Номер 40 (1384), 27.10.2017

(Продолжение. Начало в №№ 32-39.)

CATALANAS.
КАТАЛОНИЯ - не ИСПАНИЯ?

Таррагона не разочаровала. Знатоки утверждают, что по количеству памятников римской эпохи город превосходит многие старинные города Италии.

Таррагона. Веселые картинки

На Балконе Средиземноморья всегда многолюдно. Так назвали холм, с которого открывается прекрасный вид на порт и древнеримские руины.

Северо-восток полуострова, естественно, побывал под властью пришельцев с юга. Но франки не давали им покоя и почти 900 лет назад вернули землям христианское правление, много сделав для освобождения от мавров. Уже в 1171 году начали сооружать Кафедральный собор. Работы растянулись больше, чем на столетие. В результате вырос самый большой в Каталонии роскошный храм, подняться к которому сегодня можно по лестнице Карер Майор. Церковь построена в форме греческого креста и хранит немало древних реликвий. Одна из которых - изваяние Девы, высеченное из черного тополя.

Время в этих старых кварталах словно притормаживает бег. Никто никуда не спешит. Даже официанты в уличных кафе, коих много, например, на древней площади Форума, неспешно принимают заказы и неторопливо плывут между столиками с высоко поднятыми подносами.

Возле Королевской площади начинается затейливый лабиринт улочек еврейского квартала с характерными готическими арками и маленькими лавочками. Здесь же на улице Анны музей современного искусства. Совсем недалеко расположился совет округа Таррагоны, занимающий здание госпиталя святой Теклы, построенное в ХII-ХIV веках. Прошлое и современность переплелись в городе крепким узлом. Представить одно без другого невозможно. В древнем городе около 140 тысяч жителей, многие из которых работают в сферах услуг и туризма, в порту и на стройках. Но строительный бум в последнее десятилетие пошел на спад, и в регионе, как и во всей стране, стала актуальной тема безработицы...

* * *

Однажды нас потянуло на рыцарскую романтику. Немного поблукав по извилистым дорогам между массивами густых лесов, добрались до замка в местечке Тордеро. В центре крытого двора с каменными балконами и галереями - ярко освещенная арена. В течение часа зрителей развлекают облаченные в доспехи и шлемы с забралами конные всадники. Мелькают пики, мечи, кинжалы, щиты. Гарцуют лошадки в праздничной сбруе, звенит сталь, парни изображают рыцарские поединки. В центральной ложе над ареной восседает как бы принцесса вся в бархате и кружевах. Турнир проходит в ее честь. Победителю (или избраннику?) достался платочек красавицы с вензелями. Очевидно, пахнувший духами. Ибо подхвативший его на лету рыцарь долго принюхивался к этому аксессуару...

* * *

Также в сотне километров от Барсы, но в другом направлении, называемом Коста-Брава, находится другой древний каталонский город Жерона (100 тысяч жителей).

Жерона. Дорога к храму

Жерона

Он относится к числу тех, что также получили мощный импульс развития в римскую эпоху. Тогда ему дали имя Герунда, и город был важным форпостом империи на северо-западе Средиземного моря. Ему отводились функции перевалочной торговой базы на подступах к Пиренеям. Впрочем, следов римского присутствия в Жероне совсем немного. Куда больше напоминаний о средневековье. Достаточно пересечь реку Оньяр, которая делит город на две части, и вы сразу погрузитесь в отдаленную эпоху.

Толстые стены, потемневшие за столетия, тесные улочки и убегающие вверх по холмам каменные лестницы - это Жерона. От римской крепости Форса Велья остались только фрагменты. Главная улица Рамбла-де-ла-Либертат с ХIII века проложена на месте разрушенной городской стены, фрагменты которой можно увидеть на Археологической улице. Неподалеку сохранилась церквушка ХII века.

