Подшивка Свежий номер Реклама О газете Письмо в редакцию Наш вернисаж Полезные ссылки

Коллаж Алексея КОСТРОМЕНКО

Номер 37 (1477)
3.10.2019
НОВОСТИ
Наш город
Острая тема
Здоровье
Вокруг Света
Культура
Спорт
Мяч в игре
История
Город
12-я полоса

+ Новости и события Одессы

Культура, происшествия, политика, криминал, спорт, история Одессы. Бывших одесситов не бывает!

добавить на Яндекс

Rambler's Top100

Номер 37 (1477), 3.10.2019

Страна миллиона слонов и белого зонта

(Окончание. Начало в № 36.)

* * *

Если прилетите во Вьентьян и решите отправиться в самое колоритное место страны — город Луангпрабанг, вам нужно одолеть больше четырехсот километров по плохой дороге. Займет это до полусуток. Мы выбрали вариант перелета на опрятном лайнере "Вьетнамских авиалиний", которые господствуют в небе всего полуострова. Из скромного аэропорта очень быстро доехали до отеля, находившегося как бы на окраине. Он стоит на холме, с которого открываются виды на соседние деревушки и горы, а до центра города добираешься всего за четверть часа.


Дракон у королевского дворца

Что же такое Луангпрабанг и зачем сюда вообще ехать? Во-первых, это самый древний город страны, упоминание о котором находили еще в седьмом веке. Во-вторых, после образования королевства Лансанг здесь была столица, а королевская резиденция оставалась вплоть до отречения монарха от престола. В-третьих, с 1975 года вся территория старого города включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО и считается самым хорошо сохранившимся средневековым комплексом во всей Юго-Восточной Азии. Хотя сегодня в городе живет только 50 тысяч человек, он переполнен туристами со всех континентов. Так заполняются белые пятна: люди спешат увидеть то, что долго не было доступно. Конечно, больше всего мы видели гостей из Тихоокеанского региона — японцев, корейцев, вьетнамцев, австралийцев. Но и европейцев немало. По старой колониальной памяти сюда едут французы. В стране остались люди, говорящие по-французски, помнящие традиции и даже вкусы. В переулках вблизи центральной улицы и набережной найдете рестораны французской кухни. Там, естественно, все дороже, чем в многочисленных закусочных, разбросанных по всему городу. Плотно поесть можно за очень скромные деньги.


Вход в храм

В небольшом городке свыше тридцати буддистских храмов. Это не одно строение, а целый комплекс зданий за невысокой оградой. Создается впечатление, что вся жизнь людей вертится вокруг культовых сооружений. Уже ранним утром народ участвует в церемонии кормления монахов. Одетым в оранжевые тоги босоногим парням почтительно передают корзинки с едой. При этом дарители стоят на коленях и не должны дотрагиваться до монахов. Конечно, для туристов это в первую очередь аттракцион. Но верующим не до шуток. Так же как и в течение дня, когда они приходят в храмы принести подношения и помедитировать. Не знаю, как эти люди общаются с Буддой, но выглядят они умиротворенными и спокойными. Здесь редко услышишь громкий разговор или словесные перепалки.

В самом центре города за скромным заборчиком — бывшая королевская резиденция. Ее построили в 1905 году французы, и служила она вплоть до упразднения монархии. Теперь здесь разместился Национальный музей, где среди прочего можно увидеть множество личных вещей короля и членов его семьи. Посреди небольшого парка стоит статуя. Здесь же, естественно, и храм.

В числе главных достопримечательностей значится бывший королевский храмовый комплекс под названием Сиенгтхонг. Некогда здесь был главный въезд в город. После боевых походов правители любили уединиться для медитации. О степени важности буддийских храмов говорят их шпили. На королевском их больше всего во всем Лаосе — аж 17! Внутри недалекой Красной часовни, обложенной керамической плиткой, — не совсем обычная статуя возлежащего Будды.


Золотой монастырь

Все храмы не обойдешь. Да и особого смысла нет. Но Золотой монастырь посетить стоит. Его строения украшены филигранной золотой резьбой, которая ярко сияет при малейших проблесках солнца. На довольно обширной территории расположились общежития монахов, хозяйственные постройки. На ветру раскачиваются и мелодично позвякивают оригинальные конструкции из колокольчиков. Одна из главных реликвий хранится внутри королевского погребального павильона — это похоронный экипаж.

* * *


Пещера тысячи Будд

Если вам приелись симпатичные, но все же традиционные храмы, садитесь в лодку и отправляйтесь в культовое место для местных верующих — Пещеры тысячи Будд. Точное название звучит "Пак У", но на Востоке любят витиеватость. Итак, примерно час пришлось скользить по мутным водам Меконга среди пустынных диких берегов на пути к пещерам. Мои спутницы задремали, а я смотрел, как в попутном и встречном направлениях неслись по реке длинноносые моторки. Кое-где сидело несколько пассажиров, иные плавсредства были забиты под завязку и едва не черпали бортом воду. По мере приближения к скалам и импровизированному шаткому причалу становилось ясно, что все оттуда или туда. Больше достойных внимания объектов в округе не было. Я не знаю, почему эти культовые места обустроили в 25 километрах от бывшей столицы. Но видел настоящее паломничество в две пещеры, к которым нужно подниматься по каскаду лестниц.

