| |
|
Номер 29 (1469), 8.08.2019 ОТГОЛОСКИ АФРОСОЦИАЛИЗМА(Окончание. Начало в № 28.) * * * В столице мы видели как минимум два памятника Саморе Машелу. Один из них стоит на небольшой площади в окружении деревьев, под которыми прямо в пыли сидят замурзанные личности в рваных майках и грязными руками заталкивают в рот куски неведомых нам деликатесов, лежащих бесформенными горками на пластиковых тарелках. Не факт, что одноразовых. Первый президент смотрит вдаль и куда-то показывает вытянутой рукой. На постаменте давно облупились несколько букв, но имя в целом читается...
Другой монумент куда более внушительный и заметный. Он возвышается над холмом и поблескивает в лучах солнца. Памятник лишен фантазии и скорее напоминает увеличенного двойника того, что в тени деревьев. Своими размерами творение призвано, очевидно, внушать священный ужас последователям таинственных африканских обрядов. Самора Машел слыл при жизни вполне прогрессивным деятелем и даже пытался вести переговоры с западными державами при внешне социалистическом курсе. Он оставался на посту 11 лет и погиб в авиакатастрофе в 1986-м при невыясненных обстоятельствах. Самолет с советским экипажем разбился на территории соседней ЮАР, и трагедия сразу обросла противоречивыми версиями. Среди них была и ошибка экипажа. Но в соцлагере заявляли, что это диверсия со стороны южноафриканских расистов, Запад же усматривал спецоперацию Советов, которые якобы покарали Самору за предательство. Впрочем, время прошло, и все остались при своем мнении. Память первого президента увековечили не только на родине, но и во многих странах, где его именем названы улицы.  В Мозамбике только в 90-е годы объявили об отказе от построения социализма и переходе к многопартийности. Вся эта игра в демократию на деле не отразилась. Бывшая партия Саморы Машела по сей день остается самой многочисленной и от власти не отходила. Вождя народ каждый день видит на каждой выпущенной после 2006 года банкноте, а его наследие тяжким грузом лежит на стране. Дело не в том, что до сих пор многие улицы носят имена Ленина, Мао, Хошимина, Маркса, Энгельса, Кастро и других знакомых фигур социалистического толка. Больше сорока лет независимости не принесли положительных изменений. Если задуматься, почему на улицах миллионного города так много детей и молодежи, то нужно сопоставить это с банальной статистикой. Продолжительность жизни в стране чуть за полсотни. Больше 10 процентов населения заражены ВИЧ-инфекцией. При одной из самых высоких в мире рождаемостей столь же высока и смертность. Только половина жителей овладела грамотой, а среди женщин умеющих читать и писать чуть больше трети.  Огромный столичный мегаполис оставляет впечатление заброшенности и уныния. Горы мусора и полчища насекомых, разносящих повсюду заразу. Какие-то заброшенные стройки за покосившимися заборами, пустыри прямо посреди жилых кварталов. Ряды безликих серых зданий типа наших хрущевок, но еще более убогого вида и состояния, вокруг которых носятся босоногие малыши. Длинной чередой песчаных пляжей, тянущихся вдоль океана, с утра до вечера слоняются толпы людей. Кругом чад от закопченных жаровен, где готовят цыплят, смрад от никем не убираемых объедков, рев мотоциклов и стареньких авто. На белоснежных песчаных холмах отдыхают местные граждане. Прямо в одежде заходят в воду. Их с головой окатывают волны. Довольные, они снова валятся на песок. Так проходят дни. Возможно, они занялись бы чем-то другим, но работы катастрофически не хватает. Тысячи граждан свободного Мозамбика рвутся в соседнюю ЮАР в поисках заработка. На границе всегда очередь. Получившие работу у соседей считаются счастливчиками. Не скажешь, что в стране нечем заняться. Но почти два десятилетия социалистических экспериментов прочно закрепили Мозамбик в группе беднейших стран мира. Не помогают изменить ситуацию иностранные инвестиции и финансовая помощь международных организаций. Имея огромные массивы плодородных земель, используют чуть больше десяти процентов для выращивания хлопка, чая, какао, сахарного тростника, кукурузы, картофеля, фруктов. Этим занята подавляющая часть работающих. А вот в промышленности трудится мизерный процент, хотя страна располагает разнообразными природными ресурсами. Изгнание европейцев сыграло со страной злую шутку. Хотя больше половины населения продолжает исповедовать христианство и почти все говорят на португальском, Мозамбик все дальше уходит от европейского образа жизни... * * * Мне трудно понять, кто и почему назвал когда-то Мапуту "жемчужиной на юге Африки", сравнивая город с известными центрами Средиземноморья. Даже если предположить, что Лоренсу-Маркиш (так именовали столицу португальцы до 70-х годов прошлого века) был более ухоженным, то и в этом случае он на жемчужину не тянул.  Нам показали все наиболее значимое. Здания иностранных посольств, несколько ничем не выдающихся храмов, ряд построек XIX века, парочку музеев - революции и национального музыкального искусства. Недалеко от монумента первому президенту можно заглянуть в здание, спроектированное знаменитым французом Гюставом Эйфелем. Его называют Железный дом, и принадлежал он губернатору. Металлический каркас отличался от всех окружающих его строений. Да вот беда - в условиях африканской жары находиться в нем было невыносимо. Сносить дом не стали, но уже давно используют его в качестве музея.
Гордятся мапутовцы музеем естественной истории, построенным колонизаторами больше ста лет назад. Еще тогда европейские ученые создали впечатляющую экспозицию, разместив в просторных залах чучела всевозможных обитателей саванны и джунглей. Выполнено все натурально. Там много редких животных, которых не увидишь в зоопарках или на природе. Для любознательных весьма интересное местечко. Впрочем, знакомству с обычной жизнью очень способствует и посещение рынка. Не скажу, что нас удивили тотальной экзотикой, но зрелище колоритное. Заваленные яркими сочными плодами тропиков прилавки, витающие в воздухе пряные ароматы. И эффектные персонажи по обе стороны прилавка. Цены на многие продукты для нас - чисто символические, для большинства горожан - неподъемные. Впрочем, как-то люди выживают и пропитание каждый день находят. Когда из тени и относительной прохлады корпусов Центрального рынка снова выходишь на огромную площадь, вместе с липкой жарой тебя накрывает пыльным покрывалом висящих в воздухе песчаных частиц и пронзительными криками уличных торговцев. Поневоле взгляд уходит вправо - к океану и портовым причалам, где нас ждет небольшое комфортабельное судно, частица нетронутой социализмом мировой цивилизации... Аркадий РЫБАК. Фото автора.
Трехтомник путевых записок можно приобрести
|
|
|||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
)
