Номер 01 (1568), 27.01.2022
(Продолжение. Начало в №№ 29–35 2021 г.)
Самое заметное сооружение, которое возвышается над Храмовой горой, — мечеть Купол Скалы. В солнечный день отблески от золотой макушки, увенчанной полумесяцем, просто слепят глаза. Сооружение видно отовсюду. Восьмиугольное здание облицовано разноцветным мрамором и украшено майоликой. Оно появилось в VII веке и неоднократно перестраивалось, особенно основательно — при турецком султане Сулеймане Великолепном, оставившем немало монументальных объектов в своем столичном Константинополе. Но не обошел султан вниманием и Святую землю.
Все эти блестящие купола мы наблюдаем вблизи Стены Плача. И задаемся вопросом: почему же ее так называют? На самом деле это оставшаяся часть подпорной стены западной стороны долины Храма. Такое прозаическое объяснение. Кстати, иногда объект именуют просто Западной стеной. По его величине можно приблизительно представить масштабы самого сооружения. Оно было колоссальным. В долгие века изгнания у евреев всего мира была возможность только раз в год приехать сюда и оплакать разрушение Храма. Прощались фразой: "В будущем году в Иерусалиме!" Так обычная на вид стена стала символом веры и надежды на возвращение на землю предков. Когда вековая мечта сбылась, стена стала местом паломничества людей вне зависимости от веры. Характерно, что во время визита в святой город папа Иоанн Павел II пришел к Стене Плача и вложил в щель листок с текстом молитвы.
Выходили мы с площади у Стены Плача через турникеты с бдительной охраной. Рядом были раскопки Археологического сада с колоннами и древними фундаментами. Пройти за крепостную стену можно через ближайшие Мусорные ворота. Но мы хотели вернуться в старый город и отправиться к другой знаменитой святыне.
* * *
 Крестный путь. Арабский квартал |
 Вход в храм Гроба Господня |
В римскую эпоху не было в Иерусалиме никаких христианских и мусульманских кварталов, а соответственно — теперешнего их колорита и внешних отличий. И последний земной путь Иисуса, как описан он у богословов, проходил по улицам города от темницы в башне Антония до Голгофы, места распятия и погребения. Гиды любят начинать маршрут по Виа Долороза от Львиных ворот в восточной, мусульманской части города. Если быть более точным, то лишний раз углубляться в мусульманские кварталы экскурсоводы не очень хотят, но историческая необходимость сама приводит их сюда. Ибо первые остановки на Крестном пути были здесь. Вблизи Львиных ворот сохранились такие христианские святыни, как дом, в котором предположительно родилась Божья Матерь, и церковь Святой Анны, построенная крестоносцами почти девятьсот лет назад. Когда идешь по этим узеньким улочкам и внезапно открывающимся небольшим площадям с бесчисленными часовнями, колокольнями, очень старыми храмами, рядами лавок и прочими бытовыми прелестями, перестаешь понимать, в каком времени находишься. Возраст стоящих стена к стене строений настолько разный, что диву даешься, каким образом все это сложилось в одно целое. Не возьму на себя смелость пошагово описывать все остановки Иисуса на пути к лобному месту. Скажу только, что каждое памятное для верующих место отмечено тем или иным способом. Например, есть прекрасный витраж в часовне Бичевания, а в часовне Осуждения отображена сцена, в которой Пилат умывает руки. Памятные детали сосуществуют в этих кварталах с арабскими домами. Дальше путь лежит через армянский квартал вблизи здания патриархата. Особые знаки Крестного пути отмечены в часовнях христиан разных конфессий — армян, францисканцев, греков. Как известно, пять последних остановок Иисуса находятся внутри храма Гроба Господня, куда мы и направлялись.
Если вы бывали в огромных и роскошных католических и православных церквях, какие входят в число самых знаменитых, то, приблизившись впервые к храму Гроба Господня, поначалу не подумаете, что это и есть одна из главных святынь христианского мира. Перед вами — небольшой дворик, вечно запруженный толпами народа, окруженный мощными стенами и невнятными пристройками. Внутрь ведет весьма скромный вход. Но не будем забывать, что первую церковь на месте распятия и погребения Иисуса велел построить в очень далеком 325 году император Константин. Считается, что его мать Елена обнаружила могилу после того, как увидела все это во сне. По сути, храм представляет собой комплекс строений. Это церковь с куполом, крытый иконостас над пустой могилой Иисуса, базилика и площадь между церквями, где находится место, отмеченное специальным знаком, — Голгофа. Это арамейское слово (как и латинское Кальварий) обозначает лобное место, или черепной холм. По легенде, здесь погребен череп Адама, а сам холм напоминает форму головы. По счастью, римляне в период разрушения Иерусалима не снесли все подряд, а засыпали землей. Благодаря этому сохранились высеченные в скалах гробницы.
