Номер 45 (1438), 14.12.2018

(Продолжение. Начало в № 44.)

* * *

Вот уж где прошлись неумолимыми жерновами все трагические события, так это по церкви Святого Матьяша!

Собор Святого Матьяша

Через столетие Сигизмунд Люксембургский перестроил его в готический собор. Чуть позже король Матьяш значительно расширил его и украсил. Тогда прихожанами церкви в основном были немцы, заселившие ближайшие кварталы. При турках все внутреннее убранство исчезло, ибо в мечетях свои порядки. Многие реликвии пропали безвозвратно, но, например, канделябры с главного алтаря до сих пор находятся в соборе Святой Софии в Стамбуле...

Храм перестраивали после изгнания турок, различные работы велись вплоть до конца позапрошлого века. Последнее восстановление было связано с боями Второй мировой...

Именно этот храм имел важное значение для монархов. Здесь короновались последние короли из династии Габсбургов. Интересно, что австрийский император Франц Иосиф и его жена Елизавета после подписания австро-венгерского соглашения стали под этими сводами еще и королями Венгрии. Внутри собора сохранились замечательные витражи, а также саркофаги бывших правителей, перевезенные сюда из Секешфехервара, где в старину была венгерская столица.

Башенки и шпили собора вырисовываются на фоне синего неба. Его разноцветная крыша отблескивает на солнце. И все это отражается в огромных окнах соседнего современного отеля. Их соседство - спорное решение. Одни говорят, что так подчеркиваются достоинства старины, другие - что новодел исказил давно сложившийся ансамбль. На мой взгляд, правы вторые. Но отель сносить никто не будет...

Мимо храма выходим к еще одной здешней достопримечательности - Рыбацкому бастиону. На первый взгляд, это настоящее оборонительное сооружение с грозными башнями и переходами между ними, с какими-то подсобными помещениями, лесенками и прочим. Но никаких военных функций бастион не имел. Да и построен он был только в 1905 году, когда такого рода псевдокрепостями никого не удивишь.

Тогда зачем все это затевалось? Оказывается, в древности на этом месте была площадь, окруженная крепостными стенами. Жители ближайшего поселка торговали здесь рыбой. Попутно в их обязанности входила оборона береговой линии Дуная. Выходит, что Рыбацкий бастион - это грандиозный памятник гильдии рыбаков, некогда оборонявших Буду. Сегодня это один из самых заметных и известных объектов города. На широкой площади перед белыми стенами бастиона стоит конная статуя святого Иштвана на многоярусном постаменте с резьбой и четырьмя львятами по углам, очевидно охраняющими короля.

Иштван - особая фигура венгерской истории. В тысячном году он стал первым королем и был венчан на царство самим папой римским. Он продолжил дело своего отца, который первым в этих краях принял христианство. Иштван планировал крестить всех жителей своей страны. Тут, как нельзя кстати, ему встретился итальянский монах Геллерт. Поначалу он стал наставником королевского сына, а позже получил поручение нести учение народам вновь завоеванных земель. Все шло благополучно, пока был жив Иштван. После его смерти язычники взбунтовались и сбросили епископа с горы в Дунай в бочке с гвоздями.

Соседняя с Будайским холмом гора носит теперь имя Геллерт. На ней монумент монаху с крестом в руках. Со временем короля Иштвана и монаха Геллерта причислили к лику святых.

* * *

Буда - удивительное место. По старому городу можно бродить бесконечно, открывая для себя все новые интересные места. От Рыбацкого бастиона можно вернуться на площадь Святой Троицы. В центре площади - чумная колонна, чем-то напоминающая аналогичный памятник в центре Вены. В начале ХVIII века повальная эпидемия чумы унесла тысячи жизней. Белоснежные ангелы и святые, высеченные на колонне, как бы благодарят всевышнего за избавление от напасти. За чумной колонной - куда более радостное заведение: Музей венгерских вин. Их тут можно в том числе и попробовать. Среди самых известных местных напитков значится токайское вино, которое можно отличить от других по вкусу и аромату. Почти рядом с виноделами расположилась старая традиционная кондитерская.

