Номер 05 (1572), 24.02.2022

(Продолжение. Начало в № 4.)

* * *

Погода здесь переменчивая. Накануне было пасмурно и свежо, а на следующий день солнце палило нещадно и температура уже с утра доходила до 30 градусов. Благо верхний ярус экскурсионного автобуса предусмотрительно оснастили тентом, что, кстати, редко встретишь в европейских городах. Хорошо еще в те дни долину не окутывал смог, давно ставший привычной проблемой столицы. Напомню, что Сантьяго лежит в долине между высоких гор, рядом с активным вулканом Тупунгато (его высота больше 6500 метров) и еще тремя его собратьями поменьше ростом. В городе и окрестностях большое количество промышленных предприятий и, естественно, сотни тысяч автомобилей. Зелени маловато. Окружающая среда мегаполиса считается очень неблагополучной. Отцы-основатели города не могли предположить такого бурного роста. Еще сто лет назад население Сантьяго только приближалось к отметке в 400 тысяч, а век спустя увеличилось почти в 20 раз!

Понятно, что границы старого города с его классическими зданиями не могли вместить новых жителей столицы. Стали появляться кварталы на другом берегу реки Мапочо. Век ХХ принес новые технологии высотного строительства. Несмотря на опасность разрушения из-за череды землетрясений, выросли целые районы высоток из стекла и бетона. Некоторые очень даже оригинальны. Но в целом создают впечатление благополучного большого города, какие можно увидеть сегодня на любом континенте. За этим сюда точно ехать не стоит.

Есть в Сантьяго иные достопримечательности. Например, в конце застройки старого города увидите мост Каликанто, переброшенный через реку. Неподалеку — здание бывшего железнодорожного вокзала, который давно используют как выставочный центр и концертную площадку. Металлическую конструкцию вокзала проектировали братья Эйфель, а сами детали отливали в Англии и везли сюда морем. Рядом с бывшим вокзалом в конце ХIХ века соорудили еще один объект из металла — Центральный рынок. Он функционирует до сих пор. Как и соседние цветочный и овощной рынки, где всегда многолюдно, шумно и пестро. Замечу, что на рубеже веков стало модным возводить здания из металла. Их считали более крепкими и рациональными. Они стали появляться в разных уголках планеты. Но практика показала, что в жарких странах дома из металла становились пыткой для их обитателей. Мода прошла, а сооружения остались...

Автобус бежит через уютный район малоэтажных домиков и вилл, утопающих в зелени. Здесь тихо и безлюдно. По всему заметно, что обитают тут люди небедные и пешком они не ходят. За каждым забором припаркован автомобиль. В цветущих садиках возятся любители природы. У них каждый кустик аккуратно подстрижен и все дорожки чисто подметены. На проезжающих и прохожих садоводы внимания не обращают.

На северном берегу реки Мапочо вольготно раскинулся район Беллависта, который любят называть Парижским кварталом из-за его богемного имиджа. Здесь издавна селились люди искусства — художники, скульпторы, музыканты, актеры. На узких тенистых улочках много баров, кафе и ресторанов, которые соседствуют с художественными галереями, салонами и мастерскими ремесленников. Ювелиры обрабатывают полудрагоценные камни прямо на глазах у посетителей. Через открытые настежь двери вы видите, как работают ткачи и гончары, чеканщики и вышивальщицы. Вы можете зайти на ярмарку ремесел и в маленьких лавочках выбрать себе необычный сувенир с местным колоритом. Например, кукол в национальной одежде, художественное панно из шерсти или экзотическую... ловушку для снов. Можно купить масло из авокадо или хорошие чилийские вина.

По району Беллависта приятно бродить даже без всякой цели. Наверняка наткнетесь на оригинально оформленные заведения, в которые захочется заглянуть хоть одним глазком. Если же в тот момент проголодались, то выбор мест, где можно перекусить, огромен. От традиционного фастфуда до фирменного ресторана. Привычных по всему миру забегаловок с азиатской едой, пиццей и бургерами предостаточно. Местная кухня больше схожа со средиземноморской, что вполне объяснимо традициями основной массы жителей. Есть, конечно, и чилийские изыски типа крабовых запеканок, пирогов из кукурузной муки с разными начинками, зажаренного на углях мяса по имени "чураско" или любимых местными супов с морепродуктами, а также с овощами и мясом. Кстати, порции довольно большие и сытные. Один такой суп потянет на полноценный обед. Если еще и запить его вином или свежевыжатым соком какого-то тропического фрукта, получите удовольствие. В жару можно и мороженым на десерт полакомиться. Оно здесь очень вкусное. Как и привычные нам фрукты. Крупные, сочные, сладкие.

Почтамт

После короткой передышки можно двигаться дальше к холму Сан-Кристобаль, у подножия которого и лежит Беллависта. Огромный холм — любимое место отдыха горожан. На его вершину можно подняться на фуникулере. Оттуда открывается вид на город и на горы Кордильеры. На холме высится огромная белокаменная статуя покровительницы города Девы Марии. На склонах уместились городской парк и зоопарк, ботанический сад и бассейн, музей вин и множество ресторанов, зон отдыха и спортивных площадок.

