Номер 35 (1567), 23.12.2021

(Продолжение. Начало в №№ 29–34.)

Пуп земли

Кого только не перевидал этот библейский город! Кажется, вся мировая история так или иначе связана с этими местами. Один из древнейших населенных пунктов планеты давно стал знаковым для большей части населения земли. Очень трудно говорить о нем без пафоса и придыхания. Хотя, честно говоря, до того, как я впервые попал сюда, Иерусалим представлялся очередным памятником истории. Как Рим, Стамбул, Пекин, Лондон...

Башня Давида

Сейчас я могу бродить по древнему городу просто так, определяя по памяти нужное направление. Но первое знакомство с Иерусалимом советую начать со знающим гидом. Хотя окруженные крепостной стеной древнейшие кварталы не очень велики, новичку они сразу своих секретов не раскроют. Ибо город издавна разделен на четыре основные части, имеющие каждая свои черты и незримые границы.

Мы приехали сюда из Тель-Авива и вошли в столицу через Яффские ворота по самой оживленной транспортной артерии. Старый город опоясан четырехкилометровой стеной, высота которой достигает двадцати метров. В старину внутрь периметра можно было попасть через восемь ворот, не повторяющихся, кстати, по своей архитектуре. Все они открыты и сегодня. Кроме двухарочных Золотых ворот, замурованных давным-давно турками. Эти ворота были построены в Средние века на фундаменте, заложенном еще царем Соломоном. Почему их замуровали? Согласно еврейской легенде Мессия должен войти в святой город именно через эти ворота. Вот мусульмане и преградили путь. Но если Мессия действительно когда-то появится, то, очевидно, он найдет возможность преодолеть и эту неприятность...

Понимаю, что рассказывать верующим разных конфессий религиозные истории в моей атеистической интерпретации — нелепость. Но дело в том, что Иерусалим весь соткан из таких историй. На каждом шагу здесь тот или иной объект, ставший предметом поклонения верующих. Я поймал себя на мысли, что, проходя улочками старого города, начинаешь верить во все эти истории с воскрешениями и чудесами. Тебе так и говорят: вот здесь собирались ученики Иисуса, по этой дороге он нес крест, здесь было то, там было се. И так — повсюду! Тут же расскажут о вознесении пророка Мухаммеда, о царях Давиде и Соломоне, о греках, персах, римлянах, крестоносцах и турках. Этот город считают важнейшим для себя без преувеличения миллиарды людей. Именно поэтому мне не хочется вдаваться в тонкости разных религий. Но вот перелистать страницы истории просто необходимо.

Итак, напомню, что мы вошли через Яффские ворота и сразу оказались возле цитадели с бросающейся в глаза башней Давида, увенчанной... минаретом. Давайте остановимся и попытаемся осмыслить это неожиданное сочетание. Впрочем, неожиданного тут нет, если учесть многовековую борьбу христианского и мусульманского миров на этой территории, изначально застроенной... иудейскими правителями.

Иерусалим лежит на невысоком плато Иудейских гор (примерно 650–850 метров над уровнем моря) на пересечении дорог между Средиземным и Мертвым морями. Точной даты возникновения первых поселений выяснить не удалось. Есть предположение, что небольшой городок появился еще за четыре тысячи лет до нашей эры. По-настоящему взялись за дело сначала царь Давид (у мусульман — Дауд) и его сын Соломон (Салман). Первый перенес в Иерусалим столицу Израильского царства в ХI веке до нашей эры и перевез на гору Мориа священный Ковчег Завета. Царя Давида чтут уже три тысячи лет, его именем называют улицы и важные объекты. Его имя дали шестиконечной звезде, ставшей символом израильтян. Вот и главная башня древней цитадели тоже стала Давидовой, хотя построена была намного позже. Цитадель с тремя башнями строил царь Ирод в последние десятилетия до нашей эры с целью защитить свой собственный дворец, находившийся внутри. При римлянах весь этот комплекс избежал разрушения по причине базирования в нем римского легиона. Потом сооружение ветшало и было вновь восстановлено крестоносцами опять-таки для размещения военного гарнизона. Когда христовых воинов выбили из города, многое лежало в руинах. В рабочее состояние цитадель и башни привели турки, обосновавшиеся здесь надолго. Они же пристроили минарет, который с их уходом разрушать не стали...

Сейчас в цитадели находятся музей и выставка этнических костюмов населяющих город народов. Со стен крепости можно взглянуть на старый город. От Яффских ворот можно пройти в один из четырех главных районов — христианский, армянский, еврейский и мусульманский. Так или иначе, все стремятся к главным святыням — Храмовой горе и церкви Гроба Господня. Давайте сначала пройдем к горе. Там реликвии подревнее. Гору Мориа после смерти отца активно осваивал царь Соломон, правивший сорок лет и ставший в умах современников образцом мудрости. Именно он построил солидное молельное место, где должен был храниться Ковчег Завета. Сооружение вошло в историю под названием Первого Храма. Простоял он сотни лет до момента вторжения вавилонян, которые не только опустошили город и разрушили Храм, но и угнали в Вавилон тысячи евреев. Персидский царь Кир одолел вавилонян, отпустил евреев домой и дал им возможность восстановить стены и святыни Иерусалима. Вернувшиеся из изгнания работали быстро и, как пишут историки, в рекордные 52 дня воссоздали Храм. На этом злоключения не закончились. Свои языческие порядки на этой земле пытались насадить греки, а позже римляне. То и дело вспыхивали восстания непокорных сынов Израилевых. Римские императоры силой подавляли сопротивление, а уже во втором веке Адриан решил сровнять Иерусалим с землей, разрушив все главные объекты города. Самих жителей выселили, и с тех пор начались скитания евреев по всему миру...

