Подшивка Свежий номер Реклама О газете Письмо в редакцию Наш вернисаж Полезные ссылки

Коллаж Алексея КОСТРОМЕНКО

Номер 14 (1454)
18.04.2019
НОВОСТИ
Острая тема
Проблемы и решения
Здоровье
Вокруг Света
Культура
Спорт
Мяч в игре
История
Официально
12-я полоса

+ Новости и события Одессы

Культура, происшествия, политика, криминал, спорт, история Одессы. Бывших одесситов не бывает!

добавить на Яндекс

Rambler's Top100

Номер 14 (1454), 18.04.2019

САПОЖОК

СТОЛИЦА ВОЗРОЖДЕНИЯ

(Продолжение. Начало в №№ 10-13.)

Отель "Медитерранео" скромно поблескивал отполированными мраморными полами и стенами. Его фасад глядел прямо на набережную с высоким парапетом, за которым неслись воды реки Арно.

Стоял теплый сентябрь. Поток воды шелестел внизу, и сама эта артерия казалась мелковатой. Трудно было представить, что в 1966 году река поднялась так высоко, что затопила весь город. Тысячи людей остались без крова, десятки погибли. Тяжелейший удар стихия нанесла сокровищам уникального города. В затопленных нижних этажах зданий безвозвратно исчезли старинные фрески, были повреждены три миллиона ценных книг и рукописей, десятки тысяч произведений искусства. Когда вода схлынула, от ила и грязи еще долго очищали улицы и строения. На помощь горожанам приезжали добровольцы со всей Италии. Спасали национальное достояние...

...Я вспомнил об этой не столь уж давней беде поздним вечером сентября 1989 года, стоя на набережной Арно. Наша небольшая делегация только что прибыла во Флоренцию и, несмотря на усталость, рвалась знакомиться со знаковым местом. Впрочем, в сумерках все видится иначе. Дневной разноязыкий гомон туристов смолкает. Улицы и площади почти пустынны. Закрыто все, кроме некоторых заведений общепита. Главные архитектурные шедевры умело подсвечены. И ты идешь по улочкам, ощущая себя ночным визитером только что закрытого музея.

Мы прошли по набережной, свернули налево к площади Санта-Кроче, где стоит одноименная церковь и неподалеку - Национальная галерея. Потом неспешно прошлись до Соборной площади, развернулись в сторону площади Республики и решили возвращаться. Через площадь Флоренции двинули к самому сердцу старого города - площади Синьории. А там совсем рядом была набережная с нашим отелем. Более близкое знакомство предстояло на следующее утро. Нужно было набраться сил...


Давид и Геракл

Считаные минуты понадобились нам, чтобы оказаться на площади Синьории, издавна ставшей центром важнейших событий в городе. Уже в конце ХIII века здесь начали строить Палаццо Веккьо (Старый дворец) для городской администрации (синьории). По меркам весьма плотной средневековой застройки, главная площадь была достаточно просторной. Сегодня здесь ежедневные столпотворения. При этом находится место и открытым конным экипажам, и столикам ресторанов и кафе. На площади Синьории глаза разбегаются от обилия объектов, о которых слышал раньше. А тут - вот они: мраморные статуи Давида и Геракла работы самого Микеланджело (точнее, прекрасные копии, ибо оригиналы находятся в галерее Академии).


Фонтан Нептуна

Неподалеку - фонтан с мощной фигурой Нептуна, окруженного наядами и тритонами. А в центре - конный памятник Козимо I Медичи, с которого, по сути, и начался невиданный бум искусства, получивший название Возрождения.


Памятник Медичи

...Эпоха Возрождения! Мы произносили эти слова много раз, не всегда вникая в истинный их смысл. Только во Флоренции можно, мне кажется, по-настоящему ощутить атмосферу того удивительного времени. Не будем забывать, что неспокойно было и тогда. За сферы влияния и территории на полуострове-сапожке боролись влиятельные кланы. То и дело менялись границы и подчиненность отдельных городов. И Флоренция отнюдь не была первой среди равных. Но идеи гуманизма и тяга к эстетике античности завладели умом Козимо из рода Медичи, пришедшего к власти во Флоренции в 1434 году. Триста лет знатный род продолжал дело Козимо и оставил по себе благодарную память.

Если отмотать ленту истории немного назад, то мы увидим Флоренцию заштатным местечком в тени куда более удачливых соседей Пизы и Лукки. Но военные успехи привели город к доминированию в Тоскане и собиранию окрестных земель под флорентийскими знаменами. Возможно, боевой дух крылся в традициях изначально. Ведь еще в 59 году до нашей эры Юлий Цезарь основал здесь поселение для воинов-ветеранов. То есть даже современные флорентийцы могут считать себя их потомками.

Впрочем, давайте вернемся к эпохе Возрождения. Просвещенный правитель Козимо Медичи увлекался всеми видами искусства, поощрял и развивал их. Во Флоренцию стали приглашать лучших мастеров живописи и скульптуры, зодчих и изобретателей, ремесленников и ученых. Созданная в городе академия воспитывала юные таланты и при этом проводила философские диспуты с участием самых образованных граждан. В городе строились роскошные дворцы и храмы. Их отделывали мрамором из ближайших карьеров, расписывали великолепными фресками. От Медичи старались не отстать и другие богатые семейства. Флоренция стала не только родиной итальянского Возрождения, но и фактической столицей культуры и искусства на всем полуострове. Местных мастеров приглашали для росписи храмов в Ватикан и многие государства по соседству. Леонардо да Винчи и Микеланджело - это самые знаменитые флорентийцы. Но ведь были же десятки других великолепных мастеров и знаменитых ученых, государственных деятелей (например, Макиавелли). Когда местные гиды начинают сыпать именами и датами, густо перемешивая их названиями шедевров, сохранившихся в веках, голова идет кругом. Я ни в коей мере не пытаюсь втиснуть это великолепие на страницы своих скромных заметок. Хочется просто чуть приоткрыть общую картину неповторимой Флоренции...

