Номер 04 (1571), 17.02.2022

Найти эту страну на карте мира проще простого. Даже тем, кто не очень силен в географии. Достаточно один раз увидеть эту длинную узкую полоску на западе Южной Америки — и вы отличите ее от любой другой территории. Положение Чили уникально. Страна растянулась с севера на юг на тысячи километров вдоль тихоокеанского побережья, а с востока отгородилась от остального мира высоченными горными цепями Анд.

Мы летели туда долго. Только рейс из Парижа занял около 14 часов. На земле нас ждали длительные бюрократические процедуры. И вот мы наконец в самом центре Сантьяго, в старинном особняке, ставшем отелем. Совсем рядом — самая старая церковь города в честь святого Франциска. Ее строили в конце ХVI века. Храм чудом пережил все многочисленные землетрясения и сейчас считается символом города. Внутри его красных стен сохранились ценные реликвии, главная из которых — скульптура Девы Марии дель Сокорро. Ее передал церкви сам основатель столицы Педро де Вальдивия, до того возивший святыню с собой во всех походах. Выполнена скульптура испанскими мастерами еще в первой половине ХVI века, и ее возраст приближается к полутысяче лет. Храм действующий. К нему примыкает музей, где собрана интересная художественная коллекция колониальных времен.

Сантьяго — огромный город площадью свыше семисот квадратных километров и с населением более шести миллионов человек. То есть каждый третий чилиец живет в столице. Притом что территория государства больше любой из европейских стран. Впрочем, по здешним меркам Чили не относится к гигантам. Почти все соседи по континенту гораздо крупнее и густонаселеннее. Этому есть несколько причин. Во-первых, до 80 (!) процентов территории Чили занимают горы; во-вторых, на севере лежит пустыня Атакама, а на юге — бескрайние степи Патагонии; в-третьих, испанцы пришли на эти земли относительно поздно и край долго оставался чем-то вроде задворок огромной империи.

Индейские племена жили здесь как минимум еще 13 тысяч лет назад. У них складывались свои непростые отношения. Например, незадолго до нашествия испанцев на нынешние северные регионы страны пришли воины империи инков и легко достигли реки Мапочо, где встретили отчаянное сопротивление почти одноименного племени. Тот же путь прошли испанцы. После победы над инками они продвигались на юг, но вынуждены были вести тяжелые бои с мапуче. Не зря испанский король сокрушался, что потерял здесь цвет своего войска. За годы стычек с мапуче погибло около 50 тысяч конкистадоров, в то время как при покорении всей остальной Центральной и Южной Америки всего несколько сотен испанцев. Местные жители поражали пришельцев своей воинственностью и мощью. Магеллан описывал людей племени как гигантов. Его можно было понять. Установлено, что средний рост индейцев, которых испанцы называли арауканами, составлял порядка 180 сантиметров. Сами же гости из Европы имели в среднем только 155 сантиметров роста. Почувствуйте разницу.

В итоге арауканы-мапуче оказались единственным племенем на покоренных территориях, с которым испанцы заключили мирный договор. Конечно, пришельцы не особо старались его выполнять и при любом удобном случае индейцев уничтожали. К началу колонизации племена насчитывали до миллиона человек. Сегодня их вдвое меньше. Но за ними законом закреплены определенные территории, которые они не должны продавать белым людям.

Церковь Святого Франциска

Юный индеец

На улицах и проспектах столицы мы встречали множество ряженых индейцев. Они носят яркие одежды и головные уборы с перьями. Развлекают публику фольклорной музыкой с песнями и танцами. Им бросают мелкие купюры и идут дальше. Все коренные жители давно уже посещают католические храмы и соблюдают христианские обряды, одеваются в стандартные европеизированные костюмы и платья, говорят по-испански со специфическими местными нюансами, привнесенными из разных культур. Наверняка давно не думают о колониальных временах, а больше заботятся о хлебе насущном.

Из любого уголка столицы видны горы. Они, как надежный скалистый забор, отгораживают город, прикрывая его от восточных ветров. Несмотря на свои внушительные размеры, Сантьяго собрал все самое интересное в старом центре. И это понятно. Поскольку моря здесь нет, строительство города начиналось у подножия холма Санта-Лусия, который сегодня остается в самом центре мегаполиса и примыкает к одной из главных магистралей — проспекту Генерала Бернардо О’Хиггинса. В соседних кварталах с упомянутой уже старинной церковью Сан-Франсиско вы увидите классические здания Национальной библиотеки и Городского театра, а также целый комплекс сооружений Чилийского университета. Здесь всегда многолюдно. Много молодежи. Атмосфера непринужденная и несколько беззаботная. Все названные мной объекты построены за последние полторы сотни лет. Многое в старом центре было разрушено в результате землетрясений, которых только со времен колонизации насчитали больше сорока.