Внутри каждой установлено множество скульптур Будды разного размера. От таких маленьких, что их можно удержать на ладони, до достигающих нескольких метров в высоту. На мой взгляд, они расставлены хаотично. Никакой гармонии не просматривается. Впечатляет только количество изваяний и концентрация их в одном месте. Есть статуэтки из керамики и дерева, вытесанные из камня и отлитые в металле. Считать их мы не стали, но услышали, что в двух пещерах хранится порядка четырех тысяч изваяний. Каждое чистят и моют накануне восточного Нового года. Мы были в пещерах в январе. Новый год ожидали через месяц, и праздничные прибирания должны были вот-вот начаться. В дни торжеств все эти склоны кишат людьми, а к берегам просто так на лодке не причалишь. Народ проводит церемонии масштабно.


Причал возле Пещер тысячи Будд

Мы вдоволь налюбовались Буддами. Полдня еще было впереди. Решили отправиться все на той же лодке в окрестности Луангпрабанга в очень деловую деревню. Люди там заняты различными ремеслами. Например, прямо на улице под навесом из веток женщины усердно ткали яркие ткани на каких-то допотопных деревянных приспособлениях. На другой улице — свой промысел. Там из риса гонят самогон, отлавливают змей и другую полезную живность и закупоривают ее в бутылки с огненной жидкостью. Не знаю, пьют ли они сами такое, но для туристов выставляют продукцию с наполнителями.


Ткачиха

Еще одна группа селян занята выделкой редких сортов декоративной бумаги из подручных материалов. Прямо на ваших глазах в ветхих деревянных рамах что-то смешивают и перемешивают, для красоты раскладывают листики растений или цветы (как украшения для торта) и потом все это выставляют сушить на солнце. В итоге получается довольно плотная шершавая бумага разных оттенков, чем-то похожая на обои. Из нее делают открытки, конверты, обложки для книг и блокнотов. В дело идут различные натуральные продукты. В том числе — слоновьи экскременты. При этом характерный запашок исчезает. Не зря люди держат столько слонов. Это сколько ж бумаги из их естественных отходов можно сделать!

В этой же деревушке на пути к лодке набрели на небольшой базарчик с изделиями местных мастеров. Среди рукотворной красоты я неожиданно заметил несколько монет и шутя спросил: "Это тоже продаете?" Ответ "Конечно!" заставил меня взять монеты в руки и рассмотреть внимательно. Оказалось, что держу выпущенные французами в ХIХ веке денежные знаки, ходившие по всему Индокитаю. Серебряную монету 1880 года приобрел всего за пять долларов. Наверное, у лаосцев такого добра сохранилось немало...

* * *

Днем в Луангпрабанге и его окрестностях можно найти чем заняться. А вот вечером все сложнее. Конечно, приятно пройтись по старым улочкам, по так называемой набережной на крутом обрыве над рекой. Можно посидеть на скамеечке и глядеть на мутный широкий поток, можно (и нужно) вкусно поужинать. И все. На этом вечерняя программа заканчивается. Хотя — нет. Вся центральная улица города с наступлением сумерек превращается в один бесконечный рынок. Прямо на земле на ковриках раскладывают свой товар стар и млад. Футболки, кепки, какие-то местные одежды, сувениры, прочая дребедень лежат у вас под ногами. Между рядами торгующих остаются узенькие проходы, где и двоим бывает сложно разминуться. Продавцов много. Целые семьи. Кто-то ужинает рядом со своим товаром, кто-то укачивает малыша, кто-то переговаривается с коллегами. Ярко горят лампы, свисающие на шестах под натянутыми палатками. За всем этим вы уже не видите красот Востока и старинных храмов. Торжище заслоняет собой стоящий по соседству королевский дворец. Здесь шумно и неуютно, как на любом базаре. Хотя внешне спокойно и пристойно...


На вечернем базаре

Интересно, что в Луангпрабанге до сих пор нет ни одного кинотеатра. При этом ежегодно проходит кинофестиваль стран Юго-Восточной Азии. Иностранцам с наступлением сумерек, по сути, нечем заняться, но они едут сюда целыми семьями и большими группами, заполняя в сухой сезон все места в небольших гестхаусах и отелях. Что их тянет сюда? Только ли экзотика? Думаю, нет. Небогатые европейцы очень рациональны. Когда дома холодно, они месяцами сидят в теплом Лаосе, где приличное жилье можно снять за 400-500 долларов в месяц на двоих, прилично питаться этот же срок на сумму, которую дома тратишь за неделю, экономить на отоплении и других благах цивилизации. Для многих это серьезный повод провести зиму в Азии. Ну и посмотреть местные диковинки в придачу.

Напоследок — о названии бывшей столицы. Состоит оно из трех слов — королевский, Будда и золотой. Теперь сложите это так, как нравится. И получится Луангпрабанг...

Аркадий РЫБАК.

Фото автора.

Вышел в свет 4-й том путевых записок
Аркадия РЫБАКА
"Загадочный Юго-Восток" в серии
"Хорошо ли там, где нас нет?".
Сегодня мы публикуем
одну из глав новой книги.

Четырехтомник можно приобрести
в редакции газеты "Порто-франко"
(тел.: 764-96-56, 764-95-03, 764-96-68)
и во Всемирном клубе одесситов

(www.odessitclub.org)

Версия для печати


Предыдущая статья

Следующая статья
Здесь могла бы быть Ваша реклама

    Кумир

По вопросам приобретения книг звоните по тел.: 649-656, 649-660