Поэтому вернемся на площадь Синьории и зайдем в тенек лоджии Старого дворца. Это открытое пространство с высоченным трехарочным входом издавна заполнялось чудесными скульптурами мастеров той эпохи. Замечу, что легкая воздушная лоджия словно контрастирует с похожим на крепость Старым дворцом с зубчатой крышей и возвышающейся над городом смотровой башней. В самом дворце собрано немало произведений искусства, но здесь до сих пор заседают городские власти. А вот соседняя галерея Уффици отдана исключительно под выставочные залы и хранит одну из самых ценных в мире коллекций произведений искусства.


Галерея Уффици

Обычно ко входу в галерею тянется длиннющая очередь. Однако наша группа, очевидно, была как-то заранее записана на определенное время. Поэтому зашли мы довольно скоро. Но вот быстренько пробежаться по залам не получится, даже если вы небольшой любитель всей этой красоты. Невозможно проскочить мимо полотен знаменитых художников. Невозможно! Интересно, что в середине ХVI века, когда Медичи заказали проект этого здания, оно предназначалось для административных нужд государства. Поэтому строили его удлиненным и делили на кабинеты чиновников. Два крыла здания выходили прямо на набережную Арно. Длинный коридор соединил новостройку со Старым дворцом, а также с находящимся на противоположном берегу реки дворцом Питти. Как? Коридор проходит над лавками моста Понте-Веккьо. Вот такая необычная планировка. Впрочем, админфункции тут исполняли недолго и уже в 1582 году здание переоборудовали в галерею, разделив пространство на залы. Пополняли коллекцию в основном управлявшие городом великие герцоги. Последняя в роду Медичи, Анна Мария Луиза, в 1737 году подарила всю собранную за века коллекцию городу Флоренции. С тех пор это общее достояние, насчитывающее тысячи уникальных произведений.

Все это нужно видеть собственными глазами. Как в любом огромном и насыщенном шедеврами музее, со временем восприятие притупляется. Остается глобальная картина красок и образов, изящества мраморных статуй и филигранной резьбы. Конечно, я назову хотя бы несколько знаковых вещей галереи Уффици. Например, "Мадонна на троне" работы Джотто, шедевры Боттичелли "Весна", "Рождение Венеры", "Мадонна с гранатом", произведения Леонардо да Винчи и "Святое семейство" Микеланджело. А еще здесь есть работы Рафаэля и Тициана, Рубенса и Ван Дейка, Караваджо и Джорджоне, Каналетто и Гойи...

Для хранения наиболее ценных (хотя как в таком сборище гениев определить рейтинг и класс?) экспонатов была достроена так называемая Трибуна Уффици - восьмигранной планировки помещение со сводом, украшенным жемчужными ракушками. Здесь среди прочего хранят уникальные находки с античных раскопок.


Кафедральный собор

Переполненные эстетикой Возрождения и античности, мы какое-то время бредем молча.

Даже не особо присматриваемся к старинным особнякам и призывным витринам бутиков. Мы копим энергию. На Соборной площади нужно сохранить свежесть восприятия. Ибо перед нами несколько шедевров архитектуры прошлого.

Первым делом идем к кафедральному собору Санта-Мария-дель-Фьоре (Святой Девы Марии с цветком). На этом месте находился древний храм приблизительно четвертого века, но в конце XIII столетия решили строить главный собор города.

Как все большие стройки той эпохи, сооружение кафедрального собора растянулось надолго. В нем успели поучаствовать Джотто и Пизано, а завершающие штрихи делал Брунеллески. Ему удалось придумать конструкцию купола, какую никто до него не применял.

Современники слабо верили в то, что задуманное можно воплотить на практике. Но сегодня собор и его 90-метровый купол стали символами Флоренции. Брунеллески перекрыл пространство диаметром 42 метра конструкцией из двух оболочек.

Купол восьмигранный, с мраморными ребрами. Покрыт он обожженной черепицей. Изысканно отделан и внутренний объем собора.

В примыкающем к нему музее собрано немало ценных произведений, среди которых специалисты выделяют "Пьету" работы Микеланджело. В самом храме находятся надгробные плиты, под одной из которых и могила гениального архитектора Брунеллески.

(Продолжение следует.)

Аркадий РЫБАК.

Фото автора.

Полный текст путевых записок
Аркадия РЫБАКА
издан 3-томником под названием
"Хорошо ли там, где нас нет?".

Книги можно приобрести
в редакции газеты "Порто-франко"
(тел.: 649-656, 649-503, 649-668)
и во Всемирном клубе одесситов

(www.odessitclub.org)

Версия для печати


Предыдущая статья

Следующая статья
Здесь могла бы быть Ваша реклама

    Кумир

По вопросам приобретения книг звоните по тел.: 649-656, 649-660