Отдельно стоит взобраться на гору Геллерт. На самой ее вершине - гигантская женская фигура с пальмовой ветвью в поднятых к небу руках. Это статуя Свободы, установленная на самой высокой и отовсюду обозреваемой точке города в 1947 году в честь победы над фашизмом. Впрочем, у страны были свои неординарные отношения с фашизмом. И об этом нельзя не вспомнить. Но чуть позже.

Чтобы подойти к статуе Свободы, нужно пройти вдоль глухих неприветливых стен цитадели. Крепость мрачная и некрасивая. Ради нее вряд ли стоит лезть в гору. Но есть один существенный бонус. Отсюда открываются такие изумительные виды на весь город, на ломаную линию реки, на мосты и даже на соседний Будайский холм, что действительно не грех потратить здесь хоть немного времени. Саму крепость построили австрийцы сразу после венгерского восстания 1848 года. Местным гражданам надоели Габсбурги. Но они были еще в силе. Восстание подавили, зачинщиков казнили, крепость над городом поставили всем в назидание: мол, не балуйте. Впрочем, венгры от идеи независимости не отказались. Хотя, по сути, до распада всех империй им этого так и не удалось. А вот героев своих они помнят. Первый премьер-министр недолго существовавшего венгерского правительства граф Лайош Баттьяни впоследствии удостоился именной площади у реки вблизи моста Маргит и внушительного памятника...

* * *

На склоне под королевским дворцом разбит небольшой сад. Туда заходят больше в тени посидеть или передохнуть между длинными переходами. Мы шли туда на звуки музыки. Неожиданно попали на выступление военного оркестра, исполнявшего классические произведения с таким серьезным видом, словно он готовился к коронации. Парни отыграли свой репертуар и четко, по-военному промаршировали куда-то вглубь сада...

Побродив еще немного по лабиринтам холма, наткнулись на остатки стены средневекового еврейского молельного дома, датированного ХIV веком. В Буде, как и во многих населенных пунктах страны, испокон века жили еврейские общины. Самое интересное, что это "испокон века" исчисляется почти двумя тысячелетиями. Как такое возможно? Снова перевернем страницы истории. Уже в 89 году сюда пришли римляне и переименовали кельтское поселение в Аквинкум. Поскольку в те времена евреи проживали на бескрайних просторах Римской империи и были ее гражданами, то и во всякое новое место приходили вместе с легионами. Жили по своим традициям и зачастую оставались надолго. Так было и на Дунае. Вот почему этот народ оказался на этих землях за много веков до перехода мадьяр через Карпаты. С тех пор их отношения складывались по-разному...

* * *

После монгольского нашествия при правлении короля Белы IV (ХIII век) все народы имели свободу вероисповедания. Большинство венгерских королей лояльно относилось к иноверцам.

Для евреев, которых притесняли и дискриминировали во многих местах, это было хорошим поводом строить планы на будущее и развиваться. В разные периоды сюда переехали соплеменники с других частей континента. К ХIХ веку еврейская община Пешта была многочисленной, уважаемой и богатой. Существует статистика начала прошлого века, из которой следует, что евреи составляли до четверти населения Будапешта, организовывали промышленные предприятия, театры, больницы, школы, много строили, занимались наукой и музыкой, вкладывали деньги в экономику страны. И считали себя гражданами Венгрии. Как они предполагали, полноправными.

Но ситуация резко изменилась с восстановлением монархии и приходом к власти адмирала Хорти в роли регента. Он установил жесткий профашистский режим. Первыми под удар попали евреи. Был ограничен их прием в вузы, на госслужбу, в средства массовой информации. Даже частным фирмам стали устанавливать квоты на прием на работу. Началась массовая эмиграция. Кто-то перебирался в соседние страны континента, не зная о том, что вскоре там будет еще хуже, кто-то сумел уплыть за океан, некоторые начали осваивать Палестину, вдохновившись идеями своего земляка Теодора Герцля о создании собственного государства.

Когда в Германии воцарились нацисты, Хорти, естественно, стал их союзником. Вот только гитлеровский вариант "решения еврейского вопроса" его не вдохновил. Он оказался не готов просто так расстреливать людей или отправлять их в газовые камеры. Хорти использовал мужчин на принудительных работах. В том числе на фронте при прокладке траншей, где многие погибли.

