Номер 36 (1525), 5.11.2020

(Окончание. Начало в № 35.)

Прерванная на время нефтепереработка на Арубе в конце прошлого века возобновилась. В 80-е годы начал развиваться туризм. За несколько десятилетий в этом направлении сделан просто колоссальный скачок. На заре зарождения туризма Аруба приняла в 1985 году... две тысячи гостей. Сейчас цифра выросла до полутора миллионов в год. Были построены отели, по всему периметру острова обустроены свыше сорока пляжей, вокруг которых примостились ресторанчики, пункты проката инвентаря, магазины и места для развлечений. По сути, весь остров стал одним огромным пляжем с белоснежным песком и прозрачной водой. Если из Европы лететь сюда далековато, то американцы облюбовали Арубу сразу. Тут круглый год лето. Раздолье для дайверов и серферов. Дружелюбное население, владеющее английским. Кухня, адаптированная на любой вкус. Можно найти азиатские и мексиканские рестораны рядом с такими, где меню привычно для европейцев. Повторю только, что искать низкие цены на острове — дело сложное. Говорят, что ювелирные изделия тут подешевле, чем в развитых странах. Очевидно, это как-то связано с системой налогообложения. Ибо цены на драгметаллы во всем мире определяются на биржах...

Аруба — страна малоэтажная. Здесь нет небоскребов и того, что можно назвать современным жилищным строительством. Люди большей частью живут в небольших домиках, выкрашенных в яркие цвета. На одном квартале редко встретишь два одинаково окрашенных фасада. У дома обычно крошечный палисадник с местными цветами или небольшими деревцами. Диви-диви (дерево с изогнутым стволом и растрепанной шевелюрой листьев) — фирменный знак Арубы. Высаживают возле домов бугенвиллеи и олеандр, алоэ и декоративные кактусы, привыкшие к дефициту влаги. Все эти мелочи обыденной жизни мелькают за окном авто.

Калифорнийский маяк

Еще одна площадка на побережье с 30-метровым Калифорнийским маяком посередине. Вы спросите: где Калифорния и где Аруба? Я тоже спросил. Оказалось, что ставший местной достопримечательностью маяк получил свое название по имени корабля "Калифорния", который потерпел крушение поблизости еще в конце ХIХ века. Вокруг маяка множество людей. Повсюду палатки торговцев сувенирами, фруктами и напитками. Снуют напористые торговцы всякой всячиной. Подъезжают огромные автобусы и подержанные автомобили. Все рвутся к маяку. Сделать фото. Подняться на смотровую площадку и обозреть прибрежные холмы. Поддаваться ажиотажу и задерживаться здесь особого смысла нет.

По ходу движения можно заехать в национальный парк Арикок, занимающий почти пятую часть площади острова. Здесь и уснувший вулкан — гора Яманота, и пещеры Фонтейн, и ферма бабочек. Мы едем к самой старой здешней церкви Cвятой Анны в селении Ноорд. Главный козырь храма — деревянный алтарь ручной работы. Церквушка небольшая. Открыта для всех желающих. Местные жители приходят на службу и привыкли не обращать внимания на нашествие бесцеремонных туристов, которым, как правило, до бога дела нет.

На обратном пути мы не стали посещать широко разрекламированную устричную ферму и не заняли места на одном из всегда заполненных людьми пляжей. Оставшееся время решили провести в столице. Когда еще занесет сюда судьба?

* * *

Поскольку холодно здесь не бывает никогда, в разгар дня жара ощущается особенно сильно. Ораньестад в полную спячку не впадает, но на улицах людей немного. Все больше беспокойные туристы, выискивающие, что бы еще посмотреть. Местные предпочитают оставаться в офисах или других кондиционированных помещениях. Благо электроэнергии на острове достаточно. Тепловые станции работают на относительно недорогой нефти.

Если от скромной площади возле порта начать прогулку по городу, сразу бросятся в глаза чисто голландские названия улиц — Вестстраат, Дримастраат, Хавенстраат и даже Конингстраат (то есть Королевская). Правда, вдоль моря тянется бульвар Ллойда Смита, но это скорее исключение. На чисто убранных улочках сохранились дома в староголландском стиле. Совсем рядом с портом в строениях прошлых веков разместились торговые и питейные заведения. На фасаде красуются старинные часы и медные фигурки. Лесенки между этажами дополняют картину из прошлого. Похоже, здесь ничего не перестраивали. Разве что фасады регулярно красят яркими красками, как бы подчеркивая южную палитру.

Заблудиться в городке с сорокатысячным населением и ровными улицами невозможно. Мы смело углубляемся в столичные кварталы. Проходим под сенью деревьев мимо торговых точек, почти пустых в это дневное время. Доходим до уютного сквера. Неожиданно из-за угла выезжает трамвай. Такой же яркий, как и весь городок. В Ораньестаде трамваи работают на солнечной энергии. Прогресс добрался на далекий остров.

Честно говоря, часа с небольшим вполне хватило для того, чтобы обойти весь центр столицы. Не уверен, что на окраинах нашли бы что-то занятное. Увидели обычные строения местных школ и госучреждений. Без пафоса. Скромные храмы. Тоже без изысков. Без подсказок нашли порт, который в годы Второй мировой играл важную роль в этом регионе. В том числе и как ремонтная база союзников. В сухом доке проводили все необходимые работы на поврежденных кораблях. Такое предприятие работает и сейчас.

В Ораньестаде мы интересовались меню местных заведений. Ничем не удивили. Перед тем как покинуть Арубу, задался вопросом, чем привлекает она туристов. На мой взгляд, это тихий уголок в бурном Центрально-Американском регионе, где люди могут спокойно наслаждаться пляжным отдыхом и безмятежной атмосферой, привитой голландцами за три с лишним века. Чтобы понять, почему здесь совсем не дешево, напомню, что большую часть продуктов питания и некоторых других товаров первой необходимости на остров приходится завозить. Но народ не бедствует (ВВП Арубы на душу населения приближается к 30 тысячам долларов в год и многократно превышает этот показатель в соседних странах региона), зарабатывая в первую очередь на обслуживании иностранцев. При этом страна ведет очень рациональную политику в отношении туризма. Введен мораторий на строительство новых многоэтажных зданий гостиниц по всему острову. Сохраняется экология и поддерживается баланс спроса и предложения.

Аркадий РЫБАК.

Фото автора.

Чотиритомник дорожнiх записок
Аркадiя Рибака
пiд назвою
"Хорошо ли там, где нас нет?"
можна придбати
в редакцiï газети "Порто-франко"
(тел.: 764-96-56, 764-95-03, 764-96-68)
i у Всесвiтньому клубi одеситiв