* * *

В еврейском квартале мы спускаемся чуть ниже уровня основной дороги и попадаем в удивительный мир, раскопанный полтора столетия назад. Это Кардо Максимус — улица колоннад, идущая от Дамасских до Сионских ворот крепости. Широкая магистраль с арками и вытесанными из камня декоративными деталями тянется к рынку, существовавшему еще при крестоносцах. Сама же Кардо была проложена при римлянах в первые столетия нашей эры. Нынче древняя улица удачно вписана в ансамбль с более новыми постройками. Вблизи нее — старейшие синагоги города, построенные выходцами из Испании в ХIII веке. Но есть еще более древняя кенаса караимов, которой наверняка больше тысячи лет...

Все это очень интересно и живописно. Но если вы попали в Иерусалим впервые, то наверняка захотите побыстрее оказаться возле знаменитой Стены Плача. Я много раз видел это место на картинках. Внешне — ничего особенного. Но когда смотришь на как бы обычную стену издалека, когда видишь у ее основания сотни фигурок людей, когда уже на ближних подступах вливаешься в бесконечный поток, начинаешь заряжаться энергией и настроем окружающих. Однажды мы попали сюда в дни празднований независимости Израиля. К стене шли группы молодежи с большими знаменами и маленькими флажками. Впереди групп кто-то нес табличку с названием страны, откуда прибыли эти парни и девушки. Табличек — десятки. Со всех континентов. Оживленно гомонящая толпа притихала по мере приближения к стене. Проходили мимо зданий религиозных школ, которых много в этом районе. Спускались по лестницам на широкую площадь. Большинство мужчин с кипами на головах (кто не знает — это такие небольшие головные уборы, похожие на те, что полюбили носить католические священники). Тем, у кого нет своей, на входе в сектор для молящихся можно взять напрокат и оставить себе на память. Среди пестрой толпы приезжих выделяются местные старожилы-хасиды. В любую погоду на них длинные черные пальто, черные шляпы или отороченные мехом широкие шапки. А еще — бороды и пейсы, свисающие до самых плеч. У многих в руках книги с текстами молитв. Возле стены на стульчиках по-деловому восседают ученые мужи, неспешно обсуждающие что-то очень важное. Возможно, делятся мыслями по поводу толкования Торы, которую каждый из них, похоже, знает наизусть.

Кое-кто стоит чуть ли не вплотную к громадным каменным глыбам. Другие молятся на почтенном расстоянии, раскачиваясь в такт произносимым словам. Барьеры делят площадку на два сектора. Меньший — для женщин, больший — для мужчин, часть из которых, похоже, не уходит отсюда никогда. Гости впитывают удивительную атмосферу молча. Многие заранее запаслись записочками с пожеланиями, которые принято втискивать в щели между глыбами. Все стыки Стены Плача белеют этими спрессованными посланиями богу. Каждый просит о чем-то своем...

Не так давно евреи получили доступ к своей святыне. Пока Иерусалим контролировали иорданцы, пройти сюда было невозможно. В ходе так называемой Шестидневной войны 1967 года Израиль вернул себе территорию. Площадь была расчищена и приобрела торжественный вид. Слева от стены расположена арка Вильсона, названная в честь археолога, открывшего ее в середине ХIХ века. Там обнаружены архитектурные элементы времен царя Ирода. Другая подобная арка оказалась по другую сторону стены, где теперь находится мечеть Аль-Акса. Она стоит на подземном здании и была построена еще в начале VIII века. Внутри — арки и колонны, на полу — дорогие ковры. Во времена крестоносцев тут была резиденция ордена тамплиеров (храмовников), которые охраняли территорию вокруг горы. Совсем рядом под землей сохранились гулкие помещения Соломоновых конюшен, в которых все те же крестоносцы держали своих лошадей. Кстати, возле мечети Аль-Акса арабский фанатик убил в 1951 году основателя иорданской династии короля Абдаллу, лютого врага новорожденного Израиля...

(Продолжение следует.)

Аркадий РЫБАК.

Фото автора.

П'ятитомник дорожнiх записок
Аркадiя РИБАКА
пiд назвою
"Хорошо ли там, где нас нет?"
можна придбати
в редакцiï газети "Порто-франко"
(e-mail: 2017.porto.franco@gmail.com)
i у Всесвiтньому клубi одеситiв