Уже в ходе войны адмирал искал возможность выхода из коалиции с немцами, но те все решили за него. Немецкие войска заняли как бы союзное государство и во главе его поставили оголтелого фашиста Салаши. До конца войны оставалось больше года. Время у нелюдей было. Со всего города и окрестных местечек свезли в Будапешт всех евреев, поместив их в гетто. На ограниченном пространстве оказалось свыше двухсот тысяч человек! Чуть ли не ежедневно людей грузили в эшелоны и отправляли в Освенцим. Большую группу в несколько тысяч человек построили в колонну и заставили пешком идти до австрийской границы. По пути многие умерли. В последнюю военную зиму нацисты придумали еще один вариант. Женщин и детей группами выводили на берег Дуная, заставляли снимать обувь (чтобы ее можно было снова использовать), стреляли в упор и сбрасывали трупы в ледяную воду. Память об этих несчастных увековечена памятником на набережной перед парламентом. Прямо у воды впечатаны в бетон шесть десятков пар женских туфелек и детских ботиночек. В этой скорбной бронзовой обуви всегда горят свечи и возле них лежат цветы. Впрочем, многие проходят мимо, не понимая смысла происходящего, ибо никаких комментариев рядом нет...

Плакучая ива во дворе Большой синагоги

Один из самых впечатляющих находится во внутреннем дворе Большой синагоги. Огромная раскидистая плакучая ива поблескивает серебристыми ветвями и еле слышно позвякивает при слабом ветерке. На каждом листике выгравировано имя безвинно погибшего. Листиков этих тысячи. Погибших евреев в Венгрии были сотни тысяч. Здесь жила одна из самых больших и авторитетных общин Европы.

Есть в Будапеште улица Рауля Валленберга, помогавшего евреям получить паспорта нейтральной Швеции и спастись от преследований. Есть памятник швейцарскому консулу Карлу Лутцу, занимавшемуся тем же делом. Они сохранили тысячи жизней...

Сегодняшний еврейский квартал расположен в самом центре Пешта и рекомендуется для посещения всеми путеводителями. Самым привлекательным объектом здесь остается Большая синагога, построенная в середине ХIХ века и остающаяся с тех пор самой большой в Европе. Она непривычно богато украшена изнутри, оформлена резьбой и мозаикой. Внешне похожа скорее на восточный дворец с высокими башнями, увенчанными круглыми куполами. В конце прошлого века синагога тотально обновилась. Солидные пожертвования сделала Эсте Лаудер, в память о своих предках. Тогда же был установлен уникальный орган. В этом зале полтора века назад играл Ференц Лист. Правда, орган был другим...

К синагоге пристроено здание, где разместился Еврейский музей, знакомящий желающих с жизнью и бытом народа на этих землях со времен Древнего Рима. До войны на этом месте стоял дом писателя и идеолога сионизма Теодора Герцля.

Послевоенная судьба еврейского квартала была грустной. Немногие выжившие сумели кое-как восстановить свои дома, но большая часть зданий оставалась заброшенной. Для правительства это была проблема. Солидные особняки в центре города сносить не было смысла. Тогда решили разработать программу для... цыган, которых в стране, кстати, очень немало. Их стали отучать от кочевой жизни и переселять в пустующие дома. В итоге затея провалилась. Цыганам не по душе было жить в центре мегаполиса, и они постепенно покинули квартал.

Решение возникло спонтанно. Креативные молодые люди начали устраивать вечеринки в заброшенных дворах. Один за другим стали появляться молодежные бары, дискотеки, закусочные, мастерские, магазинчики. Вся эта "руинная" культура настолько прижилась в районе, что стала неимоверно популярной у местной молодежи, у людей богемы. Здесь можно попасть на вернисаж во дворе или на концерт под балконами старых домов, где, увы, никто не живет. Первые этажи и дворы в квартале активно осваивают. Появились постоянные жильцы. Дома оживают. Да и как могло быть иначе, если одной стороной еврейский квартал выходит на проспект Андраши, самую пафосную и оживленную магистраль столицы?

(Окончание следует.)

Аркадий РЫБАК.

Фото автора.

Версия для печати

Предыдущая статья

Следующая статья