя. На глазах колонизаторов сотни людей в белых одеяниях и украшениях совершили культовый обряд самоубийства, заколов себя кинжалами. Это были члены семьи раджи Бадунга, его придворные и слуги с женами и детьми. Обряд называется пупутан. Отсюда и название площади. Памятник представляет скульптурную группу людей с кинжалами в руках. Такой ценой голландцы покоряли острова...

Впрочем, сами правители Бадунга отнюдь не были милыми ребятами. Они вовсю вели торговлю людьми, отправляя через соседний порт Кута большие партии рабов на большие острова и даже в Китай. Кстати, китайцы очень ценили балийских женщин. Нет, не за красоту и грациозность. За банальное умение... готовить блюда из свинины. Напомню, что население прочих исламизированных территорий этих животных не жаловало. В рабство были проданы миллионы мужчин и женщин...

(Продолжение следует.)

Аркадий РЫБАК.

Фото автора.

Чотиритомник дорожнiх записок
Аркадiя Рибака
пiд назвою
"Чи добре там, де нас немає?"
можна придбати
в редакцiï газети "Порто-франко"
(тел.: 764-96-56, 764-95-03, 764-96-68)
i у Всесвiтньому клубi одеситiв