Широкий проспект Бернардо О’Хиггинса протянулся на несколько километров. По обе стороны выстроилась череда нарядных зданий, построенных европейскими архитекторами. На одном из оживленных перекрестков установлена конная статуя национальному герою, который, собственно, и возглавил в начале ХIХ века борьбу за независимость Чили от испанцев. Именно О’Хиггинс, ирландец по происхождению, стал первым главой независимого государства, за что и остается почитаем потомками. Местные жители предпочитают называть бульвар более привычным им именем Аламеда, то есть "Тополиный". Раньше здесь была тенистая аллея этих деревьев, на месте которых уже давно растут другие.

Небольшая площадь с памятником смотрит на фасад самого большого здания, построенного испанским королевством в Южной Америке. Это дворец Ла-Монеда, занимающий соседнюю площадь Конституции. Сооружение ХVIII века сто лет служило резиденцией президента, а позже правительства страны. Именно здесь в 70-е годы прошлого столетия разворачивались трагические события, за которыми наблюдала вся планета. На тот момент у власти находилось правительство социалистов во главе с Сальвадором Альенде. Естественно, у него были противники. Но Чили, в отличие от своих соседей по континенту, раньше удавалось избегать военных переворотов и кровавых путчей. На сей раз сценарий событий оказался другим. Командующий чилийской армией Аугусто Пиночет сверг президента-социалиста. Я помню сообщения об этом в 1973 году. А еще — о жертвах среди сторонников Альенде. Тогда погибли как минимум три тысячи человек. Были отменены многие демократические атрибуты, ставшие для людей нормой. На стадионе Сантьяго устроили подобие концлагеря, где содержали противников переворота. Людей пытали, сотни пропали без вести. Кто мог, покидал страну. Репрессии продолжались многие годы. При этом военная хунта правила железной рукой и результаты в экономике шли в рост. Это противоречие до сих пор остается предметом спора о времени правления военных. Для одних Пиночет однозначно преступник, для других — человек, поднявший экономику.

Роскошное здание бывшего Монетного двора и сегодня остается резиденцией правительства и украшением столицы. В его внутренние дворы иногда пускают туристов, которые могут полюбоваться изысканной архитектурой и старыми фонтанами. Нам не повезло. Вокруг дворца стояли наряды полиции и близко никого не подпускали. Прошло почти полвека со времен трагических событий, но для меня дворец Ла-Монеда остается в одной цепи со словами "путч — Альенде — Пиночет — террор"...

Весь мегаполис примостился в долине реки Мапочо и занял оба ее берега. Все старые районы лежат на одном берегу очень компактно. От площади Конституции до парадной Пласа-де-Армас (или Оружейной площади) идти всего несколько кварталов. Здесь целый день истинное столпотворение. По заведенному у испанских градостроителей обычаю все важнейшие объекты располагаются на главной площади города. Пласа-де-Армас — сердце столицы. Потому просторна и запружена народом. По периметру здесь умостились мэрия (построена в 1790 году) и примыкающий к ней Национальный исторический музей. На этом же квартале — центральный почтамт. Напротив них занял большущий участок величественный кафедральный собор, ставший центром притяжения на этой площади. Трижды его сильно разрушали мощные землетрясения. Всякий раз собор восстанавливали, обновляли и укрепляли. Внутри его сохранился старинный серебряный алтарь, а в примыкающем к храму музее собраны реликвии и утварь из полностью разрушенных церквей города.

Рядом с помпезными соседями несколько теряется здание Каса Колорадо, выстроенное две с половиной сотни лет назад для испанского губернатора и служившее в прошлом веке некоторое время резиденцией президента. Теперь здесь городской музей с предметами быта прошедших столетий.

Вся площадь засажена высокими пальмами, дающими даже в зной глубокую тень. Под пальмами кого только не увидишь! Отдыхающие туристы и бродячие музыканты, торговцы сувенирами и уличные художники, деловые люди из соседних офисов и мальчишки, гоняющие мяч на небольших лужайках. Над всем этим возвышается памятник Педро де Вальдивии, который в 1541 году основал этот город, назвав его в честь святого Якова, покровителя Испании. Вальдивия был не обычным конкистадором. Он пересек океан не в поисках золота и драгоценных камней, а в поисках земель, которые объединил и стал с толком использовать. Возможно, поэтому ему такой почет и уважение. Именем Вальдивии назван и один из чилийских городов.

Вблизи конного памятника останавливаются двухэтажные автобусы. На одном из них мы и отправились в путь, чтобы познакомиться не только с историческим центром, но и с другими районами столицы.

(Продолжение следует.)

Аркадий РЫБАК.

Фото автора.

П'ятитомник дорожнiх записок
Аркадiя РИБАКА
пiд назвою
"Хорошо ли там, где нас нет?"
можна придбати
в редакцiï газети "Порто-франко"
(e-mail: 2017.porto.franco@gmail.com)
i у Всесвiтньому клубi одеситiв