История утверждает, что Жерона 26 раз была в осаде и только семь раз была взята нападавшими. Кого тут только не повидали. Естественно, было время господства мавров, но север полуострова от них освободили раньше других территорий. А вот от Франции к Испании и обратно город переходил несколько раз. Замечу, что сегодняшняя граница между странами всего в 65 километрах от города. Учитывая такую массу битв и осад, приходится только удивляться, как много старинных построек сохранилось в Жероне.

Прогуливаться здесь не так-то просто. Холмистая местность заставляет частенько карабкаться по крутым ступеням вверх и вниз. Повсюду лестницы и лесенки. Широкая парадная лестница ведет к готическому Кафедральному собору святой Девы Марии (ХV век). За алтарем здесь хранится трон Карла Великого. На фасаде красуется модная тогда каменная роза.

Именно в ХIV-ХV веках Жерона была одним из преуспевающих городов Средиземноморья. Большой вклад в ее развитие внесла многочисленная еврейская община. Похоже, люди разных конфессий до поры до времени уживались без особого антагонизма. Вблизи кафедрального собора от улицы Карре-де-ла-Форса начинается лабиринт еврейского квартала, в котором в шестьсот лет назад развивались науки, медицина, философия. В этих тенистых переулках кипела торговая суета. Сейчас об этом можно узнать в музее еврейской истории, имевшей грустное продолжение...

В городе на реке Оньяр я был трижды. И каждый раз открывал для себя симпатичные уголки внешне тишайшего населенного пункта. О присутствии здесь массы людей говорят только трудности поиска места для парковки и немалое количество жаждущих отведать изыски местной кухни. Зато по тенистым лабиринтам средневековых кварталов иногда удается бродить вдали от толпы. В Жероне повсюду ощущается гордое достоинство. Оно даже в сдержанной стилистике скульптуры в честь защитников города, установленной на одной из главной площадей - Независимости. Площадь окружена торговыми аркадами. Оттуда рукой подать до реки, на которую выходят разноцветные фасады старых домов, остающиеся в памяти живописным пятном...

* * *

Вот мы и подошли к теме живописи, без которой разговор о Каталонии невозможен. Если бы не великий экспериментатор Сальвадор Дали, кого бы заинтересовал вполне заурядный городишко Фигерас? Собственно, это название и сегодня не все знают. Но многие слышали об уникальном Театре-музее. Ничего подобного в других местах нет. Это не выставка и не дом-музей художника. Повторить концепцию такого типа возможно разве что при наличии другого персонажа, подобного Дали.

Я размышлял, как бы рассказать читателю о Театре-музее, и пришел к выводу, что если вы этого сами не видели, то слова не помогут. Мне доводилось читать очень умные описания детища Дали, но, даже трижды увидев все своими глазами, не всегда понимал, о чем спецы ведут речь. Посему не буду загружать вас подробностями и биографией самого мастера. Просто передам некоторые свои впечатления и кое-какие факты.

Во-первых, скажу, что Сальвадор Дали родился и умер (1904-1989) именно в городке Фигерас, что неподалеку от французской границы. Во-вторых, в фойе местного театра выставил на обозрение земляков свои первые работы в 14-летнем возрасте. В-третьих, потратил 13 лет жизни на восстановление театра из руин и превращение его в тот уникальный арт-объект, который мы видим сегодня.

Наверное, важно сказать, что Театро Принсипаль соорудили еще в середине позапрошлого века. В самом конце гражданской войны в Испании франкисты безжалостно бомбили центры сопротивления республиканцев. Тогда пострадал и театр. Когда франкисты вошли в городок, то стали греться у костра, разведенного прямо в пострадавшем здании. В итоге выгорело почти все, и здание долгие годы оставалось почерневшей коробкой под открытым небом. Только в начале 60-х местный алькальд Гуардиола предложил найти средства для восстановления объекта. Тут подоспела идея Дали оставить после себя память в родном городе. При диктатуре процесс двигался туго. Но к осени 1974 года экспозиция была открыта. С тех пор ее посетили миллионы людей.

(Продолжение следует.)

Аркадий РЫБАК.

Фото автора.

Версия для печати

Предыдущая статья

Следующая статья