К 500-летию Америки был оборудован парк О’Хиггинса с фольклорной деревушкой и несколькими музеями. По городу разбросаны и другие парковые островки — Ботанико, Араукано, парк скульптур. Полтора века назад построили театр оперы и балета, ставший национальным памятником Чили. Кроме крупнейшего в стране Чилийского университета, еще в ХIХ веке были открыты университеты Сантьяго и католический, в каждом из которых обучаются тысячи студентов. В городе много молодежи и любителей спорта. Для них построены стадионы и тренировочные базы. И хоть люди занимаются разными видами спорта, но футболом интересуются все. В столице девять профессиональных команд, остро конкурирующих между собой. Чили было доверено провести футбольный чемпионат мира 1962 года. Национальный стадион вмещает 47 тысяч болельщиков и остается крупнейшим в стране.

Но история арены знает и трагические дни. После свержения военными президента Альенде путчисты устроили массовый террор в отношении своих противников. Людей арестовывали тысячами. Стадион превратили в огромный концлагерь. Здесь людей пытали и убивали. В 1973 году одной из жертв военных стал популярный в стране певец и общественный деятель Виктор Хара. Диктатура поставила его произведения под запрет. Но со временем песня "Венсеремос" стала гимном Чили, сам поэт и певец оставался символом борьбы для целого континента, а его имя теперь носит стадион, на котором Хара погиб.

События, уже ставшие историей, чилийцы помнят очень хорошо. В годы диктатуры многие семьи потеряли близких. Поэтому хунту вспоминают как страшный сон. Хотя никто не отрицает, что экономика страны в те годы росла. Но какой ценой!

* * *

Ранним утром мы покинули Сантьяго и отправились к побережью Тихого океана. До крупнейшего порта страны Вальпараисо около 120 километров пути. Сразу за пределами мегаполиса потянулись квадраты полей и виноградников, среди которых кое-где мелькали скромные деревушки. Вдали всю эту панораму обрамляли высокие горы, вершины которых укрыты белыми снеговыми шапочками даже тогда, когда в долине 30-градусная жара. Наш гид в годы диктатуры был студентом и участвовал в демонстрациях в поддержку демократии. Был арестован, но, к счастью, серьезно не пострадал. Он по сей день считает Альенде, Хару и других героями. По пути к морю Мигель описал нам коротко достижения своей родины. Первоначально регион был отдаленной провинцией, которой руководили из Лимы, нынешней столицы Перу. Поскольку центр Чили по климатическим условиям очень похож на метрополию, сюда стали переселяться баски и люди из Эстремадуры. Они занимались сельским хозяйством, разводили скот, выращивали виноград. Поначалу ничего ценного испанцы здесь не нашли и потому заложили всего несколько городов без особых перспектив их развития. Разве что порты стали перевалочными для отправки ценностей Перу в Европу. Но в ХVIII веке нашли залежи меди. Ее добыча и стала надолго основой экспорта. Чуть позже, после провозглашения независимости Чили от испанской короны, сюда пришел английский капитал. Победа чилийцев в так называемой Тихоокеанской войне позволила им получить огромные территории, отвоеванные у перуанцев и боливийцев. Главной удачей стало обладание районом, где вскоре стали добывать селитру. По объемам продажи меди и селитры Чили вышло на лидирующие позиции в мире. Эти товары приносили колоссальные доходы вплоть до Второй мировой войны. Сегодня потребность в селитре уменьшилась в разы. Но Чили до сих пор крупнейший в мире экспортер меди. Со временем с помощью иностранного капитала и специалистов развились другие виды промышленности — пищевая, текстильная, деревообрабатывающая, металлургическая. По-прежнему не теряет свой вес сельское хозяйство, а чилийские вина теперь пьют по всему миру.

Довольно высокий уровень жизни чилийцев ощущается во многих деталях. Но хотелось понять, как оценивают свои достижения сами чилийцы. Оказалось, они очень горды тем, что имеют самые высокие доходы на душу населения во всей Южной Америке (тут, правда, с ними может сравниться Уругвай). Минимальный размер зарплаты приближается к 450 долларам США, а средняя оплата, как правило, в районе семи долларов в час. Если пересчитать ее в месячный эквивалент, выходит где-то порядка двух тысяч зеленых! Неслучайно в Чили охотно едут на работу европейские специалисты. Особенно много людей приехало из Испании в годы экономических кризисов. По статистике, количество жителей страны, которые родились далеко отсюда, приближается к миллиону. И в целом половину населения составляют потомки европейцев, а другую — метисы, родившиеся в результате многочисленных смешанных браков со времен первых испанских переселенцев. Остались ли в Чили коренные народы? Специалисты утверждают, что в разных регионах компактно проживают тысячи представителей разных индейских племен. Больше всего сохранилось арауканов (они же мапуче), живущих к югу от столицы. Есть племена кечуа и аймаров, она и яганов. Все вместе они составляют разве что несколько процентов жителей страны. Истребляли их не только испанцы. Свободные, независимые чилийцы, в жилах многих из которых текла в том числе и индейская кровь, по ходу продвижения на юг и освоения бескрайних просторов Патагонии безжалостно избавлялись от коренных народов. Так шло продвижение до самой Огненной Земли. Захватывали пастбища, расчищали участки под посевы. Индейцев в лучшем случае загоняли в резервации на неудобных землях. И это тоже страница истории, которую не перепишешь...

(Продолжение следует.)

Аркадий РЫБАК.

Фото автора.

П'ятитомник дорожнiх записок
Аркадiя РИБАКА
пiд назвою
"Хорошо ли там, где нас нет?"
можна придбати
в редакцiï газети "Порто-франко"
(e-mail: 2017.porto.franco@gmail.com)
i у Всесвiтньому клубi одеситiв