Не стану описывать всех событий вокруг храма. Давайте зайдем и посмотрим, как там все выглядит сейчас. Сразу за воротами прямо на полу видим окруженный лампадами Камень Помазания. К нему бесконечная очередь людей, падающих на колени и жаждущих прикоснуться к этому камню. Мимо них проталкиваются другие посетители. Считается, что после снятия с креста тело Иисуса на этом камне окропили смесью мирры и алоэ.
По лестнице поднимаемся на саму Голгофу, где и был распят герой легенд. Эта точка отмечена серебряным диском. Удивительно, как на скудном пространстве сумели уместиться сразу две часовни — греческая православная и римско-католическая. Повсюду полумрак, иконы, лампады и неисчислимое количество людей.
Самая гигантская очередь образуется непосредственно к Гробу Господню. Небольшая часовня с низким арочным входом украшена резьбой, иконами и лампадами разных конфессий, которые несут здесь постоянное дежурство и не всегда ладят между собой. Говорят, что разногласия порой так серьезны, что между священнослужителями возникают рукопашные схватки. Неслучайно многие святые отцы сложены атлетично и, похоже, всегда готовы к битве за веру и жизненное пространство. Интересно, что когда на входе в придел Ангела дежурят греки, они иногда выводят из очереди людей с православными крестами и дают им шанс проникнуть к Гробу побыстрее. На мой взгляд, обстановка в этой точке храма несколько нервозная.
 Пуп Земли |
 Хранитель ключей из рода Нусейбе |
Вся внутренняя структура храма — сплошной лабиринт. Какие-то боковые ответвления, погребальные камеры, ступеньки вверх и вниз, владения разных хозяев, коридорчики и иконостасы в самых неожиданных местах. Но есть одно место, почитаемое всеми христианами как Пуп (или центр) Земли. Он находится в торжественной основной части храма под присмотром греков. Там дорогие иконостасы, мраморный пол и огромная праздничная люстра. Но почему-то мало народа.
Греки вообще с древних времен оспаривают у римских католиков право на этот храм. Но сегодня, кроме пары главных претендентов, нашли свое место в церкви армяне, копты, сирийцы и абиссинцы — представители древнейших течений христианства.
При этом ключи от храма Гроба Господня находятся у... двух мусульманских семей. Одного из хранителей мы встретили на выходе из храма. Он охотно фотографировался со всеми и был готов ответить на вопросы. Вам интересно, почему ключи от главной христианской святыни находятся у мусульман?
Все тянется с... 638 года, когда покоривший Иерусалим халиф пообещал сохранить христианские святыни в целости. То был период веротерпимости. Потом времена и обстоятельства менялись, но, когда египетский султан Саладин отбил город у крестоносцев, кто-то напомнил ему об обещании предшественника сберечь святыни. Тогда были призваны старшие родов аль-Хусейни и Нусейбе хранить ключи от храма. С тех пор каждый день в 4 часа утра глава одного из семейств открывает тяжелые ворота храма большим 20-сантиметровым ключом. В течение дня хранитель дежурит у дверей, следит за порядком и консультирует тех, кто к нему обращается с вопросами. Ваджих Нусейбе, которого встретили мы, получил ключ от отца сорок лет назад. Иногда он приходит с братом или сыном, давая им инструкции, как действовать в разных ситуациях. Ибо только кто-то из них может заменить хранителя. За некоторое время до семи вечера ключник подает специальные сигналы и прекращает доступ в храм. Ровно в семь он должен закрыть ворота. Учитывая тот факт, что представители разных церквей не очень ладят между собой, нейтральный мусульманин выступает еще и в роли миротворца. Но при большом скоплении людей на площади у храма ключник, естественно, не один. Здесь постоянно патрулируют израильские полицейские...
* * *
Потихоньку выбираемся на узкие улочки старого города и попадаем в район Муристан, просто напичканный знаковыми местами. Здесь все перемешалось — церкви и монастыри, пестрые лавки и старинные жилища, памятники прошлого и современная реклама. Центром Муристана давно стал комплекс, построенный Карлом Великим, — госпиталь, монастырь, церковь, приют для паломников. Именно здесь сохранилась самая старая церковь Святого Иоанна Крестителя (450 год), которая при крестоносцах была резиденцией ордена госпитальеров. Тут неподалеку здание Латинского патриархата. По пути к нему пройдете через по-восточному яркий греческий базар с коврами, домашней утварью, цветастыми одеждами. В центре, конечно, еще одна древняя церковь и монументальный источник Мавра. На обратном пути к Яффским воротам минуем музей православия и самую старую в этих краях англиканскую церковь. Большой круг замкнулся. Мы снова возле башни Давида. Конечно, по старому городу можно бродить до бесконечности. Однако за крепостными стенами тоже много интересного...
(Продолжение следует.)
Аркадий РЫБАК.
Фото автора.
П'ятитомник дорожнiх записок
Аркадiя РИБАКА
пiд назвою
"Хорошо ли там, где нас нет?"
можна придбати
в редакцiï газети "Порто-франко"
(e-mail: 2017.porto.franco@gmail.com)
i у Всесвiтньому клубi одеситiв